Almay prøver at fortryde år med hvidvaskning af sine skønhedskampagner

Takket være et par mærker - især Rihannas Fenty Beauty - lever vi i en æra med nye standarder for mangfoldighed og inklusivitet i skønhedsrummet. Ved at introducere en svimlende 40-nuance foundation-serie ved lanceringen og efterfølgende sælge ud af mange af de mørkere nuancer i serien, beviste Rihanna, at inklusiv er et smart forretningsforløb og gav noget af en udfordring til andre farvekosmetikmærker: Tilpas tiden og øg din inklusivitet, eller bliv irrelevant. Ældre mærker som Almay - som har haft et etnisk mangfoldighedsproblem i sin nylige historie - er langsomt, men sikkert ved, hvad det betyder for deres virksomheder.

Først en hurtig historielektion: I 1920'erne og begyndelsen af ​​1930'erne, da farvekosmetik først blev trendy blandt de amerikanske masser, var formlerne afhængige af tunge pigmenter og dufte; og indtil 1950'erne var det kemiske element i radium a nogenlunde standard kosmetik ingrediens. Det var efter at have oplevet irritation fra disse produkter fra Gatsby-æraen, at en kvinde ved navn Fanny May Woititz hentede hjælp fra sin kemiker mand Alfred til at analysere den makeup, hun havde brugt. Sammen med vejledning af hudlæge Marion Sulzberger skabte de en lettere makeupformel, som Fanny Mays hud kunne tåle. I 1931 Almay (Al for Alfred; May for Fanny May) opstod som den første allergivenlige makeup -serie på markedet.

Selvom andre mærker, som f.eks Max Factor, Maybelline og Helena Rubenstein, fik en større kulturel indflydelse, var Almay i stand til at stå tidstesten ved at tilbyde samme produkter, såsom kage -eyeliner og lyse øjenskygger, i ikke -irriterende, allergivenlige formuleringer. Hvad mærket især undlod at tilbyde, var imidlertid kosmetik egnet til de fleste sorte kvinder, der i stedet henvendte sig til virksomheder som Fashion Fair, Floris Roberts og Zuri, som voksede og blomstrede af 1970’erne.

Revlon købte Almay i 1987, og ikke længe efter, i sensommeren 1991, kom udgivelsen af ​​en "Darker Tones of Almay" linje, markerer en udvidelse af mærkets skyggeområde til den dybere pool af kakaofarver til ansigtsmakeup - et temmelig banebrydende træk ved tid. Så, i 1992, bankede Almay på den sorte model Beverly Peele, der havde gået efter Azzedine Alaia og Versace, og dækkede blade som Mademoiselle og Glamour, til at spille hovedrollen i sin nu legendariske annonce for at introducere sit "nye sortiment af nuancer til følsom hud." Ved siden af ​​hovedskuddet af Peele's smukt glatte teint var små billeder af fire produkter, herunder en kompakt med en kastanjefarve gemt indeni og et rør med flydende foundation, der indeholder pigmentet af en perfekt chokolade milkshake. Dette var fremskridt, selvom det ikke var så imponerende efter nutidens standarder.

Så gik tingene nedslående i den modsatte retning. I slutningen af ​​90'erne og begyndelsen af ​​2000'erne hyrede Almay tidligere MTV VJ Karen Duffy og Courtney Thorne-Smith (af "Ally McBeal" berømmelse), begge hvide kvinder, som sine talemodeller, styrede mærket mod en præsentation, der helt ærligt var langt mere hvidkalket end det tidligere havde været.

I slutningen af ​​80'erne og begyndelsen af ​​90'erne, før YouTube og Instagram blev slagmarker, hvor forbrugere kunne kalde makeup mærker til uacceptable skyggeområder, procentdelen af ​​amerikanere med etnisk og multiracial baggrund var vokset enormt; og som datidens analytikere bekræftede, voksede deres forbrugskraft $ 500 millioner om året i 1990. Det blev simpelthen smart forretning - såvel som et spørgsmål om etik - for store skønhedsmærker, fra Prescriptives til Clinique, at begynde at lave makeup til folk med farve.

