Modeindustrien kæmper ved skæringspunktet mellem race og størrelse på den røde løber

Du husker måske for to somre siden, hvornår Leslie Jones tweetede at hun ikke kunne finde en designer til at klæde hende på til "Ghostbusters" -premieren. "Det er så sjovt, at der ikke er nogen designere, der ønsker at hjælpe mig med en premierekjole til film," skrev hun. Christian Siriano reagerede med en håndviftende emoji, og bare et par uger senere, Leslie Jones dukkede op på den røde løber på TCL Chinese Theatre i en smuk, sirenerød kjole-naturligvis tilpasset-fra Siriano selv. Designeren tweetede senere, "Det burde ikke være usædvanligt at arbejde med strålende mennesker, bare fordi de ikke er en prøvestørrelse. Tillykke er ikke i orden, en ændring er. " 

Desværre er Leslies gåde ikke usædvanligt. Det er et problem det Melissa McCarthy, Ashley Graham og Christina Hendricksblandt andre har stået over for. Det kan godt være et problem, som unge berømtheder godt kan lide

Yara Shahidi, Zendaya og Lupita N'yongo har stået over for i deres stigning til berømmelse. ("Jeg kæmpede for Zendaya i årevis," stylist Law Roach fortalte engang Fashionista.) Men starlets kan lide Gabourey Sidibe, Mindy Kaling eller Octavia Spencer står over for både sizisme og racisme, når man forsøger at erhverve high-end designerstykker.

I et bredt delt stykke af Lindsay Peoples Wagner til Snittet på at være sort i modebranchen, stylist Jason Bolden, som har arbejdet med Ava DuVernay og Taraji P. Henson, samt Kaling og Shahidi, afslører en lignende dynamik. "Jeg har en brun pige, der dræber den. Så jeg spurgte mærker, om de ville samarbejde med mig om at klæde hende. Svaret: 'Åh, nej. Pass, 'siger han. "En Oscar-nomineret kvinde, der har en prøve størrelse, passer ikke til mærket, men så ser jeg dem arbejde sammen med en, der ikke har nogen karriere, ingen modeprofil. Det er bizart. "

relaterede artikler 

Når kostume designere krydser over til røde løber stylister

"Uanset deres succes gør det både udfordrende at være både plus-size og en kvinde i farve klædt af designere, der simpelthen ikke har noget at gøre med ikke-hvide kvinder, der er over en størrelse 2, " siger Dominque Norman, en forfatter, pædagog og aktivist, der fokuserer på kropspositivitet.

Et efterfølgende problem er, at der blandt nogle i modebranchen er en tro på, at kvinder i farve kun køber mærker og produkter, der specifikt henvender sig til deres demografiske. Hvornår Julee Wilson venstre HuffPost senere at blive mode- og skønhedsdirektør hos Essens i 2016 måtte hun forklare nogle af sine branchekontakter, at hun stadig kunne arbejde med dem, selvom hun nu arbejdede på et blad for afroamerikanske kvinder. "Sorte kvinder bærer ikke kun Tracy Reese og brug Dark and Lovely; vi har også på Chanel. Vi bruger Estee Lauderogså, "siger Wilson, at hun var nødt til at forklare.

Som redaktør har Wilson personligt været vidne til mærker, der nægter at låne til Essens, formodentlig fordi de er skæve om at blive forbundet med bladets demografiske. Hun krediterer dog mærker som Prabal Gurung og Træner, og detailhandlere kan lide 11 Honoré, for at kæmpe for inklusion over hele linjen.

Berømtheder som Leslie Jones kæmper med den røde løber er uløseligt forbundet med de vanskeligheder, mange "rigtige" kvinder uden prøvestørrelse også står overfor, når de handler. Den gennemsnitlige amerikanske kvinde bærer en størrelse 14, men alligevel løber stikprøver fra 0 til 4, alt imens high-end modemærker stadig notorisk kowtow til en demografi af tynde, hvide og pengeindtægter. Hvorfor?

Det mere komplicerede svar ligger i designprocessen, som historisk set har skævt til fordel for et bestemt (nemlig tyndt) ideal. Berømtheder arbejder med stylister, der typisk formidler lån af beklædningsgenstande fra designhuse; berømtheder, der ikke er hvide, især dem, der ikke er i overensstemmelse med modeens traditionelle stikprøvestørrelse, er mindre tilbøjelige til at kunne drage fordel af at låne privilegier. I disse tilfælde købes og ændres designstykker ofte.

