Musings om kvindelighed og moderskab på Comme des Garçons

Comme des Garçons's tidligere Paris Fashion Week -udflugt var i mangel af mere velformulerede formuleringer, bare en glæde. For efteråret 2018, Rei Kawakubo dunkede showgoers i en flod af ren mode -eskapisme - en frilly, Vaudevillian -fantasi med alvorlige tanker om fantasi og lejr. Escapisme, lige nu, er godt, nødvendigt. Og til en vis grad indeholder alle Kawakubos præsentationer en sådan unddragelse, uanset om de jubler eller, ja, ikke. Det er også værd at fokusere på de ting, der ikke ender i en heftig stående applaus.

Tidligt lørdag aften konstruerede Comme des Garçons en lille (eller i industrien tale "intim") krydsfinerboks inden for gården til Paris School of Fine Arts. For at skabe mere lillehed (eller intimitet) iscenesatte Kawakubo to på hinanden følgende shows at vælge imellem. Inde i boksen flankerede tre ryddelige siddepladser på hver side af den korte landingsbane. Der var ingen vintage scenelys, ligesom sidste sæson, eller nogen anden form for sæt, virkelig-bare en dejlig sen eftermiddagssol, der oversvømmede gennem ovenlysvinduet fra det 19. århundrede.

Også i skarp kontrast til sidste sæson var denne kollektion farveløs, bortset fra en trio udskrifter-to sans-serif logomønstre, et andet med blækfarvede roser - der optrådte på bodyer og tynde strømpebukser, der er stylet under tøj. Ellers kom samlingen i sort, hvid og skifer, sammen med noget marineblå og et enkelt stykke mørkt tanggrøn, og i fremstillinger som en skinnende, festvenlig pandehår og udsøgt broderet satin. Skoene var også en fryd: Der var perfekt skårne Chelsea-støvler med pæne skråstreger lige under den spidse tå, samt klumpede Nikes prydet med Comme des Garçons-mærket halskædekæder. Med mere konventionelt underspillede silhuetter (herunder bukser og korte dragter, blazere og en række adskilte jakker i smoking-stil), var denne serie mere kommerciel end hvad Kawakubo typisk lægger på hende landingsbaner. Selvom der allerede er produceret en række mere kommercielle mærker under CDG -paraplyen, er det usandsynligt, at det var hendes bekymring.

Stylingen var dog, hvor landingsbaneshowet krydsede over i det konceptuelle Comme des Garçons -område (med hjælp af det grusomme Tom Waits -soundtrack). Det meddelte, at dette måske var en rettidig-som-altid-tankegang om både kvindelighed og moderskab.

Nogle modeller fik remme på gravide maver, hvilket overdrev tøjets opfindelige proportioner. Andre havde pude-lignende fremspring, der bulede fra hver side af deres hofter-for at efterligne fødsel, måske-eller havde de samme overdådige fremspring, der støder op til deres bagside. Alle modeller bar sølvparykker, delt i en midterdel og samlede sig i et lavt virvar ved nakken. Hvis bare vi alle er i stand til at ældes dette yndefuldt.

Showets relative stilhed gjorde det lettere at fokusere på disse muligvis symbolske detaljer. To blik midt i opstillingen indeholdt kæder, der hang under lag af tøj og trak lige så ned ad landingsbanen. Du vidste måske ikke engang, at kæderne var der - men Kawakubo sørgede for, at vi var opmærksomme.

Da det sidste look forsvandt, var der ingen forlænget finale, hvor langt færre showgoers strålede i en barnlig dumhed. Der var en anden form for reaktion, en tankevækkende, men stadig følelsesladet: Mens sidste sæsons show var i gang mange måder en historie om piger og de kvinder, de blev, denne sæsons handlede om disse kvinder årtier ned ad linje.

Klik gennem galleriet herunder for at se Comme des Garçons forårssamling 2019 fuldt ud.

Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.