Et årti i digitalt: Scott Schuman håber, at hans arbejde overskrider mode

Dette år, Fashionista fyldte 10 år, og vi fejrede det med at se tilbage på, hvordan vi startede. Nu chatter vi med de mennesker i branchen, der var lige ved siden af ​​os og skabte vejen til mode på internettet i vores serie, "Et årti i digital." I dag fortæller Scott Schuman os, hvordan han gik fra at fotografere redaktører på modeugen til at dokumentere verden.

Scott Schuman ved, at du måske synes, at han er lidt af en ludder.

"Jeg lyttede bare til en podcast med Anthony Bourdain, og han talte om, hvordan han fik problemer med at tale lidt om [andre kokke], og at han var lidt af den grinede; Det har jeg sådan set virkelig forbundet med, «siger han med et grin.

Det er et ry Schuman opnåede, mens street style ramte en feberhøjde i begyndelsen af ​​2010'erne, da ikke kun personerne på fotografierne men også mennesker tager dem blev foderet til industriens granskning. Folk var ivrige efter at forbruge historier om Schuman og hans daværende kæreste

, medfotograf Garance Doré, eller for at snige sig hans lejlighedsvis brutalt ærlige kommentarer - "Ja, Fashionista var en af ​​dem," påpeger han mig og griner. (Han har ret, vi var. Nostra culpa!)

I disse dage er Schuman glad for at være tilbage fra rampelyset. Der er en grund til, at han kender mere som "The Sartorialist", end han bare er "Scott"; han startede bloggen for at dokumentere de seje mennesker, han så på gaden, ikke for at skaffe sig berømmelse eller opmærksomhed. Men hans fotostil var så ny i 2005, at hjemmesiden tog fart næsten med det samme, og Schuman rejste snart jorden rundt for at dokumentere modeflokken. Det er svært at huske nu, at streetstyle -stjerner fylder hver forreste række og festlinje, men Schuman og hans ilk var ansvarlige for at fange et øjeblik af modezeitgeisten - en der nu kan være fast i forbi.

"Ingen vidste, hvem [disse redaktører] var; det var på den måde, jeg skød dem, og de skabte den romantik, «siger han. "Det eneste, der dræbte det, er så mange mennesker, der ikke var gode og ikke så romantikken tage dårlige billeder af mennesker."

Sartorialisten har muligvis fast etableret Schuman som den naturlige arving til den elskede street-style fotograf Bill Cunninghams cykelsæde, der er svært at fylde, men han hviler sig ikke på sine fashionable laurbær. Han er mest begejstret for en kommende fotobog, han tog, mens han var på ture til Indien; Schuman bringer en iPad til sit interview og tilbringer flere minutter med begejstring gennem de portrætter, han tog der. Han har historier til alle emnerne, husker, hvor de arbejdede, eller hvad de lavede, eller hvor de var fra, og han håber at formidle disse historier gennem billederne.

”Det er det, jeg håber, folk ser; modedelen er for mig næsten som et kostume, som en kostumedesigner ville have i en film. Det hjælper med at fortælle dig lidt om, hvem de er, «siger han. ”For mig er det ikke slutningen; Det er jeg bare meget, meget god til, for det er min baggrund. "

Schuman kan have mildnet, men heldigvis har han ikke mistet sin forfriskende åbenhed. Vi spurgte ham om alt fra at arbejde i de tidlige dage af internettet til hvorfor han tænker street style er stadig et så kontroversielt emne.

Hvad interesserede dig først ved mode?

Jeg voksede op som en typisk Indiana -dreng; Jeg elskede fodbold og baseball, basketball, alt det der. På en eller anden måde tog jeg en GQ en gang - jeg må have været i sjette eller syvende klasse - og det blev jeg bare mere interesseret i end sport. Jeg tror, ​​jeg havde en bedre chance for at være i den, og den verden virkede så mystisk.

Jeg ville se på fyrene i nogle af de tidlige annoncer - Armani og Perry Ellis og de mærker, der var varme på den gang - og jeg vil tro, jeg genkender, at det er et jakkesæt, men denne fyr har det på, som om han skal til motionscenter; han ser så behagelig ud i det. Min far ser aldrig så behagelig ud i jakkesæt. Hvor er dette sted? Jeg kender ingen kvinder, der ser sådan ud. Det var så... Jeg vil sige næsten anden-verdslig, fordi det var så totalt anderledes end forstaden Indiana på det tidspunkt.

