Kostumedesigneren 'Phantom Thread' rådførte sig med Daniel Day Lewis - i karakter - om filmens overdådige kjoler

I forfatter-instruktør Paul Thomas Andersons periodefilm "Fantomtråd, "Den britiske couturier Reynolds Woodcock (Daniel Day Lewis, i hans sidste rolle inden pensionering) foragtende - og ret indigneret - henviser til adjektivet "chic"som et" beskidt lille ord. " 

Trods alt er det mesterligt at designe couture -kjoler til madrasser i London og europæiske kongelige arvinger i den blomstrende efterkrigstid ikke bare et erhverv for Reynolds; det er hans hele liv. Derefter møder han den stædige servitrice Alma (Vicky Krieps) på en af ​​hans weekendturer på landet, og hun bliver hans muse, designassistent og kærlighedsinteresse, udfordrer ham og bringer distraktion og inspiration ind i hans liv arbejde. Filmen er en uhyggelig kærlighedshistorie, en thriller til tider og en samlet undersøgelse af giftig maskulinitet, men det er også en frodig undersøgelse bag kulisserne af coutureindustrien i 1955-otte år efter, at Dior debuterede med sin revolutionære

Nyt udseende og lige før mod''erne, som hilste fødslen af ​​hurtig (ish) mode bringe tilgængelighed og "chic" til masserne.

RELATEREDE ARTIKLER

Men tilbage til den overdådige haute couture, som blev bragt til live af kostumedesigner Mark Bridges. Oscar -vinderen har arbejdet sammen med instruktør Anderson på sin skifer af film i over to årtier, herunder "Boogie Nights" og "There Will Be Blood", som gav Lewis en af ​​hans tre Oscars. I betragtning af "Phantom Thread" viser 50 originale "House of Woodcock" kjoler, herunder en samling til Reynolds forårsmode show, plus ikke-couture-udseende og OCD-designerens perfekt skræddersyede jakkesæt, designjobbet var overraskende "et stort tilsagn."

"Vi lavede kjoler gennem hele skydningen," sagde Bridges til Fashionista over telefonen fra Los Angeles. ”Det var en løbende proces; selve at ramme jorden, finde stoffer, sy ting, montere skuespillerinder - det var sandsynligvis fem måneder fra start til slut. Vi var stadig færdige med beklædningsgenstande op til to uger før vi pakkede ind. "

Og, ja, som altid berømt über-metode Lewis var i karakter under optagelserne, hvilket gav en interessant dynamik mellem kostumet designer og designeren på skærmen-som Bridges med glæde detaljerede detaljeret herunder i samtale med Fashionista. Læs videre for højdepunkterne.

Hvilke modekilder søgte du efter inspiration og referencepunkter til for Reynolds Woodcocks couture -designs?

Vi var meget opmærksomme på, hvad der skete i britisk couture på det tidspunkt, hvor Reynolds passede ind i tingene, og hvad hans samtidige også lavede. Derefter skal du være forsigtig med ikke at rive på noget, der er genkendeligt, fordi ikke bare alle har set det allerede, men også der er lovligheder involveret. Så det var fantastisk. Bare af nødvendighed havde du brug for [Reynolds arbejde] for at være sin egen ting.

Så vi porer over tonsvis af modefotografier og bag kulisserne fotografier. Vi kiggede også på former, der var på vej ud af Frankrig, men kom derefter altid tilbage til verden af couture i London og for at se, hvordan det var forskelligt fra Frankrig, [såsom] vægten af tekstiler. Selv i Reynolds forårsmodekollektioner er der fløjl og uld, for selv foråret i London er lidt køligt. Britiske couture -designere Digby Morton og Hardy Amies blev virkelig citeret for deres arbejde med uld og hvordan de kunne tage en indfødt britisk tweed og gøre det til en kjole, der kunne tage dig fra frokost til cocktails. Så det var tankegangen i England, i modsætning til lidt mere flyvning af fancy og banebrydende design, der skete i Frankrig dengang.

Filmen viser også couture -processen med beslag, der skaber muslinen og klipper stofferne. Hvordan tilføjede disse scriptede øjeblikke dit job?

Det er virkelig en proces med at lave et design og lave et arbejde og se, hvor halsudskæringen skal være, og hvor ærmerne skal være og hvor dartene er, og hvordan fundamentet fungerer, så jeg var virkelig heldig at kunne udføre alle de trin, der er en del af couturen behandle. Jeg har mange fotos af beslag i toiletterne, og så brugte vi dem i sidste ende on-set, og vi brugte dem i butikken [bag kulisserne]. Det var en proces, der var nødvendig for, at vi kunne finde ud af, hvad vi lavede. Men så havde det konsekvenser på linjen for virkeligheden og følelserne på sættet, og hvordan vi virkelig var nedsænket i den verden on- og off set.

Reynolds klienter og Almas fundamentbeklædninger under tilpasningsprocesserne virkede også betydningsfulde i det, de formidlede. Fortæl mig mere om det.

