På CFDA's første nogensinde "Fashion Future" kandidat udstillingsvindue i foråret var der ét tema, der dukkede op igen og igen i det øverste elevarbejde: bæredygtighed. Det ser ud til, at den næste generation af modedesignere mener, at æstetisk innovation burde være parret med miljøbevidsthed. Og det er ikke kun friske nyuddannede designere, der synes det. Nye indie -etiketter med fokus på at gøre det rigtige ved planeten synes at dukke op hver dag, mens nogle etablerede mærker gør store omdrejninger til, hvordan de fungerer for at minimere deres CO2 -fodaftryk.
Men bæredygtighedssamtalen er ikke helt ny på mode. Nok kan der være mere brummer omkring det i løbet af de sidste par år, men faktisk er der mærker, der har gjort miljøansvar til en prioritet i årtier.
Eileen Fisher er måske et af de bedst anerkendte mærker, der kan gøre denne påstand. Mærket samarbejdede med CFDA i 2016 om Social Innovators Project, et årligt ophold for de nyeste modeskoleeksaminer, der lagde vægt på miljømæssigt og socialt ansvar, og i år blev Fisher selv hædret kl.
Parsons årlige ydelse for hendes bæredygtighedslederskab i branchen. For nylig forpligtede etiketten sig til et ambitiøst initiativ kaldet Vision2020, med det mål at ramme en række vigtige benchmarks inden år 2020, der omfatter at blive kulstofpositiv og bruge 100 procent økologisk bomuld og linned.Men mærket har faktisk indarbejdet bæredygtig praksis siden 2000, da det introducerede sit første økologiske yogabuks. Socialt ansvar blev en prioritet endnu tidligere, da behandling af menneskerettighedsspørgsmål inden for forsyningskæden blev altafgørende for Eileen Fisher i 90'erne.
"Ikke mange modevirksomheder indtog en ledende rolle inden for bæredygtighed, så vi erkendte, at der var et tomrum hvor vi kunne have reel indflydelse, ”sagde Shona Quinn, bæredygtighedsleder hos Eileen Fisher, til Fashionista via e -mail. "Udendørs mærker var nogle af de første til at undersøge bæredygtighed, men der skete ikke meget blandt modevirksomheder."
Alternativt tøj er en anden veletableret label, hvis grundlægger husker udendørs mærker som Patagonien for tidligt at være åben om miljøpåvirkningen af tøjproduktion. Evan Toporek er administrerende direktør for to årtiers gammelt Alternativ, en etiket kendt for sine bløde, enkle garderobestifter som T-shirts og joggere lavet af miljøvenlige materialer. Selvom etisk fremstillede grundlæggende måske ikke ligner et revolutionerende koncept nu, siger Toporek, at der ikke var nogen store spillere i rummet, da Alternativ først begyndte at blive seriøs med at gå miljøvenligt i begyndelsen 2000'erne.
"Før miljøvenligt var et modeord, brugte vi økologisk bomuld og genbrugspolyester og farvestoffer med lav effekt. Vi var virkelig forsigtige med, hvordan vi producerede, «siger Toporek. "I begyndelsen af 2000'erne brød vi vores forsyningskæde ned og forsøgte at finde hvert eneste lille sted, vi kunne gøre en forskel."
Først skabte mærket en separat samling kaldet Alternative Earth, der viste denne indsats, men til sidst miljøvenlige stoffer sneg sig ind i en så stor del af Alternatives tilbud, at det ikke gav mening at adskille dem ud. I dag er 80 procent af stykkerne i Alternatives linje lavet med miljøvenlige metoder.
"Det handlede ikke om at udnytte en markedsmulighed," sagde Toporek. "Det føltes bare som det rigtige for os at gøre."
