Hvordan Tim Coppens slørede grænserne mellem sportstøj, streetwear og high-fashion

I vores mangeårige serie, "Sådan klarer jeg det" vi taler med folk, der lever af modebranchen, om hvordan de brød ind og fandt succes.

Det er torsdag eftermiddag, sept. 15, og jeg er lige ankommet til mit sidste show af New York Fashion Week. Jeg går ind i et lager i South Street Seaport, alle brostensbelagte og koloniale brunsten, hvor jeg hører musik dunke, men ikke kan se tydelige tegn på en modepræsentation. Derefter bliver lydsporet højere, og en skærm løfter sig fra jorden for at afsløre et væld af modeller klædt i noget af det sejeste streetwear, jeg nogensinde har set. Når de går gennem mængden i en slags stoisk koreografi, bliver det klart for mig, at dette, Tim Coppens x Under Armour sportstøj's første udflugt, var ingen almindelig activewear -præsentation. Men Coppens, der voksede op i 90'erne i Belgien og lærte sit håndværk på Antwerpens prestigefyldte Royal Academy of Fine Arts, er ingen almindelig designer af aktivt tøj.

Efter at have udviklet en kærlighed til streetwear i en tidlig alder, fordybede Coppens sig i den kultur, der omgav det. "Da hele den kultur kom til Belgien, var det hele en del af den måde, vi klædte os på, den måde, vi gik rundt på," sagde han fortalte Fashionista i et telefonopkald og henviste senere til Wu-Tang Clan, skateboarding og graffiti så tidligt interesser. Tøj kom selvfølgelig i spil; han lavede sin første træningsdragt bare 11 eller 12 år gammel på sin mors symaskine, fordi han "havde brug for noget at gå BMX i." Men mode var ikke slutmålet før meget senere; han kom ind på Royal Academy som arkitektstuderende, inden han tog springet til design. Mode, sagde han, var en "naturlig udvikling" af hans interesser ved at lade ham forbinde verden, han levede i, med det tøj, han gerne ville have på.

Industrien købte ind i det. Efter designroller hos Adidas og Ralph Laurens præstationsmærke RLX, Coppens lancerede sit eget herretøjsmærke i 2011. Barneys New York bestilte sin første kollektion, snart efterfulgt af en lang række internationale priser: Ecco Domani -prisen 2012 for bedste nye herretøjsdesigner, 2013 Fashion Group International Rising Star of the Year, 2014 CFDA Swarovski Award for Herretøj og en top 10 -finalist til LVMH -prisen den samme år. I juni sidste år meddelte Under Armour, at det havde tappet Coppens til at lede et nyt, eksklusivt, moderne mærke, der hedder Under Armour Sportswear (UAS). Og med en ny UAS pop-up fremvisning af den nye UAS TC Select kapselkollektion, der nu er åben til og med mandag, dec. 12 (flere oplysninger nedenfor), vågner Coppens nu også i stand-alone detail.

Vi talte med Coppens om hans tidlige interesse for mode (og skateboarding), hans erfaring på Royal Academy, hans nu underskrevne æstetik, og hvorfor han valgte at påtage sig en sekundær designrolle ud over sit navngivne herretøj etiket.

Har du altid vokset op i Belgien, var du altid interesseret i mode?

Ikke på traditionel vis. Jeg kommer fra en ret lille landsby, hvor jeg - før internettet og alt det der - ikke var forbundet med det, der skete på mode. Men jeg var interesseret i at konstruere ting, i at lave ting eller bygge ting; det var altid noget, der fascinerede mig. Så fra et kreativt aspekt, ja. Jeg tror, ​​det startede, da jeg gik på gymnasiet, forsøgte at skille mig ud eller gøre ting, der var anderledes end alle andre.

Havde du et "klik" -øjeblik, som du kan huske, da dine karrieremuligheder blev klare?

Nej, det var meget gradvist. [Mode] blev mere og mere interessant, da jeg skulle til [Royal Academy of Fine Arts] i Antwerpen. Og jeg var til skateboarding og graffiti og hele den verden. Der er meget, som en modekarriere virkelig ikke var [knyttet til] dengang. Mode var mode; det havde ikke meget med gadekultur at gøre. Disse linjer blev meget uskarpe.

Jeg tror, ​​at det, jeg gjorde, var anderledes end min interesse i at konstruere tøj, men det havde en indflydelse. Jeg havde altid en tendens til at lave ting, der havde en funktionel kant eller havde noget at gøre med sport, fordi det var en del af den måde, jeg levede mit liv på, da jeg blev opdraget til at lytte til Wu-Tang i 90'erne. Da hele den kultur kom til Belgien, var det hele en del af den måde, vi klædte os på, den måde, vi gik rundt på. Det var ikke kun tøjet, men kulturen omkring det.

Hvordan var din tid på Royal Academy, hvis du i første omgang ikke var interesseret i modedesign?

Jeg lavede arkitektur i et par måneder. Da jeg tog gymnasiet, sagde folk, at jeg skulle, fordi det er kreativt, og jeg var ret god til matematik og alt det der. Men jeg ved det ikke, det var bare ikke forbundet med mig. Det var for teoretisk. Jeg vidste ikke engang om mode skole, for at være ærlig. Jeg var ikke klar over den prestige, skolen [på Akademiet] havde. Men jeg ansøgte om det - fordi nogen fortalte mig, at jeg skulle - og jeg blev accepteret. Det var ikke noget, hvor jeg havde lyst til, "jeg vil gøre dette", som mange andre [studerende]. Det var en meget organisk fire år, og det var først i det sidste år, at jeg var som: "Det er fedt. Jeg kan knytte min verden - den musik, jeg lytter til, de venner, jeg har - til det, jeg laver med tøj. ”Og så blev det interessant.