Mens konkurrenter som L'Oréal, MAC og endda Almay -moderselskabet Revlon lokkede kunder i stigende grad polykromatiske, inkluderende kampagner og produktserier, var sådanne nuancer helt falmet væk fra Almays fundament arsenal. Sorte modeller er næsten forsvundet fra mærkets billeder, med undtagelse af en kampagne for One Coat Lip Creams læbestift, der viste en mørkhudet model.

På opslagstavler som Læbestift Alley (det Reddit af sorte kvinder under internettets begyndende sociale medier), blev Peele -annoncen ofte delt blandt brugere og kommentarer havde bygget et bjerg af vantro om, at Almay nogensinde havde solgt makeup -catering til Black Kvinder. Dette markerede mærkets dobbelte afbrydelse fra offentligheden og en ny generation af makeup -elskere.

relaterede artikler

Opfattelsen af ​​Almays etniske eksklusivitet fortsatte kun med at forværres gennem 2014, da blondhåret, lysøje "American Idol" Carrie Underwood loggede på som sit kendisansigt, efterfulgte (også hvid) Kate Hudson. Hun blev indledt med nye slogans, der kæmpede for mærket "All-American Look" og "Simply American": ikke alt for slørede eufemismer for hvidt. Ingen brune nuancer var inkluderet i lanceringen. Igen: Dette var i 2014.

Spol frem til 2018: Hvad gør Almay for at genopbygge sit brand og gøre tingene rigtige, især i en post-Fenty Beauty verden?

Mærket har for nylig sat sig et mål om at starte forfra med brune nuancer tilbage på visionbrættet. I efteråret 2017, reklamer med hovedrollen begyndte den nye talsmand at lufte. Det ville være komiker, producent, halv-sort/halv-jødisk, unapologetisk feministisk Rashida Jones.

Almays forsinkede halvfødsel er blevet overvåget af marketingdirektør Antonette Bivona, der har været i Revlon/Almay-lejren i 26 år og tæller, og også arbejder med produktudvikling. "Under undersøgelser af vores nye mærkepositionering modtog vi direkte feedback fra forbrugerne om, at de havde følt sig ekskluderede fra mærket, og at vores produktsortiment ikke opfyldte deres skønhedsbehov. Dette var aldrig vores hensigt, "sagde Bivona sagligt i en e-mailudveksling. "Vores mærketro og produkttilbud bør afspejle brandets ønske om at være mere inkluderende. Et eller andet sted undervejs mistede Almay vejen og målrettede sig mod et lille udvalg af hudtoner. "Hun tilføjede:" Vi havde brug for at nå et mere mangfoldigt publikum. "

Selvom det er opmuntrende at se en farvet kvinde dukke op i Almays nye reklamer efter år med hvidkalkede kampagner, bør det ikke gå ubemærket hen, som mærkets første sorte talsmodel i årtier er også halvhvid. Eller at brandets seneste foundation -lancering, Best Blend Forever, stadig kun indeholder tre nuancer til mørkere hudtoner og 12 nuancer i alt.

Alligevel er der tegn på, at mærket oprigtigt forsøger at rette op på sine tidligere fejl: De modeller, der nu fylder kampagnerne, afspejler også en ny, mere inklusiv æra for Almay. På sociale medier og i annoncer præsenteres vi for en mangfoldig casting: Disse kvinder er yndigt fregne over det hele. De viser massivt fluffet struktureret hår eller skår af lilla på monolider. Flatlays viser en øjenskygge-palet, mascara og en "Mocha" Best Blend-foundation. Almay angiver også åbent feedback fra sine følgere på tværs af forskellige platforme, ivrige efter at danne et fællesskab og interagere med fans og kritikere med mere gennemsigtighed.

Så ja, Almay tager et skridt i den rigtige retning, når det kommer til at opbygge et inklusivt brand, der mere præcist repræsenterer mangfoldigheden i den virkelige verden. Og det håber at rette op på i årevis med at ignorere denne prioritet. "Vi har en lang vej at gå," erkendte Bivona, "men vi er begejstrede for de første, vigtige trin, vi har taget."

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.