Nicole Phelps. Foto: Benedict Brink/Hilsen af Nicole Phelps
I vores mangeårige serie, "Sådan klarer jeg det" vi taler med folk, der lever af modebranchen, om hvordan de brød ind og fandt succes.
Inden jeg begyndte at gennemgå modebegivenheder for Fashionista, kiggede jeg på Nicole Phelps artikels landingssider på det, der dengang var Style.com til et lynkursus. Der var ingen bedre uddannelse for den uerfarne modeanmelder, fandt jeg, end Phelps forfatterskab, der strækker sig over et årti. Hun undergraver aldrig tøjets æstetik, men undlader heller aldrig at give tøjet en bredere kulturel, politisk eller økonomisk kontekst. Det er en fin linje til tå, men få - hvis nogen - gør det bedre end Phelps, nu direktør hos Vogue Runway. Phelps er blandt den øverste del af modekritikere, der selv i den skiftende digitale tidsalder holder bemærkelsesværdige veje.
Hun tog skridtet fra tryk (kl Elle) til digital (på Style.com) i 2004, hvilket for en ny tidsskriftredaktør stort set var uhørt i de dage. "Jeg må sige, at da jeg forlod print til digital, blev mine kolleger virkelig overraskede," fortalte hun mig over telefonen fra Vogue Runways kontorer i One World Trade Center. "'Hvorfor ville du nogensinde gøre det, Nicole?' Jeg elsker at fortælle den historie, fordi de ikke ville sige det nu. "
I dag administrerer Phelps sit eget Vogue Runway -team, mens hun holder trit med sine egne anmelderopgaver, der ofte kaster indhold fra Milan og Paris Fashion Weeks ud på sin iPhone på bagsiden af en bil. Jeg talte med Phelps før New York Fashion Week om, hvordan hun kom hertil, fra hendes tidlige dage og chiffon overalls i forstæderne i Chicago til en kort periode med at lave PR for et "meget 90'er" cd-rom-firma for at finde hendes store pause.
Var du altid interesseret i mode?
Jeg var faktisk i et modeshow, da jeg var virkelig ung. Jeg kan huske, at jeg var bange, men også elskede opmærksomheden og også elskede tøjet. Jeg elskede altid tøj. Jeg har minder senere om at være i junior high og vente på septembernummeret af Sytten at komme og ønske min back-to-school garderobe at eksistere og endda lave nogle skitser omkring den alder (eller måske lidt yngre) og tænke: "Åh, jeg vil være en modedesigner. "Jeg husker et par marineblå overalls med chiffonben, som jeg syntes var bare de sejeste, og jeg var på vej til at blive en designer.
Jeg tog kunstklasser i gymnasiet, men da college rullede rundt var jeg temmelig overbevist om, at jeg var bedre til at skrive, end jeg var som billedkunstner. Jeg gik på college ved Wesleyan University i Connecticut og fortalte alle, jeg kendte, at det, jeg ville gøre, var at arbejde i blade.
Hvad var dit første job på college?
Jeg lavede Radcliffe Publishing Course [nu kendt som Columbia Publishing Course] lige efter college. Jeg flyttede til New York i september det år, hvor jeg tog eksamen. Gennem dette forlagskursus fik jeg et job i et nu nedlagt firma fra 1990'erne kaldet Voyager, og de lavede helt nye produkter kaldet cd-rom'er. Jeg var i PR -afdelingen. Det var virkelig kortvarigt-det passede ikke godt for mig-men det var en meget sej introduktion til at være New Yorker.
Hvordan kom du i gang med mode?
Gennem en gammel kæreste til mig, hvis tante var forlægger på W. Hun videregav mit CV til redaktører kl Dametøj dagligt og W, og jeg var så heldig, at Etta Froio, der nu er pensionist - hun var Bridget Foleys chef tilbage i de dage - hyrede mig som sin assistent. Så jeg klarede det! To år efter jeg blev færdig på college, arbejdede jeg på Dametøj dagligt og W. De var på samme etage i en bygning på 34th Street. Jeg troede, at det var det mest glamourøse, jeg kunne gøre, og det var det. Det var et øjeblik i 90'erne, før blade begyndte at lægge skuespillerinder på deres omslag, sædvanlig eller religiøst. Det var dagene den Kate Moss dækker og Shalom Harlow omslag, og jeg har erindringer om de øverste redaktører, der stod rundt om kunstafdelingen og kom med forside. Som assistent var jeg så glad.