Angela Ahrendts, der boede nede på gaden fra os, hun endte med at køre Burberry, og nu er hun hos Apple. Jeg tror, ​​der er noget om at være i Midtvesten og manglen på romantik, der får den verden til at virke meget interessant.

Hvad fik dig til at begynde at skyde street style?

Jeg vidste, at jeg havde et godt synspunkt inden for mode. Jeg havde været på mode et stykke tid; mit showroom var alle kvinder, jeg kendte herretøj ret godt, og jeg var glad for at gøre det indtil den 9/11 skete. Virksomheder lukkede, butikker betalte ikke deres regninger, ingen mærker åbnede. Lidt før da, i '99, havde jeg min ældre datter, og jeg havde aldrig taget et kamera før da; Jeg vidste meget om fotografiens historie, men jeg fandt aldrig noget, jeg ville skyde, før jeg havde [mine døtre].

Jeg gjorde det for sjov, og jeg var begyndt at gå ud, tage et par klasser og skyde i South Street Fish Market, og skyde lidt rundt i byen, da jeg havde fri fra at rejse dem. Jeg var en hjemmegående far på det tidspunkt.

Blogs var gratis på det tidspunkt, og hvis jeg skød det, jeg kunne lide ved mode, ville det ikke koste mig noget, og hvis det virker, virker det. Jeg tænkte på det navn, Sartorialisten, og jeg syntes, det var abstrakt nok og mystisk nok; det havde ikke mit navn på det, så hvis det gik forfærdeligt, ville ingen gøre grin med mig.

Jeg tror, ​​jeg havde et helt andet øje end Bill Cunningham - ikke bedre eller værre, bare anderledes. Bill skød ikke mænd så meget. Så jeg skød mænd - ikke som modemodeldrengene, men disse italienske stofrepræsentanter, som jeg ville se her i New York, og fyre, som jeg tænkte havde stil, og så brugte jeg mine 15 års erfaring inden for kvinder og skød kvinder, som jeg kendte seje piger som kvinder stil.

Det tog bare fart. Jeg startede i september 2005, og i april fik jeg et opkald fra Style.com og GQ og Esquire. De fulgte tilsyneladende alle med det og kunne lide synspunktet, og der var ikke andet i det rum.

Hvad tror du, du gjorde, der var så tiltrækkende for Style.com og GQ?

Jeg tror, ​​det var bogstaveligt talt et andet øje end Bill Cunningham. Jeg skyder mere i centrum, Bill skyder i byen; der er mange flere mennesker i kjoledragter og lignende i byen, mens jeg skyder flere seje børn og fyre og piger. Bill kunne lide mode, og han kunne godt lide det virkelig dramatiske. Det var den typiske ting for, hvad street style var; Amy Arbus gjorde det lidt, og nogle andre mennesker gjorde det lidt, men de syntes altid at have denne idé om "Åh, jeg skal vise dem, hvad folk i Iowa ikke ser. Jeg vil virkelig chokere dem med det her. "Hvor mit var mere," Du kan bære det her i Iowa, denne fyr bare ser godt ud. "Det var det, der virkelig stod fast: Det er bare god mode, der bæres af forskellige mennesker af alle forskellige alder.

Hvordan var de første dage med optagelser uden for modeugen for dig?

Jeg brugte det til min fordel, at der ikke var alle disse andre mennesker; Tommy [Ton] var der ikke, og Bill var der ikke, og alle disse andre mennesker. Da jeg havde showroom, viste næsten alle, der var i mit showroom, på modeugen, så jeg havde været til shows i lang tid, men mere backstage hjalp dem med at sammensætte disse shows.

Jeg vidste, hvordan det var; Jeg vidste, hvordan det miljø var, og jeg vidste, at fotograferne var på denne side, og redaktørerne var denne side, og de blandede sig aldrig. Jeg lignede en redaktør, men skød som en fotograf og skød ikke landingsbanen, men skyder folk udenfor, så virkelig hurtigt - især i herretøj, fordi det er en så lille gruppe mennesker - begyndte folk at sige, "Hvem er det fyr? Hvorfor tager han disse billeder, han ligner en redaktør? "Samtaler kom meget naturligt; Jeg talte som en redaktør. Derefter begyndte de at se disse billeder på Style.com, og de ville sige, "Åh ja, det er den fyr." Det fik det til at tage ret hurtigt afsted.