I 2011 lancerede du din egen etiket. På hvilket tidspunkt i din karriere indså du, at du kunne starte din egen virksomhed?

Fra da jeg gik i gymnasiet. Jeg havde altid en eller anden ting i gang, som om jeg lavede ting og solgte det. Og igen startede det ikke med at [jeg sagde]: "Jeg vil have et modemærke." Selv nu er det interessant, hvordan alt udviklede sig. Ja, vi laver tøj, men der er allerede så meget tøj. Hvordan kan vi udvide det, og hvordan kan vi se på tøj på forskellige måder, at vi ikke bare køber et par bukser, men det er en del af en erkendt idé?

Jeg ville udtrykke min egen verden, og den eneste måde, jeg kunne gøre det på, var ved at starte mit eget mærke. Jeg havde en masse erhvervserfaring - jeg arbejdede for større mærker, hvor jeg havde en vis frihed, men man skal altid [arbejde] inden for grænserne. For mig var det meget udfordrende på en positiv måde, fordi jeg var interesseret i, hvordan du kunne tage et brand, der er etableret og gøre det mere interessant. Det er den svære del med noget, der er virkelig stort, at være innovativ. Men jeg forsøgte også at tale om de ting, som jeg troede kunne lide, og det var svært at udtrykke i et større selskab.

Modevirksomhedkrediterer din linje med "banebrydende for luksus sportstøj æstetik." Hvorfra hentede du inspiration i de tidlige dage af din etiket?

Det er den måde, jeg altid har set på mode, fra da jeg var på akademiet eller endda før det. Jeg lavede sandsynligvis en jakke eller træningsdragt, da jeg var som 11 eller 12 på min mors symaskine, fordi jeg havde brug for noget at gå BMX i. Jeg ville bære noget, der var fedt, uden at se det som en fashion statement.

Når jeg fusionerede mode med atletik hos Adidas og Ralph Lauren, tænkte jeg: "Jeg skulle lave en italiensk version af træningsbukser og få den til at have en let, atletisk strøm, men hold den også meget luksus. "At fusionere disse skræddersyede elementer med ydeevne var ikke rigtig en stor ting, da jeg startede min etiket, og folk lagde mærke til, da jeg begyndte at gøre det.

Du debuterede din første linje som kreativ direktør for Under Armour Sportswear i den forgangne ​​sæson. Hvad fik dig til at ville påtage dig den rolle?

Selvom Under Armour er stor, var det noget helt nyt at komme ind på livsstilsmarkedet. Da Ben [Pruess, virksomhedens præsident for sportsmode] bad mig om at gøre det, sagde han: "Vi vil finde en måde at integrere Under Armour i livsstilen ved at tilføje funktionalitet og at lave sengen med moderne amerikansk sportstøj. "Ikke det amerikanske sportstøj, som mange mennesker kender, men giver det en moderne kant og et niveau af funktionalitet. Det var noget, der var ret perfekt for mig. Det er en opstart i en rigtig stor virksomhed, men på samme tid har du støtte fra et stort mærke bag dig. Det har været en perfekt kombination indtil nu. Jeg var virkelig begejstret for at begynde at arbejde på det, fordi det ikke var noget; det gik fra beklædningsgenstande til branding til detaildelen. Det er spændende at se på det fulde billede og se, at hele mærket kommer til live og stadig giver det frihed til at trække vejret og udvikle sig.

Selvfølgelig er der pres, fordi der er mange mennesker, der ser, men det er meget organisk. Det er et lille hold. Alle arbejdede super hårdt for at få dette til at ske. Vi brænder alle meget for det, får det ud og viser det til resten af ​​verden. Vi, med UAS, forsøger at gøre noget, der er anderledes end det, der er derude. Og det er målet.

For så vidt angår visning for resten af ​​verden, er UAS pop-up-butikken til den nye TC Select-kapsel nu åben i centrum. Hvad gik ud på at skabe den samling?

Det er en kapsel, men jo mere vi arbejdede på det, indså vi, at det virkelig var UAS. Det er meget vigtigt for os at gøre det brand image og vision konsekvent. Pop-up'en i første omgang er en UAS-pop-up, og der er nogle stykker, der ikke er blevet vist endnu, som stadig er en del af samlingen. Den generelle inspiration bag det hele var den samme som alle de andre stykker. Der er en bomberjakke, der er en trenchcoat, der er mange stykker, som folk kender. Men vi tilføjede dem en vis interesse; vi sørgede for, at de passede rigtigt.

Når du satte hele linjen sammen, blev farverne og pasformen meget overvejet. Og detaljerne gør det forhåbentlig anderledes end hvad der findes på andre mærker. Pop-up'en giver os mulighed for at være som: "Fedt, nu har vi vores første butik!" Og det er ikke dårligt. Det giver os mulighed for at se, hvordan folk ser ud, hvordan folk ser på tøjet, når de har dem på, hvordan de bærer dem, hvad der virker, hvad der ikke virker osv. Det er vigtigt.

Bemærk: UAS pop-up er åben på Mercer Street 27 til og med mandag, dec. 12 og indeholder både UAS og UAS TC Select -kapselsamlingen.

Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.