Ærligt, som en del af vores forskning på Victoria & Albert Museum, var vi i stand til at gå ind i arkiverne og se, hvordan nogle af disse kjoler blev lavet. Vi så et par Balenciagas, en Balmain, et [House of] Worth, en Victor Stiebel og især en Givenchy - dette Lilies of the Valley kjole - og se hvor enkelt det blev gjort. Jeg tror, ​​at essensen af ​​den periode - hvorfor perioden kommer så godt fra - er fordi det var en periode af under-konstruktion og den form, du skabte, før du lagde kjolen over den. Derfor spillede det så meget ind i troværdigheden af ​​kjolen og historien, vi lavede.

[Samfundsmatroner] Barbara Rose [Harriet Sansom Harris] og Henrietta Harding [Gina McKee] kommer derind bare bløde, og de sættes derefter i en form, hvor kjolen går over. Det var virkelig essensen, begyndende i 40'erne med Dior New Look, og pludselig efter denne periode med Reynolds blev det mere en sækform eller lidt mindre kropsbevidst. Så vi er lige ved afslutningen på denne utrolige konstruktion og korsetri, der havde været på mode i næsten 10 år på dette tidspunkt.

Hvordan påvirkede Daniel Day Lewis i karakteren under optagelserne dit arbejde, især da det var dig, der faktisk designede kjolerne?

Når vi arbejder på en film, især med Paul, har vi en enorm respekt for, hvad skuespillerne bringer til rollen, så de virkelig kan leve det. Uanset hvem det er, hvis det er Daniel eller Phil Hoffman eller Joaquin Phoenix, er det en del af dem, der giver disse fantastiske præstationer. Jeg ved, at der var tidspunkter, hvor jeg ville rådføre mig med Reynolds om en farve. Jeg tror, ​​at meget af det handlede om farven, og jeg tror, ​​at Reynolds havde en tendens til at gå til de farver af blommer og lilla og rødbrune og lyserøde og ting - det var de farver, du ser fra hans strømper eller hans slips. Det var en farve, som han intuitivt følte et valg, som Woodcock House ville træffe. Det var faktisk sjovt at få den feedback fra ham, fordi jeg var vid åben om farvevalg, og så fik det ham til at føle, at der var noget bidrag og forfatterskab til det.

Så havde han selvfølgelig også et enormt job foran kameraet, og så ville jeg tage det derfra. Det var, 'vil du se på denne farvebog, og vi tænker på Henriettas kjole' eller noget, og han ville se på disse to farver og sammensæt dem og vær som, 'stor jeg også elsker dem'. Der ville være en fornemmelse for Reynolds, at der var forfatterskab der, men jeg måtte lave det. Jeg var nødt til at få det lavet og finde ud af, hvordan det rent faktisk fungerede som en beklædningsgenstand, og at detaljerne i beklædningsgenstanden var periode korrekt og interessant og gå sammen med couture af retningslinjer for at forsøge at have så få sømme som muligt og ting som f.eks at. Selvfølgelig stoler jeg altid på hans smag. Denne mand har en fantastisk smag medfødt, så jeg troede ikke, vi kunne gå galt. Og så ville jeg køre det af Paul, og så ville vi bare gå videre.

I en scene klager Alma over, at hun ikke kan lide stoffet i en trykt kjole, og Reynolds beskylder hende for ikke at have nogen smag. Hvordan var det at skulle vælge et stof og et kjoledesign for at passe til det, manuskriptet krævede i den scene?

Vi havde faktisk et par valg. Der var et par kjoler, der var i gang, og på et tidspunkt besluttede Paul, at en af ​​de kjoler, jeg havde foreslået, faktisk var for smuk. Han er ligesom, 'ingen vil sige, at dette er dårligt stof.' Det tog virkelig et par valg at beslutte, hvad der skulle få hendes følsomhed til at betragte Woodcock -følsomheden som stødig og uønsket. [Det endelige valg] var faktisk et mørkt blomsterprint og en vandet silke, der var en slags mode på det tidspunkt. Men selv som blomster er det lidt deprimerende, så det syntes at ramme den rigtige tone. Det sjove er, at kjolen var en del af forårskollektionen - en slags regnvejrsdag med blomster i dette Londons modeshow.

Hvad er betydningen af ​​den dybe røde farve, som Alma bærer i hele filmen, begyndende med hende servitriceuniform og hendes første date kjole med Reynolds til en hendes couture kjole til den skæbnesvangre date nat kl hjem?

Kjolen i begyndelsen havde Paul skrevet en linje om, at når hun er klædt på for at gå på date med Reynolds, kommenterer hendes bror det: 'Åh, det er lidt lyst ikke det?' Og hun er som 'åh, det er meningen at være det.' Du ser med det samme ind i hendes karakter, at hun ikke er krympende violet, og hun forfølger aktivt dette, uanset hvad det skal være. Men alligevel den kjole - hun taler om, hvordan hun syr - og vi forsøgte at få det til at føles som om, at kjolen måske var hjemmelavet. Vi forsøger at forbinde nogle tidlige kjoler, som hun bærer, med nogle senere couture -kjoler for at illustrere, hvordan hun kan have påvirket Reynolds personligt og professionelt. Som om han fik ideer fra noget, han havde set Alma iført. Og så er den kjole, hun laver til sig selv [senere i filmen] denne utrolige røde for at betegne en vis lidenskab. Jeg elsker selv rødt, men jeg følte også, at der hvor takterne er i historien, understreger de, hvad der foregik. Disse valg er aldrig rigtig tilfældige.

Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.

Hjemmeside og topfoto: Fokusfunktioner

Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.