Så var det mig, der var aggressiv og sagde: "Jeg kan kvinder." Det var fyre, der ville have mig til at skyde mænd, men Jeg blev ved med at påpege overfor Style.com og de fyre, du ved, min baggrund er kvinder, lad mig gøre det kvinders. Så i september gik jeg tilbage til Style.com til kvinder [modeugen].

Hvornår vidste du, at Sartorialisten virkelig tog fart?

Hver måned steg tallene. Jeg kendte ikke rigtigt detaljerne på Style.com, men de virkede meget glade, og der var en kvinde der, Candy Pratts Price, som er meget hård; hun var meget vanskelig. På et tidspunkt efter slutningen af ​​den første sæson eller deromkring sagde hun: "Folk var virkelig glade for at se sig selv på stedet." Hun var meget rar, og det blev jeg virkelig overrasket over.

Men mere end det - at have haft min egen virksomhed, vel vidende hvor svært det er at få folk til at være interesserede eller acceptere noget - jeg fik disse e -mails fra bogstaveligt talt over hele verden, der sagde, hvor meget disse fotografier betød for dem. Der var et tidspunkt, hvor jeg skulle sidde ned og tale med min far, fordi han var som: "Så hvad gør du? Hvad er det her, der fylder al din tid nu? "Og alt hvad jeg skulle gøre - fordi han var i salg og marketing, han var forfatter - viste ham disse e -mails, og han sagde: "Okay, ja, du har ret."

Jeg var ikke et barn; Jeg havde drevet min egen virksomhed. Jeg vidste, at jeg ville finde ud af, hvordan jeg fik det til at fungere, når der begyndte at komme penge, eller der begyndte at komme tilbud, men det, jeg skulle fokusere på, var bare at lave godt indhold.

Hvornår begyndte du at blive kontaktet til at lave professionelle kampagner eller redaktioner?

Hurtigt. Jeg kan ikke huske de nøjagtige datoer, men i slutningen af ​​2006, britisk Elle lad mig lave mit første redaktionelle - hvilket skræmte mig, for jeg havde aldrig drømt om at være modefotograf, og det kæmpede jeg virkelig med et stykke tid i starten. Så det kom ret hurtigt, men derefter lige efter det, Jeg skød en DKNY annoncekampagne. Jeg husker, at jeg mødte op til sættet den dag, og jeg havde aldrig hjulpet nogen, jeg havde kun lavet en redaktion. Jeg dukker op til sættet for at gøre annoncekampagnen DKNY og jeg spurgte fyren: "Nå, hvem har ellers deres fotografering her?" - fordi der var en hel gade fuld af lastbiler og varevogne og sådan noget - og han siger: "Det er alt for dig."

Jeg var virkelig nødt til at samle en masse kræfter efter at have skydet de første par ting; der var for mange mennesker rundt, hår og make-up og alle disse detaljer. Jeg sagde: "Når håret og make-upen er færdig, skal jeg tage modellerne og gå rundt i bygningen. Jeg kan ikke have jer alle rundt, fordi det gør mig vild. "Og de var meget imødekommende. Det fungerede, og jeg lavede to sæsoner, og de var meget glade.

Men alt det her oversvømmede lige ud af porten og stoppede ikke i otte år. Det var virkelig hårdt; du skal hele tiden opdatere bloggen, fordi det er din støtte, du skal prøve disse nye muligheder, rejse. Jeg mener, det var fantastisk, men jeg tænker tilbage der nu, og jeg tænker, hvordan fik jeg alt det gjort?

Jeg arbejdede bare meget, jeg udnyttede alt, hvad jeg kunne. Så havde jeg italiensk Vogue og Paris Vogue kom til mig, og jeg skød et par ting for dem. Men jeg nød det ikke rigtigt, for jeg fik ikke feedbacken, jeg kunne ikke dele det med det samme.

Efter et stykke tid blev street style -fotografer figurer i modebranchen, som folk ville tale om. Hvordan var det at have rampelyset på dig selv?