Jeg er især glad for, at jeg havde Dametøj dagligt erfaring, fordi du fik fornemmelsen af, hvor meget det er en forretning, og på trods af at jeg føler, at jeg havde et glamourøst job, er det ikke glamour hele tiden. Jeg kom til at møde virkelig talentfulde forfattere og redaktører og se, hvordan de sammensatte avisen dagligt, hvilket i længden var en god træning for at komme til Style.com, da jeg gjorde det i slutningen af 2004.
Og hvordan landede du på Style.com?
Efter Dametøj dagligt og W, Jeg gik til Elle i cirka fem år og arbejdede i modenyhedsafdelingen med Anne Slowey. En god ven af mig fra Dametøj dagligt, Janet Ozzard, havde mit job før mig på Style.com og ringede til mig og sagde: "Du ved, jeg ville tro, du ville være god til dette job. Er du interesseret? "Det var jeg helt, så jeg tog et ret tidligt spring fra print til online.
På det tidspunkt var det 2004. Style.com havde eksisteret i omkring tre eller fire år, og de var blevet mit daglige værktøj, som jeg brugte. Sarah Mower var et ikon for mig, og så begyndte vi at arbejde sammen, da jeg kom dertil.
Jeg må sige, at da jeg forlod print til digital, blev mine kolleger virkelig overraskede. "Hvorfor ville du nogensinde gøre det, Nicole?" Jeg elsker at fortælle den historie, fordi de ikke ville sige det nu. Jeg elsker også at fortælle historien om, at vi dækkede fester, og vi dækkede dem en gang om ugen om tirsdagen. Hvis du havde en fest en tirsdag aften, ville vi rapportere om det den følgende tirsdag. Jeg tror, vi stadig tænkte på mange måder som magasinredaktører; vi fulgte en tidsplan frem for at reagere på nyhederne og på det trendende, hvilket naturligvis er en større del af det, vi gør nu.
Det er et meget hurtigere job for mig nu, end det var i 2004.
Det var først, da du landede på Style.com, at 'modekritiker' blev en del af din jobbeskrivelse. Hvordan besluttede du, at det var dér, du ville gå redaktionelt?
Jeg elskede tanken om at skrive modeanmeldelser. Som jeg sagde, havde jeg idoliseret Sarah Mower, som dengang var kritiker på Style.com. Det ændrede processen med at gå til showsne for mig. Du går og ser et show, og du ved, at der skal arbejdes med det samme, og det kunne jeg godt lide.
Efter min første sæson med at skrive anmeldelser til Style.com, kan jeg huske, at jeg vågnede midt om natten, sad boltret oprejst i sengen og tænkte: "Åh, de anmeldelser, som jeg skrev, vil være online i resten af tiden. "Det fyldte mig med," Wow, det er et stort ansvar. "At vide, hvor mange folk arbejder på disse samlinger og vigtigheden af Style.com -anmeldelsen på det tidspunkt, gik det op for mig, at det er en virkelig stor ting, hvad jeg laver. Men i årene siden da har jeg vænnet mig til det.
Jeg vidste ikke nødvendigvis, at jeg ville gøre det, men jeg lærte at kunne lide at have et klart formål på shows og have den daglige eller mange gange om dagen udfordring med at sætte dig selv på linjen på samme måde som designere gør.
På hvilket tidspunkt i din tid på Style.com følte du, at du nøjagtigt vidste, hvad du lavede, fra det øjeblik du satte dig på din plads til, da du indgav din anmeldelse?
Jeg vil sige, at den store justering gik fra en månedlig kalender til en daglig, og de sene nætter under modeshowene. Der var dage, sæsoner i Paris, da personalet var ganske lille, da jeg ville have seks anmeldelser at gøre, og jeg kom tilbage til mit hotelværelse klokken 10 om natten, og jeg var oppe til tre eller fire laver dem.
