En fabriksarbejder på jobbet. Billede: "The True Cost"
Hvis du nogensinde har købt en top hos H&M for $ 9,95 eller svinget af Forever21 for en $ 3,90 par leggings, der er en anstændig chance for, at spørgsmålet om, hvor hurtigt modevirksomheder holder deres priser så lave, er gået dig ind. Du kender sikkert endda svaret: At et eller andet sted i forsyningskæden bliver tøjet produceret for øre ved, at arbejdere bliver betalt endnu mindre. Men det kan være svært at tænke på denne dynamik på en måde, der er alt andet end abstrakt, og bekymring er flygtig, når et nyt par træningsbukser kun koster et par øre mere end en ordre chips og guac fra Chipotle.
Imidlertid gør en ny dokumentar kaldet "The True Cost" konsekvenserne af fast fashion meget tydelig og meget konkret.
For at holde deres omkostninger så lave som muligt og derfor maksimere overskuddet, tvinger mange massemærker fabrikker i lande som Bangladesh og Indien til at konkurrere mod hinanden om priser. Fordi producenterne ønsker virksomheden så dårligt, spiller de bold og accepterer lavere og lavere satser for deres arbejde. Det burde ikke komme som en overraskelse, at de mennesker, der taber mest, er fabriksarbejdere, hvoraf 85 procent er kvinder. En sådan kvinde, der blev interviewet i filmen, siger, at da hun og en række andre arbejdere forsøgte at danne en fagforening for at kræve højere lønninger, blev de lukket inde i et værelse og slået.
"Det er ikke kun prispres," siger en fabriksejer af store mærkers holdning til producenter i udlandet. "Det ignorerer andres liv."
Det er smertefuldt at se, mere og mere gjort af de meget få brandchefer, der tillod sig at blive interviewet til filmen. Kate Ball-Young, der arbejder med produktudvikling hos Joe Fresh, forsøger at argumentere for, at der "ikke er noget farligt i sig selv" ved at sy tøj. Og så ser du optagelser fra Rana Plaza -fabrikken kollapsede.
Direktør Andrew Morgan rejste overalt fra Indien til Texas og talte med bomuldsbønder, fabriksarbejdere, virksomhedsledere, fair trade -mærker, økonomer og miljøaktivister. Når det kommer til det sidste nummer - miljøet - ligger filmens styrke i at vise, at misbrug af planeten også skader dens menneskelige indbyggere, og ikke kun på lang sigt. En bomuldsbonde i Texas ved navn LaRhea Pepper blev fortaler for økologisk praksis, efter at hendes mand døde af en type hjernesvulst, der er almindelig blandt konventionelle bomuldsbønder. I Punjab -regionen i Indien har brugen af pesticider i bomuldslandbrug ført til en stigning i kræftfrekvensen og fødselsdefekter hos landmænds børn.
Sagen ved "The True Cost" er, at Morgan ikke forsøger at fortælle os, at vi ikke skal købe tøj. Han siger, at vi ikke bør aktivere den cyklus med masseproduktion, forbrug og bortskaffelse, som virksomheder som Topshop og H&M er bygget på.
"Jeg vil ikke have, at nogen skal gå væk fra denne film og tænke mindre på mode," forklarede Morgan ved en visning af filmen i sidste uge. "Jeg vil ikke føle skyld, hvis jeg elsker de ting, jeg elsker at have på. Det, jeg prøver at komme igennem, er: lad os alle tage et skridt tilbage fra denne uophørlige proces med at indtage middelmådige ting. Og lad os gå tilbage til et sted, hvor vi investerer i tøj, som vi elsker, som vi kommer til at have på, som vi skal holde fast i. ”
Mærker ville klart være godt tjent med at tage initiativ her, men når de ses for aktionærerne krævende at se vækst i salg og overskud kvartal efter kvartal, er det etiske valg ikke det letteste en. Forandring, som Stella McCartney påpeger i filmen, skal muligvis ledes af forbrugere.
"Forbrugerne skal vide, at de har ansvaret," siger hun. "Hvis du ikke kan lide det, behøver du ikke at købe dig ind i det."
"The True Cost" udkommer fredag d udvalgte byer og for ugentlige engagementer i New York og Los Angeles. Tjek traileren herunder.