Det sugede. Mit websted handlede ikke om mig, mit websted handlede om at skyde andre mennesker. Det var en virkelig vanskelig tid, for det ville jeg ikke. Jeg er sikker på, at du taler om Garance [Doré]; det støttede vi ikke. Vi udnyttede de situationer, vi fik, vi spillede aldrig den slags "berømthed". Alle var meget flinke; Jeg mener, der var ubehagelige tidspunkter, hvor folk skrev om os, hvilket enten var sandt eller måske ikke altid var sandt eller centrifugerede på en måde for at få klik og lignende.

Hele ideen var bare at gå ud og tage billeder - og for at være ærlig, så tror jeg, at det er en af ​​grundene til, at siden fortsat er meget stærk, fordi den ikke handler om mig. Jeg tror mange gange, når de er personlighedsdrevne, uanset hvor meget du elsker den personlighed, bliver du træt af det efter et stykke tid; du har hørt deres synspunkt.

Hvordan udviklede dit arbejde sig, efterhånden som flere mennesker blev interesseret i street style?

Det var virkelig svært, men jeg kommer stadig godt overens med Tommy og Phil [Oh] og Susie [Lau]; Jeg synes, vi alle har et meget professionelt forhold. Det var mere stramt i begyndelsen, for alle forsøgte at finde ud af, hvordan vi skulle holde det her.

Det er en meget flot generation 1.0, og der er meget respekt, der giver hinanden forlystelser eller hjælper hinanden, når vi kan. Jeg tror, ​​at den første generation respekterede hinanden, fordi vi alle følte, at vi var der uden anden grund end bare det faktum, at vi virkelig elskede mode.

Men ja, resten af ​​det var svært. Jeg var nødt til at justere den måde, jeg optog. Da jeg først var der, havde jeg tid; alle hang ud før showene, så jeg kunne tage nogen, sætte dem, hvor jeg ville, få det lys, jeg ville, skyde. Når flere mennesker bad om deres tid, måtte jeg enten sige: "Det er ikke rimeligt, hvorfor dukker alle disse mennesker op?" eller juster den måde, jeg optog. Det var meget lettere at justere den måde, jeg skød. Den gode del var, at jo flere mennesker der kom, jo ​​mindre selvbevidst følte jeg; da der var mange flere, der skyder, gjorde det det lettere for mig at stille og roligt gå rundt. Den del hilste jeg lidt velkommen, fordi jeg ikke rigtig kan lide at føle, at folk kigger på mig.

Hvad betød det at vinde CFDA -prisen med Garance i 2012?

Det var stort, og et totalt, totalt chok. Det var virkelig magisk, og en super stor bedrift, at de genkendte os begge. Jeg tror, ​​vi var de første digitale mennesker [der blev hædret af CFDA], og det sagde virkelig noget om, at de erkendte: "Vi kan ikke bekæmpe dette mere. Vi er nødt til at acceptere den gruppe og finde ud af, hvordan vi arbejder med dem. "

Mange mennesker prøver at gøre et stort øjeblik ud af, at Dolce & Gabbana sætter os på første række, men vi havde allerede været på forreste række, og det var et så indlysende PR -trick, at jeg ikke tænker på det som et af de første øjeblikke. Men CFDA var en stor ting.

Hvordan har sociale medier ændret din tilgang til dit job?

Telefonen er blevet meget bedre, så jeg kan skyde og dele hurtigere. Det giver dig også mulighed for at sende mere eller mindre ofte. Med bloggen kunne du se fra tallene, trafikken var større mandag fra 9:00 om morgenen, fordi folk ville komme og tjekke ting, og så gik det ned. Du kunne se strømmen, så du vidste, hvor du skulle placere dit bedste indhold. Instagram, det er så internationalt, at det er svært at fortælle - og nu kan du endda fortælle det med tiden, fordi de placerer det [efter algoritme]. Det har faktisk gjort mit liv lettere.

Jeg udfordrer mig selv også til at skyde mere end bare street style, så jeg laver meget mere interiør, jeg taler om de forskellige ting, jeg er interesseret i, rejsetøj.

Det er også at lære at være en god kommunikator, at dele noget, mens du stadig er i stand til at beholde det virkelig, virkelig gode indhold til det, du vil have det til - denne bog. Men jeg tror, ​​det er den største ændring med Instagram, er det udfordret mig til at udvide, hvad jeg skyder og blive en mere 'i øjeblikket' historiefortæller.

