Pels -bæredygtighedsdebatten: Er ægte eller falsk bedre for planeten?

Velkommen til Bæredygtighedsuge! Mens Fashionista dækker bæredygtighedsnyheder og miljøvenlige mærker året rundt, vi ønskede at bruge denne tid omkring Earth Day og årsdagen for Rana Plaza kollaps som en påmindelse om at fokusere på den indvirkning, modeindustrien har på mennesker og planeten.

Tilbage i begyndelsen af ​​90'erne spillede modeindustriens modreaktion mod pels på billboards og ind magasinannoncer, hvor supermodeller stripper ned og forkynder, at de "hellere vil gå nøgen" end at bære det. Dyrets rettigheder var æraens forårsage célèbre, ledet af de kontroversielle aktivister hos People for the Ethical Treatment of Animals, der bagholdede hallerne i Vogue og Calvin Klein, lænket sig til stativer med sabelfrakker kl Saks Fifth Avenue og gjorde legioner af berømtheder til radikale - i hvert fald for en tid.

Mere end to årtier senere er pelsindustrien (forslået, men ikke slået af kampagnerne mod den) tilbage i søgelyset, da det uge efter uge virker som et andet luksusmærke

meddeler, at det går pelsfrit. Alene i de sidste seks måneder, Gucci, Versace, Michael Kors, Jimmy Choo, Furla, John Galliano og Donna Karan har tilføjet deres navne til listen. Tom Ford og Givenchys Clare Waight Keller har svinget væk fra eksotiske skind til fordel for shearling, kohud og fluffy faux fur. Yoox Net-A-Porter Group stoppet med at sælge pels sidste år, med henvisning til kundernes feedback, og til maj -udgaven af Med stil, chefredaktør Laura Brown skrev et brev om hendes beslutning om ikke at fotografere pels til bladet, en politik, der har været gældende siden hun ankom i 2016.

Skiftet sker også på lovgivningsmæssig front, med San Francisco for nylig blevet den største amerikanske by til at forbyde salg af pels (loven træder i kraft i januar 2019, selvom detailhandlere får et år til at sælge deres beholdning), og Norge skitserer en plan at lukke sine resterende ræve- og minkfarme inden 2025.

Denne gang er det dog ikke vrede demonstranter i spidsen for bevægelsen - administrerende direktører og kreative direktører underskriver af sig selv. Og branchens samtaler omkring pels har taget en udpræget 2018 -drejning med fokus ikke kun på dyrs rettigheder, men også på miljømæssig bæredygtighed og om det at bære dyr, der er opdrættet for deres pels, stadig jibber med livsstilen i nutidens hyper-afstemte kunde.

På den første front synes i hvert fald pelsindustriens lobbyister at være engagerede og hævder, at faux faktisk er det mindre bæredygtigt valg, fordi det generelt er lavet af akryl, et syntetisk materiale fremstillet af en ikke-fornyelig ressource, der kan tage flere hundrede år til biologisk nedbrydning på en losseplads (dyrepels derimod, biologisk nedbrydes på få år). "Petroleumsbaserede kunstpelsprodukter er den komplette modsætning til begrebet ansvarlig miljøbeskyttelse, «siger Keith Kaplan, kommunikationsdirektør i Fur Information Council af Amerika. "Lige fra toppen er benzinbaseret plastpels ekstremt skadelig for miljøet. Det er ikke bionedbrydeligt. Det er skadeligt for dyrelivet. "

Der er også en voksende forskningsgruppe om miljøpåvirkningen af ​​mikrofiber, de små plastikpartikler, som syntetiske stoffer fælder i vasken. Det, der ikke filtreres fra spildevandsrensningsanlæg, kan ende i vandveje og i fødevareforsyningen, der indtages af vanddyr. EN 2016 undersøgelse udgivet i Miljøvidenskab og teknologi fandt ud af, at syntetiske jakker i gennemsnit frigav 1.174 milligram mikrofiber, når de blev vasket. I henhold til undersøgelsens resultater reducerer front-loading vaskemaskiner og tekstiler af højere kvalitet skaden; Patagonien sælger også en vasketøjspose der hjælper med at fange fibre i vasken.