John Hardy, grundlægger af det eponymiske luksussmykkemærke, indlejret miljø- og socialbevidst praksis i virksomhedens måde at fungere på af lignende årsager. Nuværende administrerende direktør for virksomheden Robert Hanson kalder Hardy en "troldmand" for den måde, han forudså vigtigheden af bæredygtighed, da virksomheden blev grundlagt i 1975, før den var en almindelig værdi i mainstream mode.
"Der var ikke et klart afkast forbundet med ansvarlig forretningspraksis, især omkring håndværkerfællesskaber og bæredygtighed," siger Hanson. "Vi arbejder i en branche, der ikke har ført med et stærkt synspunkt omkring dette spørgsmål... Men John Hardy er en mand, der tænker før sin tid. "
I dag er mærkets indsats for bæredygtighed manifesteret i alt fra råvarerne i dets smykker (genvundne metaller og etisk fremskaffede sten) til sit værksted (konstrueret af bæredygtige materialer) til sit bambusplantningsinitiativ (som vil plante sin milliontedel frøplante denne sommer).
Selvom bæredygtighed har været iboende for brandets drift fra dets grundlæggelse, siger Hanson, at han ser et stigende behov for at kommunikere det tydeligt til kunderne.
"Vi mener, at vi er på et kritisk tidspunkt, hvis ikke et vendepunkt, hvor hvis virksomheder ikke finder ud af en måde at skabe en dydig kreds af forretningspraksis, der genkender den indflydelse, de har i verden på disse spørgsmål, at kunderne vil begynde at stemme med deres lommebog, " Siger Hanson. For et mærke, der allerede er stolt over sin "dydige cyklus", er udfordringen at kommunikere det til kunder, der er nyinteresserede i ansvarsaspektet.
Tiina Alahuhta-Kasko, præsident og administrerende direktør for det Finland-baserede designhus Marimekko, er enig i, at der har været et skift i forbrugernes holdning i de seneste år. Selvom Marimekko har eksisteret siden 50'erne og stolt har beholdt centrale aspekter af sin produktion-som stoftryk-internt for bedre at kontrollere produktionsetik og langvarig kvalitet, er det for nylig begyndt at lægge større kræfter i at uddanne butikspersonale om dets bæredygtige oprindelse tøj.
"Jeg tror, at der er et skift i forbrugernes forståelse af deres eget ansvar for at træffe bæredygtige valg," siger Alahuhta-Kasko. ”Vi får den feedback dagligt, når vi interviewer vores folk, der arbejder i butikkerne. Forbrugerne er meget mere ivrige og interesserede i at vide, hvem der lavede deres tøj, og hvordan det blev til. "
Korrekt uddannelse af deres kunder om, hvad bæredygtighed egentlig betyder, især i forbindelse med deres eget mærke, er en udfordring, alle de interviewede brandledere nævnte.
"Det tager tid for en dybdegående forståelse af hele produktets livscyklus eller ind og ud af virksomhedens initiativer [at udvikle]," bemærker Quinn.
Så hvordan føles det at være et af OG -bæredygtige mærker og se hurtige modekæder lave tvivlsomme påstande om deres egne grønne tiltag, eller se startups få alt brummer, når det kommer til etisk mode? For Quinn kan den voksende popularitet af såkaldt bæredygtig mode være en "blandet taske", som det nogle gange fører til grønvask initiativer, der bruger smart marketing til at få mærker til at virke mere grønne, end de egentlig er. Og Toporek bemærker, at mange hjørneskærende virksomheder stadig kan komme videre, fordi kunderne ikke altid gennemfører deres påstande om værdiansættelse af etisk produktion over lave priser.
Alligevel er der grunde til at forblive håbefulde. "Progressiv bevægelse inden for branchen kommer ikke kun fra de virksomheder, der var bygget på bæredygtighedens søjler," siger Toporek. "Det vil være, når hver virksomhed begynder at indarbejde og implementere bæredygtig praksis i deres organisationer."
Heldigvis har branchen mærker som disse et eksempel på, hvad det vil sige at være forpligtet til bæredygtighed på lang sigt.
Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.