Hvordan Bella Freud holder sin serie af 'It' pige-elskede trøjer bevidst lille

I vores mangeårige serie, "Hvordan jeg klarer det" vi taler med folk, der lever af modebranchen, om hvordan de brød ind og fandt succes.

Der er mange grunde til, at du sandsynligvis har hørt om britisk designer Bella Freud: Du ved måske, at hun er datter af afdøde Lucian Freud, en berømt kunstner og barnebarnebarnet til Sigmund Freud, opfinderen af ​​psykoanalysen. Eller du har måske set en af ​​hendes merino uldtrøjer - præget med sætninger som "Ginsberg er Gud", "Je t'aime Jane" eller "1970" - på stilstjerner Kate Moss og Alexa Chung. Freud skriver også til sådanne publikationer som Søndag Telegraph og laver kortfilm med sådanne samarbejdspartnere som John Malkovich. Plus, hun var en af ​​Vivienne Westwoods første medarbejdere og på et tidspunkt designet til linjen Biba.

Selvom hendes stamtavle kan være varieret, er Freuds tilgang til sin egen virksomhed ganske specifik. Da hun lancerer en ny cashmere -kollektion udelukkende kl Bergdorf Goodman - et betydeligt angreb på amerikansk ekspansion - vi chattede med Freud om hendes modvilje mod at omfavne mode, holde hendes linje lille, hvordan hun kommer med de smarte sætninger, og hvad der er næste. Læs videre.

Har du altid været interesseret i mode?

Omkring 12 -årsalderen var jeg interesseret i mode, men jeg følte mig meget flov over det; Jeg var nødt til at få ting, der ikke ligefrem var 'på mode', men var lidt excentriske. Holdningen på min skole var meget, at hvis du var interesseret i mode, betød det, at du var intellektuelt tom.

Jeg plejede at købe ting fra gamle dame butikker og få dem til at fungere efter min stil. Så da det hele skete med punk... det føltes mere sikkert at udvikle min stil inden for det. Det var mindre pinligt og mere aggressivt, hvilket var sjovt i en alder af 16 år.

Gik du i modeskole?

Jeg ville gå på kunstskole, men ville ikke være en traditionel kunstner. Fashion school føltes bare rigtigt. Jeg meldte mig ind på en skole [Accademia di Costume e di Moda, Rom, og hun studerede også skrædderarbejde på Istituto Mariotti, Rom] og jeg blev virkelig interesseret i de signaler, som folk sender ud gennem detaljerne i deres tøj. Rom var i høj grad et center for håndlavede ting, og jeg arbejdede hos nogle af de gamle skræddere og skomagere. Al efterbehandling handlede om en bestemt slags berøring, og det blev jeg virkelig interesseret i.

Da jeg var 16, mødte jeg Vivienne Westwood i en natklub, og jeg spurgte, om jeg kunne arbejde på et lørdagsjob... det var min første oplevelse af at arbejde med nogen, der var helt i spidsen for deres spil. Vi blev venner, og [efter skole i Rom] begyndte jeg at arbejde som hendes assistent. Jeg flyttede tilbage til England, og jeg arbejdede i alle de forskellige job, fordi [hendes virksomhed] var meget lille dengang.

Hvad inspirerede dig til at starte din egen linje?

Jeg havde et kig i mit hoved, som jeg ville se på nogen. Det var meget påvirket af disse bøger af Colette kaldet "Claudine" om denne unge pige, der er meget provokerende og snerrig og ret genert... Jeg syntes, det var en virkelig spændende kombination, denne meget undertrykte, meget charmerende unge kvinde. Jeg har skrevet og lavet film, men som designer føler jeg, at jeg kan udtrykke mig bedst.

Startede du med trøjer? Hvordan udviklede samlingen sig?

Jeg besluttede at lave en samling tilbehør og designede nogle sandaler og små håndtasker. Så stødte jeg på en, der havde en strikfabrik i Skotland, og han sagde: 'Åh, du kan gøre noget strik med mig, hvis du vil, ’og jeg endte med at lave en samling, der var omkring 20 udseende strik. Jeg ville tage skrædderi og oversætte det til strik, men det opførte sig på denne bløde måde. Jeg inviterede nogle købere over, og det solgte.

Jeg havde italienske bagmænd, og så havde de deres egne problemer [og trak sig ud], og jeg begyndte at lave konsulentvirksomheder. Samtidig begyndte jeg at lave kortfilm. Jeg lavede en film med John Malkovich, så jeg besluttede at lave min egen lille samling baseret på historien i filmen. Jeg ville ikke engang sælge det, men så spurgte et par butikker, om de måtte sælge det, så jeg lavede en virkelig, virkelig lille produktion. Jeg fandt en anden måde at arbejde på. Jeg arbejdede for andre mærker og lavede konsulentvirksomheder, men jeg holdt også min egen linje i gang, men på en meget, meget lille måde, næsten som om jeg lavede et slags halvårligt magasin. En ny måde at købe dukkede også op på det tidspunkt, og mine små samlinger arbejdede for det.