Endelig hævder Kaplan, at fangst af vilde dyr som ræv, bæver og coyoter, hvilket udgør omkring 15 procent af handelen, hjælper med at styre vildtpopulationer og giver et fortsat levebrød for mange indfødte fællesskaber. "Pelshandlen giver et afgørende, finjusteret symbiotisk forhold, der hjælper med at nå målene for forvaltning og bevarelse af vilde dyr og samfundet som helhed," siger Kaplan.

Anti-pelsforkæmpere er enige om, at syntetiske stoffer er en mindre end ideel erstatning, men de peger på miljøfarer i pelsfremstillingsprocessen-den CO2-udledning forbundet med at holde og fodre titusinder af mink på en enkelt gård, gylleafstrømning i nærliggende søer og floder, formaldehyd, nonylphenolethoxylater og andet giftige kemikalier bruges i pelsdressing og farvning - som bevis på, at alternativet er endnu værre. Plus, siger de, at de fælder, der bruges til at jage vilde dyr, har en historie med at være fanget "ikke -målrettede "dyr som husdyr, katte, fugle og små pattedyr.

Begge sider kommer bevæbnet med rigelig dokumentation, der støtter deres påstande, sammen med argumenter for hvorfor den andens er mangelfuld eller forudindtaget. For selv den mest informerede shopper er det meget at fordøje.

En ting vi dog kan gøre, er adskilte spørgsmål om bæredygtighed fra spørgsmål om etik og dyrevelfærd. Hvis du moralsk er imod at bære pels eller støtte mærker, der bruger det, er svaret ret ligetil: undgå det. Hvis du imidlertid ikke føler dig særlig stærkt over for den side af argumentet, men ønsker at træffe de bedste valg, du kan miljøet, er der andre overvejelser, der skal tages i betragtning, f.eks. kvaliteten af ​​et beklædningsgenstand og hvor lang tid du vil bære det.

Plus, siger P.J. Smith, senior manager for modepolitik i Humane Society of the United States, der er ikke nær så mange kompromiser, nu hvor der er så mange alternative muligheder der. "Gucci, da de gik pelsfri, talte de om, hvordan kreativitet kan springe til mange forskellige retninger," siger han. "Det kan omfatte kunstpels, men jeg tror, ​​de forsøger at finde andre måder at skabe et look og en fornemmelse på, der ikke nødvendigvis bare er at sætte kunstpels på. Jeg kan altid lide at tro, at innovation er, hvad luksus er ved at blive - det handler om at være socialt ansvarlig og være innovativ. "

Fra hans perspektiv er det her, pelsindustriens sag falder fra hinanden: "Når en virksomhed går pelsfri, slipper de bare for et produkt. Det betyder ikke, at de skifter til et andet produkt. "Nogle mærker bruger mere shearling og kohud-hvilket som biprodukter (eller i det mindste co-produkter) i fødevareindustrien, falder ikke ind i samme kategori som dyr som mink, ræv og mårhund, der udelukkende dræbes for deres skind, iflg. det Fur Free Alliance. Andre laver faux-pelsfrakker, der er designet til at holde lige så længe din oldemors mink henvender sig en af ​​hovedbekymringerne om materialets miljøpåvirkning - dets opfattede engang - fra begyndelsen.

Designer Kym Canter lancerede det etiske mærke i kunstpels House of Fluff i november 2017, finansiering af linjen med indtægter fra salg af de 26 pelsfrakker, hun akkumulerede gennem sine år som kreativ direktør hos J. Mendel. Nu, i stedet for eksotiske stykker fremstillet af abe og ocelot, laver hun shaggy beskårne jakker og plysbombefly ud af grusomhed materialer, og gør en indsats for at holde bæredygtighed i tankerne ved hvert trin, ved at vælge genanvendt polyester, hvilket gør kollektionen til Ny York City for at reducere sit CO2 -fodaftryk og købe stoffer fra Europa, hvor regler omkring forurening er strengere end i Kina.

