Med en stigende antal præmier bliver tilgængelige for unge designere i dag, har nye mærker på mange måder mere adgang til finansiering end nogensinde før. Men for langt de fleste nye mærker er kapital stadig den største flaskehals for at få en linje fra jorden, og på trods af de summende overskrifter om konglomeratinvesteringer i etiketter som Altuzarra kan tyde på, at adgangen til investor -dollars stadig er knap.
Over i Silicon Alley, blot et par blokke syd for New Yorks Garment District, får tech-startups hele tiden investeringstilbud på millioner dollar, før de overhovedet har tjent en cent på deres produkt. Bare i sidste uge, Jagten skaffede en finansieringsrunde på 10 millioner dollars. For sit team er det et kommende projekt at finde ud af den rigtige måde at tjene penge på.
Så hvorfor sælger unge modebrands så hårdt til investorer? Tekniske investorer leder til dels efter nye ideer, og nyhed kan let måles med nok markedsundersøgelser. Mode er i mellemtiden omskifteligt og subjektivt. Mærker slår en tak med redaktører og forbrugere af immaterielle årsager, følelsesmæssigt drevne. Ja, kvaliteten skal være upåklagelig, men stil og synspunkt er noget af en x-faktor. Som
Steven Kolb, CEO for CFDA, forklarer det, "Der er nyt og kreativitet i mode, men det er ikke en ny forretningside." Og bare fordi en designs første kollektion vækker branchens interesse, betyder det ikke, at han eller hun vil være i stand til at holde den opmærksomhed.Investorer ud over venner og familie kommer først til at banke på, når en designer har formået at vokse sit mærke til en virksomhed på "10, 15, 20, 25 millioner dollars", siger Kolb. Kering først for nylig tog en minoritetsandel i Altuzarra - efter at designeren havde været i branchen i fem år, vandt en lang række priser, herunder CFDA/Vogue Fashion Fund og bredt opnået branchens respekt. Det kan være et ekstremt eksempel - modekonglomerater som Kering og LVMH er særligt kræsne om, hvem de forbinde med - men det illustrerer pointen: Det tager tid og bevis på, at de får afkast på deres investering.
"Den virkelige udfordring er, at designeren er tålmodig, har en stabil vækstplan, ikke tænker for stort, er fokuseret, er omkostningsbevidst," siger Kolb.
”Vi har forsøgt at nå ud til investorer, og jeg har talt med et par potentielle partnere og den feedback, vi fik, var, at vi havde brug for at vise meget stærke indtægter og fremskrivninger, "siger Mei Liu, the designer af Priory of Ten, et toårigt mærke med base i New York. Det er svært at bevise sit mærkes levetid, siger Liu, dels fordi dametøjsmarkedet er så mættet og dels på grund af den cykliske, sæsonbetonede karakter af dets pengestrømme.
Udendørs stemmer, et online indfødt mærke, der sidder ved krydsfeltet mellem activewear og T af streetwear i Alexander Wang-stil, søgte oprindeligt venture kapitalfinansiering fra investorer, der typisk arbejder med teknologivirksomheder i håb om at rejse en betydelig runde og komme ind på markedet i stor stil vej.
Disse firmaer viste sig at være for hårde til at sælge, siger grundlægger Tyler Haney, og deres vigtigste feedback var, at Outdoor Voices 'vurdering var for høj for et modefirma. Så teamet nedskalerede sine planer, accepterede, at det ville tage en mere bootstrapped tilgang til mærket blev lanceret og nåede ud til engleinvestorer i de byer, der viste det største salg bind. Outdoor Voices endte med at få flere investorer, cirka seks af dem, til mindre stykker af virksomheden.
Ved at indføre en mere uafhængig tankegang har Outdoor Voices fokuseret på at udvide sin kundebase og samtidig bevare et greb om pengestrømmen. Den enstemmige enighed fra dem, der blev interviewet til denne artikel, var, at et godt pengestrømme ikke kun er et lille element i at opbygge et tillidsfuldt forhold til producenterne. Over tid vil en fabrik give en designer mulighed for at forhandle tidspunktet for sine betalinger, dvs. vigtigt i betragtning af, at en sæsonbestemt samling vil blive produceret måneder før den ser noget retur i formularen af salget.
Outdoor Voices fungerer kun med én fabrik, et forhold, som Haney beskriver som "enormt vigtigt." Det er ved at nå det punkt, hvor virksomheden ikke skal betale for tøjet, indtil det er klar til at sælge, men da det var mindre, skulle det betale for materialer og fremstilling på forhånd - to hele måneder før produktet gik til marked.
Liu siger, at designere kan komme i problemer, når en produktionspartner nægter at sende, før betalingen kommer ind. På et stramt budget tager det tid at få de kontanter klar, og ikke at have det kan forsinke leverancer. Det har hun oplevet med Priory før og sørger for at styre virksomhedens økonomi, så den har en pude til at lette det sæsonmæssige hul.
For et velkendt firma med et godt ry i industrien, der opererer med en høj volumen, kan det være relativt let at få en kreditkonto hos en producent lige uden for flagermus. Små virksomheder er mere risikable, så de er nødt til at opbygge en producents tillid, før de kan forhandle tidspunktet for deres betalinger eller få lavet prøver gratis. Ærlighed er frem for alt den bedste politik.
"Når jeg ser en forsinkelse i betalingen, giver jeg dem besked med det samme," siger Liu. "Så snart du ikke foretager denne betaling eller tager tre måneder at foretage en betaling, fjerner det tilliden og forlænger den tid, du kan etablere [troværdighed]."
Den London-baserede designer Steven Tai siger, at der er nogle banker og modefonde, der vil give lån ud, hvis en designer modtager en ordre fra en velrenommeret forhandler. De vil give pengene på forhånd, så en designer har ressourcer til at producere deres samling og få dem ind i butikken. Tai er også heldigere end de fleste på produktionsfronten: Hans familie arbejder med fremstilling.
For unge designere, der arbejder på et stramt budget, kan spøgelsesarbejde for større mærker eller engangssamarbejde give yderligere indtægtskilder, siger Kolb. Tai arbejdede hos Stella McCartney, da han var ved at få sit mærke fra jorden. Han vandt Chloé -prisen på Hyères International Festival of Fashion and Photography i 2012 og har siden fået disse præmiepenge til at strække sig så langt som muligt.
Liu arbejder som kvindesportstøjsdesigner for Paper Denim Cloth til sit daglige arbejde, og hendes overskydende indkomst går til Priory. Hvis der kommer en betaling, og virksomheden mangler penge, vil hun betale den udestående regning for at opretholde gode producentrelationer.
I sidste ende er det ikke altid en dårlig ting at tage imod investorer. Som Sally LaPointe fortalt Fashionista tilbage i februar kan enkeltpersoners og virksomheders ønske om at se et afkast på deres investeringer kvæle den kreative frihed.
"Vi var meget heldige at have venner og familie til at hjælpe os, hvilket også er et godt råd, som folk også har givet os - det medmindre du brug for gå hen og få en investor, lad være. Det er stadig 100 procent ejet af os, så vi har ikke eksterne investorer, hvilket giver os stor frihed, «siger LaPointe.