Hvis en stjerne med stort navn går sammen med en succesrig designer, kan der samles tilstrækkelige ressourcer til at oprette et tilpasset stykke. For eksempel den smaragdgrønne kjole, der Spencer bar til årets Oscars var et specialdesignet stykke designet af Brandon Maxwell, en anden designer, der har ledet gebyret for mere inklusiv dimensionering og støbning.

Mindy Kaling har fundet en løsning ved at arbejde med "The Mindy Project" s kostume designer, Salvador Perez. Inden han arbejdede med Kaling, havde Perez mange års erfaring med at designe beklædningsgenstande til Hollywood -produktioner, herunder "Titanic" og "Stargate." Før du arbejdede mere eksklusivt med Bolden, var meget af det, du havde set Kaling i, uanset om det var på eller uden for skærmen, specialfremstillet af Perez. Selv da hun bar et designstykke, havde Perez oftere end ikke ændret det på en eller anden måde for at passe perfekt til Kaling.

Ifølge Siriano og Perez kan mange af disse spørgsmål nippes i knoppen på designskolen. Det er vigtigt at lære at konstruere en beklædningsgenstand; hvis du er trænet godt, bør du være i stand til at skabe et tøj til enhver kropstype. Siriano understreger, at eleverne skal bruge kjoleformer i et større udvalg af størrelser og trække på croquis, der afspejler faktiske kvinders kroppe. Vigtigst af alt kræver det en ændring i, hvordan du ser dit potentielle klientel. "Vær åben for at arbejde med et mangfoldigt klientel fra begyndelsen," siger Siriano. "Gør det til en del af dit brandethos." 

Løsningen virker enkel nok: Hvis modevirksomheder arbejdede med en bredere række (fit og landingsbanemodeller), der ville udmønte sig i flere muligheder i udstillingslokaler. Men at skabe tøj i en bredere vifte af størrelser koster flere penge, en pris som mange (især kommende mærker) måske ikke synes er levedygtige-selvom det ikke altid er tilfældet. Chromat, designet af Becca McCharen-Tran, har været på forkant med LGBTQ+ -repræsentation, kropspositivitet og racemæssig mangfoldighed siden lanceringen i 2010.

"Designere laver tøj til samfundet, som de omgiver sig med," siger McCharen-Tran. Chromat's landingsbaner er på sin side altid blandt de mest inkluderende i New York Fashion Week, og mærket har dyrket et mangfoldigt antal af #ChromatBABES, der bl.a. Whoopi Goldberg, Amandla Sternberg og endda Beyoncé.

Racismen og sizismen inden for modeindustrien afspejler skævhederne i vores samfund som helhed, så det er svært at lægge skylden på en enkelt kilde. Siriano mener, at det mere er et branchedækkende problem-uanset om det er redaktører, modeller eller bureauer-men han ville udfordre sine jævnaldrende til at presse sig selv til at gøre det bedre. Designere er efter hans mening magtmæglere, der bærer pungestrenge og kan diktere, hvem der bærer hvad simpelthen ved at lave det. "Hvis du laver en kjole i størrelse 14, kan du tvinge et modelbureau til at stille en model, der bærer en størrelse 14," siger Siriano.

Selvom det kan være uoverkommeligt at have prøver i alle tilgængelige størrelser, arbejder Siriano med modeller af forskellige kropstyper, så der er muligheder for alle i hver samling. ”Der er noget for enhver smag. Vi skal aldrig afvise en kunde, «siger Siriano. Hans demokratiske designtilgang har bidraget til væksten i hans virksomhed og tiltrukket en ny, tidligere dårligt betjent demografisk til hans brand. Det kan virke som en no-brainer, men tilgængelighed for luksusmærker kan oversætte til en højere bundlinje.

Men på trods af en håndfuld designere, der har besvaret opfordringen til større størrelse og racemæssig mangfoldighed, støder mange starlets stadig på vanskeligheder, når de forsøger at erhverve eksklusive designstykker. Alle er enige om, at der er en ændring i gang - det udvikler sig bare i sneglefart.

Hjemmesidebillede: Leslie Jones i Christian Siriano ved Los Angeles -premieren på "Ghostbusters" den 9. juli 2016. Foto: Valerie Macon/AFP/Getty Images

Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.