"Vi laver beklædningsgenstande, der er for evigt," siger Canter. "De ligner ikke det, du får fra Zara eller sådan et sted, hvor du skal bære det i en sæson og derefter smide det ud, og det ender på en losseplads. Vi laver virkelig noget, der har en levetid på, hvad ægte pels har. "

Hun er ikke den eneste, der forsøger at hæve faux: Gilles Mendels datter Chloé lancerede for nylig sit mærke Maison Atia, der laver luksuriøst overtøj ved hjælp af de samme teknikker og maskiner, der bruges i traditionel pelsproduktion. London-baseret Rejer har bygget en loyal fanbase omkring sine slikfarvede frakker lavet af kunstpels, vegansk læder og teksturmaterialer som belagt denim, mens Aussie mærker Uvirkelig pels designer stand-out jakker og stoles lavet til at holde længere end fast fashion til et stadig tilgængeligt prispunkt.

Canters hjerneskift illustrerer, hvad mange mærker virkelig tænker på, når de træffer beslutningen om at gå pelsfri: deres kunders godkendelse. "Du ser forbrugere bekymre sig mere om sociale bekymringer og belønner virksomheder for at være socialt ansvarlige," siger Smith. ”Jeg tror, ​​at mærker genkender det, og man kan også se det på sociale medier. Da Gucci blev pelsfri, tror jeg, at det var et af deres mest populære indlæg nogensinde. "

Han har arbejdet med Humane Society i ni år, og siger, at samtaler har fået en helt ny tone, selv i de sidste tre år, hvor mærker nærmer sig ham snarere end omvendt. Han er begyndt at gå ind i møder med en ny holdning, fra: "'Du bør ikke gøre dette, eller du bør ikke gøre det', til at være, 'Du ved, at dette kommer til at ske. Dette sker. Så du har på dette tidspunkt en mulighed for enten at være leder eller falde bagefter andre virksomheder, der er vil blive belønnet for at være socialt ansvarlig og være ledere, når det kommer til dyr velfærd. '"

Kaplan hos FICA er uenig i, at det er en færdig aftale, der peger på årtusinders affinitet til pelsbeklædning (branchens hurtigst voksende kategori) på parkas, sneakers, håndtasker og mere, sammen med pelsklædt tilbehør som taske charms og stribede tørklæder. Faktisk er den globale industri stadig værdsat til mere end 40 milliarder dollar (et tal, der dværger markedet for kunstpels), og et behov gå kun rundt i New York City om vinteren for at se, at Canada Goose, Moncler og andre pelsvenlige mærker er lige så populære som nogensinde.

Mange designere har også den holdning, at ægte pels er den mere bæredygtige løsning. London-baseret fodtøjsmærke Mou undgår faux fur som et "ikke-bionedbrydeligt forurenende stof", siger grundlægger Shelley Tichborne, men også fordi stoffet ikke "ånder" på samme måde som naturlige materialer gør, hvilket fører til ubehagelige lugte, der er umulige at udrydde, hvilket forkorter produktets levetid. "I modsætning hertil er de naturlige fibermaterialer, vi bruger, såsom kalveskind, gedeskind, fåreskind, antilope, lammeskind og kaninpels biprodukter fra kød- og mejeriindustrien-alle dyrene spises for deres kød, og nogle producerer mælk til konsum, " hun siger. "Skindene fra disse dyr er naturligt smukke, bløde at røre ved, varme, biologisk nedbrydelige og holdbare, holder-med omhu-i op til tredive år."