Hvad handlede filmen om?

Beatnik -piger, der venter på, at deres "digterhelt" skal komme, og han kommer aldrig. Jeg tænkte på det hele med fandom og forbød varer lidt. Der plejede at være disse T-shirts i 70'erne, der sagde 'Clapton is God', og så tænkte jeg, Okay, vi får 'Ginsberg is God'. I beatnik -æra, nogle af disse digte er virkelig gode og betyder meget, og andre er egentlig bare noget skrald og betyder ikke noget. Så jeg tænkte, 'Ginsberg er Gud' og på bagsiden står der 'Goddard is Dog'. Det betyder ikke noget; det er bare et smut på tungen, men det fanger det hele.

Jeg fik en besked på min telefonsvarer fra Jane Birkins agent, der sagde 'hun elskede din Gainsbourg is God jumper', og jeg tænkte, Åh, hvordan skal jeg... Jeg kan ikke bare gøre alle til 'Gud'. Så jeg tænkte på, hvad nogen ville sige til Jane, og jeg tegnede det, som var det et broderi. Jeg lagde 'Gainsbourg er Gud' på bagsiden, og den har 'Serge' på ærmerne.

Ved du, hvilken slags sætning eller design der har været den bedst sælgende?

I år har 1970. Det er sjovt, hvordan folk beslutter sig for at vælge noget. Nogen [berømt] vil bære den, og der vil komme en helt ny interessevej.

Som hvem?

Kort efter gjorde jeg 'Ginsberg is God'... Jeg havde kun lavet et par stykker. De solgte i en lille butik på Carnaby Street, og Kate Moss købte en. Billedet af hende [iført det] blev bare viralt. Og så skete det igen cirka otte år senere, da Alexa [Chung] bar det. Når nogen bærer noget, og det ser ud til, at de gør det til deres eget, og det passer deres identitet, er det ikke bare en fotomulighed; det er en forbindelse mellem idékilden, en unge kvinder, der følger med og får ideen, og omarbejder det hele, som hun ser det.

Hvordan fandt du forhandlere i starten?

Jeg har haft forskellige agenter og selv foretaget nogle af salget. Da jeg startede, ringede jeg til en japansk butik ved navn Beams, som jeg havde mødt, da jeg arbejdede hos Vivienne Westwood, og de købte samlingen. Nu har jeg en fantastisk agent, der også er meget kreativ, og det er virkelig dejligt at have en agent, der får dig. Feedbacken er meget konstruktiv, og det hjælper mig med at opbygge mit brand.

Hvad er det næste? Er du temmelig fokuseret på international ekspansion?

Jeg har også udviklet en lille kashmirmærke, og Bergdorf lagerfører det. Jeg er virkelig interesseret i Amerika.

Jeg har også lavet duftlys [og parfumer]. Jeg arbejder med et parfumerie, og fordi [vi har] en 'næse', er vi en maison de parfums. Jeg har lavet duftlysene med kunstværket fra jumpere, og det ser virkelig fedt ud. Det er en slags blanding af mode og skønhed frem for, at det bliver meget anderledes. Jeg vil have, at den skal have den samme spænding som mode har.

Er der noget andet, du planlægger at tilføje til det i fremtiden?

Jeg har fundet et websted til en butik i London, så det kommer til at ske i løbet af de næste seks måneder. Jeg er virkelig interesseret i husholdningsartikler og alle mulige ting. Jeg tror ikke, at mode skal begrænses til tøj.

Hvad har været din største udfordring hidtil med at udvikle din virksomhed?

Ikke blive overvældet af, hvor meget der er at gøre. Og være meget streng om ikke at blive for bundet til mit skrivebord. Min rolle er at være kilden til ideerne i mit firma, så jeg skal sørge for, at jeg kigger, jeg læser, jeg ser, jeg tegner så meget som muligt. Selvom jeg føler, at jeg burde være på mit kontor, indser jeg, at det ikke altid er det bedste sted for mig at være. Og jeg har et rigtig godt team. Jeg stoler meget mere på min dømmekraft over mennesker, end da jeg begyndte.

Hvilket råd vil du give til nogen, der ønsker at starte sin egen tøjlinje?

Når det begynder at gå godt, er pengestrømmen det, der er hjulet, der vil falde af bilen. Sidste år kom en ung kandidat for at se mig, der virkede virkelig talentfuld, og hun kunne ikke beslutte, om hun skulle gå og arbejde for en anden eller starte sin egen virksomhed. På den ene side, for at arbejde for en anden, får du meget erfaring, og du finder ud af rytmen i mode, tidsplanen, som er meget hård og ubarmhjertig. Men også når du begynder at arbejde for andre mennesker, er det ret svært at rive dig væk fra det. Læg mærke til, hvad dine styrker er, og bygg videre på dem. Hvis du finder noget, som du føler, du er virkelig genial til, skal du bygge det op omkring det og så ikke gøre det vær bange for at holde fast i din vision om, hvordan du synes, det burde være, selvom det virker sådan excentrisk.

Dette interview er blevet redigeret og kondenseret.