Jeg var meget, meget, meget glad [på Style.com]. Som jeg sagde, det var et godt arbejdsmiljø, og vi kedede os aldrig der.
Især i løbet af mode måned, hvad giver dig mulighed for at være så effektiv?
Min iPhone! Jeg skriver og redigerer så meget på min iPhone. Jeg er ikke flov over at sige [jeg bruger] den største skrifttype; Jeg tror, jeg skal bestille en øjenlæge, for selv det gør ikke tricket længere. Jeg laver meget arbejde på farten, i metroen eller bag i en bil i Milano og i Paris. Jeg kan ikke engang forestille mig, hvordan det ville være at gå til Europa nu og ikke have en enhed, men det viser dig bare, hvor meget tingene har ændret sig.
En af de kvaliteter, jeg mest beundrer ved dit forfatterskab, er din evne til at kontekstualisere et show. Hvordan kan du indarbejde politisk og kulturel baggrund på en måde, der føles naturlig?
Måske er det min træning fra Wesleyan; du går bare på den skole og ender med at blive lidt politiseret. Måden at svare på er, at jeg har gjort det i lang tid nu, i 10 år eller mere. Og især med de designere, som jeg har gennemgået siden den tid, tror jeg, at jeg har en dybdegående, intim bevidsthed om deres arbejde og deres baner, så det har naturligvis hjulpet mig.
På Vogue Runway nu er teamet ret stort, og vi har en tendens til at beholde de samme anmeldere på de samme designere, fordi der er den baggrund, der gør det til en mere interessant anmeldelse. På den anden side er det nogle gange rart at bede et par friske øjne om at skrive en anmeldelse.
Vi ser mange designere, der fravælger New York Fashion Week eller helt fravælger modekalenderen. Hvordan tror du, New York kan tilpasse sig igen til at konkurrere med Paris og Milano?
Ja, jeg ser det ikke rigtigt sådan. Jeg ser forandring i alle byerne og alle mulige designere, der leder efter forskellige måder at vise på. Jeg er ikke sikker på, om det nogensinde vil slå sig ned i fremtiden med alle, der gør det samme igen. Jeg synes, det er en smart ting for designere - de finder de unikke ting, der fungerer for deres mærker.
Heldigvis, da vi er en online destination, føler vi på Runway, at vi kan være hurtige. Der har været uger i de sidste seks måneder, hvor vi har lagt et herreshow, et show før efteråret og et resort-show ud i samme uge. Tror jeg nu, det er godt for kunden? Måske ikke, men vi vil være et sted, hvor du kan få de nyheder, uanset om det bliver gjort i en traditionel tidsramme.
Hvad glæder du dig mest til denne sæson, shows eller andet?
Det bliver en superspændende New York-sæson med Raf Simons debut på Calvin Klein. Han har flyttet etikettens show til fredag og skiftet energien i hele ugen i processen. Jeg tror, at han virkelig vil løfte spillefeltet.
En ting der Landingsbane er begejstret for, er at vi opdaterer Vogue Runway -app*. Det involverer et par ting, hvoraf den første er en effektivisering af funktionaliteten ved at finde shows. Jeg tror, hvad der vil være spændende for folk, der bruger appen, er, at vi tilføjer street style -billeder, så mens du sidder der og venter på et show, kan du klikke dig igennem Phil Ohs street style galleri. Vi tilføjer også festgallerier.
Det er Voguehar 125 års jubilæum! Hvordan planlægger dit hold at fejre?
Med online er det en chance for os at afsløre det fantastiske arkiv med fotografier Vogue har [bygget] over mere end et århundrede. Der vil være fede online -funktioner og mere. Uden for onlineverdenen samarbejder vi og samarbejder med mærker; der vil være specielt Vogue-mærkevarer. Det bliver et godt år, et stort år, for Vogue.
*Det Vogue Runway app, der blev lanceret igen i sidste uge, kan downloades på iTunes og Google Play.
Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.