Bror Vellies'Aurora James, en udtalt fortaler for bæredygtig mode, har ligeledes sagt hun vælger animalske biprodukter pels frem for syntetiske stoffer på grund af sidstnævntes miljøpåvirkning, selvom hun erkender, at afvejningen er, at de ikke er grusomhedsfri. I modsætning til mange mærker (herunder dem, der har offentligt slettet pels), er hendes læder også relativt miljøvenlig: hun bruger Kudu skind fremstillet af regeringsreguleret slagtning, lokalt fremskaffede kaniner og springbokke i Kenya og Sydafrika og grøntsager farvestoffer.

Læder, erkender Smith, er en anden hindring helt. Bortset fra dyrevelfærdsproblemer bruger læder garverier giftige kemikalier, der udgør alvorlige sundhedsrisici til arbejdere og omgivende samfund, normalt i regioner som Bangladesh, Indien og Kina, hvor regeringens beskyttelse er knappe og ender i lokale vandveje. Bortset fra Stella McCartney, hvis etiket har været berømt pels- og læderfrit siden lanceringen i 2001, har intet større modehus forpligtet sig til at undgå dyrehud helt. Læder har også en tendens til at være mindre kontroversiel, fordi kohud og fåreskind er co-produkter fra fødevareindustrien (McCartney er naturligvis en stærk vegetar).

RELATEREDE ARTIKLER

I dette område af industrien ser vi i hvert fald en tredje bane dukke op: biofabrikerede læder, der dyrkes i et laboratorium ved hjælp af dyrefri kollagen. I spidsen for denne teknologi er en opstart kaldet Moderne eng, som udvikler bioleather, der ligner og føles som dyrehud uden at gå på kompromis med miljøet eller dyrevelfærd.

Creative Director Suzanne Lee siger, at de har oplevet betydelig interesse fra virksomheder i forskellige brancher, herunder mode og fodtøj. "Mærker søger nye råvarer og fremstillingsløsninger fra deres forsyningskæder, mens designteams altid presser på for innovation, der udvider deres kreative værktøjskasse," siger hun. "Det er her, biofabrikation kommer ind. Biofabrikation kan levere skræddersyede materialer med mindre affald og mindre indvirkning på miljøet. Vi håber, at forbrugerne i sidste ende vil bede om vores materialer ved navn, når de køber deres sko, tasker, møbler og tøj i de kommende år. "

Modern Meadow udvikler et internt mærke i bioleather-materialer, Zoa™, hvilket det vist på Museum of Modern Art sidste efterår og forventer at blive lanceret fuldstændigt engang næste år. Materialet er resultatet af fem års forskning og udvikling, og mens det er der andre startups der siger, at de arbejder med bioingeniør dyrefri pels, siger Lee, at det er et komplekst problem at løse.

"Dette er en vidunderlig ambition, men virkeligheden er videnskabeligt udfordrende," siger hun. "For fuldt ud at vokse pels ville det kræve, at du bygger et helt organ, i det væsentlige som en hårsæk. Længe før nogen kommercialiserer pels, vil der sandsynligvis være mere ønskelige biomedicinske applikationer med høj værdi fra sådan en teknologi. Hos Modern Meadow forstår vi fuldt ud de tekniske udfordringer ved at dyrke et bioleather -materiale, så for os er pelsen meget længere ude. "

Det er naturligvis ikke at sige, at det aldrig vil blive en realitet, og forandring, som vi har set, kan komme fra et grundlag for forbrugere, der taler ud og bakker op om deres overbevisning med deres udgifter. At forbyde pels direkte løser ikke de mange problemer i modeens forsyningskæder, især når alternativerne er oliebaserede tekstiler, men så stor forbrugerinteresse for, hvad der længe har været en uigennemsigtig del, kan industrien kun være en god ting.

Det, vi ved med sikkerhed, er, at billigt engangstøj (og vores vane med at købe og smide så meget ud af det) ødelægger miljøet, så vælger stykker af høj kvalitet, der vil holde til over tid, købe vintage hvor det er muligt og træffe samvittighedsfulde valg om din garderobe er altid et skridt i den rigtige retning.

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.

Hjemmeside Foto: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images