Fra dit perspektiv, hvordan har gadestilen ændret sig siden du begyndte at skyde?

Et punkt, som mange mennesker glemmer, er, påvirkere, de tog stedet for mange af stylisterne. Folk, der ikke skal til showet nu, er nogle af de mest fashionable mennesker - det er stylisterne. Men de skulle til shows virkelig klædt godt på, fordi de forsøgte at få job fra magasinerne. Det var ligesom deres boligportefølje, fordi de ville have, at folk i magasinerne sagde: "Hvem er det? Hun har en fantastisk stil. " 

Jeg tror, ​​hvordan det er ændret, at flere mennesker kom og var ved at klæde sig ud, og jeg var virkelig aldrig så interesseret i dem, fordi stilen ikke virkede så oprigtig. Jeg husker den berømte artikel, som Suzy Menkes skrev før - "vi var bare en flok krager klædt i sort, der skulle til shows, og det var bare os." Nå, det føles sådan igen. Jeg synes, det er så latterligt, at folk, der angiveligt elsker mode... Jeg havde en stylist, en meget, meget stor stilist en gang, og jeg blev skudt for noget, der sagde: "Nå, du ved, virkelig de mest fashionable mennesker bare bære en marineblå kashmir-t-shirt og khakier. "Og det var en stor stylist i stor stil, og jeg ville sige:" Virkelig? "Men jeg tror, ​​at mange mennesker, det er de også fedt nok.

Vi har ikke nok mennesker til at se på og føle sig inspireret. Da jeg startede, var der denne idé om, at mode var denne lille boble, og alle var på ydersiden. Jeg tror ikke, der er nogen romantik om at være mode -redaktør mere; de ved, at det er et hårdt arbejde. De ved så meget om det nu, at vi har brug for noget af det [fantasi]. Jeg tror, ​​det er det, folk ikke ser; de føler uærlighed ved det. De føler vægten af, at disse redaktører kalder deres venner på mærkerne, deres PR -venner, "Åh, kan du give mig dette outfit, kan du give mig det her, give mig det?"

Det påvirker mig ikke rigtigt, for jeg skyder stadig på den måde, jeg gerne vil skyde i modeugen, da jeg stort set skyder hver dag, men man kan mærke, at brummen ikke ligner, hvad den var i højden. Men på samme måde tror jeg ikke, at folk nogensinde vil blive trætte af gadestilen. Folk elsker det, fordi de elsker at se forskellige slags mennesker. Magasiner er en ting, men street style, hvis det er gjort godt, er en helt anden ting.

For mig er det altid mere abstrakt, det handler ikke om personen. Det tog mig nok tre sæsoner at lær Anna Dello Russos navn... Se på farvekombinationerne, se på mønsterblandingen, se på proportionerne. Og hvis du kigger på det - det jeg ser på - så er street style altid sjovt og fedt.

Hvorfor tror du, at street style stadig er et så kontroversielt emne?

Jeg vil være ærlig over for dig, jeg tror der er meget jalousi. Der er nogle virkelig gode mennesker, der har været i branchen i lang tid, som følte, at de gjorde det den rigtige vej, at de klatrede på stigen den rigtige vej, og lige pludselig sad disse mennesker foran dem. Og på mange måder ser jeg det.

Det faktum, at mærkerne bare tog fat i alle disse piger og fyre og tog deres tøj på og lagde dem på første række, de er lidt af de nye berømtheder. Det tror jeg mange mennesker, der føler de fortjener at være der, er lidt jaloux og føler ikke rigtigt, at de fortjener at være der - og mange af dem gør det ikke. Det er ikke deres skyld! De er unge piger og fyre; det er sådan en vanskelig ting. Jeg kan se, hvorfor de gør det - hvorfor ikke gør det? Hvis du er sød, og du kan få alt dette, hvorfor så ikke gøre det? Og det er de samme mennesker, som magasinerne er fulde af; magasinerne betaler stadig fotografer for at tage deres billeder og lægge dem i magasinet. Så jeg tror, ​​der er en jalousi, men også en accept af, at det er mennesker, vi skal dække.

Men på samme måde var [den digitale verden] så åben i begyndelsen; Jeg ved ikke, hvorfor disse mennesker i magasinverdenen ikke har bidt og sagde: "Jeg tager en chance og Jeg kommer til at springe fra blade til denne verden med mit gode synspunkt, med min evne til at skrive, "og de ville vinde. Men jeg kan ikke tænke på nogen af ​​dem. Ret? Så jeg tror, ​​det er jalousi med en lille smule af, "Uh, shit, det skulle jeg have gjort." 

Hvorfor opdaterer du stadig hjemmesiden?

Hvorfor ikke? Det er ikke svært at gøre, jeg har indholdet. Fordi det er så internationalt, er der lande, hvor de ikke er så på deres telefoner, som vi er. De kigger stadig på internettet. Det er let at gøre, og jeg er stolt af det. Der er et fantastisk arkiv der.

Men du ser det selv på Instagram, kommentarer er nede overalt. Jeg tror, ​​at folk var så glade for at have en stemme, og nu føler de udmattelse af at kunne lide og kommentere ting. Jeg mener, de kan ikke engang skrive ting længere - det er bare emojis. Men jeg er virkelig stolt over den blog, vi har bygget, det koster os ikke noget at blive ved med at opdatere, og jeg elsker at skyde.

Det, jeg hele tiden tænker på mit arbejde, er, hvordan fortsætter jeg med dette i de næste 30 år? Jeg vil have et katalog med billeder, som jeg kan se tilbage på 40 års billeder. Jeg har gjort 10 år. Men jeg vil blive ved, indtil jeg er 88. Det er lige hvad jeg gør.

Hvad betyder The Sartorialist for dig?

Det gav mig en chance for at være kunstner og fotograf. Jeg kørte bare på min cykel herover, og jeg tænkte, jeg kan ikke tro, det er mit job. Jeg får cyklet rundt for at skyde, eller går rundt i verden. Hvad det betyder for mig er mere end bare modeugen.

En af de bedste ting, der er sket på det seneste, er, at jeg er begyndt at blive temmelig gode venner med Steve McCurry, den berømte national geografi fotograf, der skød den afghanske pige. Da jeg begyndte at lære mig selv at fotografere, kiggede jeg på hans bøger og hans fotografier og tænkte: "Denne fyr har det bedste job nogensinde." Og jeg fandt ud af, hvordan jeg skulle gøre mit job sådan. Jeg fandt lige ud af, at jeg kommer til at være en del af en udstilling, som Getty Museum har - i 2018 tror jeg ikke, jeg kender de nøjagtige datoer - om modefotografiens historie.

Det, jeg tror kommer til at være specielt ved [bogen om Indien], er, at du ser meget af hvad folk tænke typisk Indien er, men du vil også se... unge piger og fyre, der ville være lige så seje i Paris eller Milano, men de bor i Delhi eller Mumbai eller Chennai eller Kolkata. For mig er det bare den perfekte udvikling af mit arbejde.

Hvad er dit ultimative mål for The Sartorialist?

Jeg ville elske at få et katalog med billeder optaget over hele verden, det er naturligvis fra mit øje. En af de ting, jeg fik fra Bruce Weber, han har en fantastisk måde at skyde topmodeller med det samme niveau af respekt, værdighed og lidenskab, som han gør til sin nabo i Montana, der er landmand. Forhåbentlig er det et virkelig stærkt portræt af nogen, der gør dig mere interesseret i dem. Hvis jeg kan gøre det i de næste 30 år, er det det, der vil gøre mig mere stolt end noget andet. Jeg vil gerne tjene en lille smule penge, så jeg kan leve godt og blive ved med at gøre det. Alt det andet betyder ikke rigtig noget. Alle de ting, jeg gør nu med hensyn til job og sådan noget, bruges til at finansiere det.

Jeg har altid tænkt, at jeg gerne vil have en kæmpe bog fuld af billeder, men jeg tænker fortsat 30 år fra nu, at der måske ikke er nogen bøger; Jeg skal måske justere, hvad den ting skal være. Jeg håber, at nogle mennesker finder mine fotografier i fremtiden, og selvom det er taget for 100 år siden, tænker de: "Jeg føler stadig den person. Jeg føler, hvordan det skal være at være den person. Hvordan var det at leve i den tid, på det sted? "Jeg håber, at det er, hvad folk synes mere end bare mode. Jeg håber, at det gør dem nysgerrige om verden.

Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.