Couture er godt i gang, hvilket gør det let at glemme alle de fantastiske herretøjsshows, der ramte Paris landingsbaner i weekenden. Det havde vi heldigvis Pral's modedirektør og Fashionista -bidragyder Long Nguyen der for at rapportere tilbage. Her tager han imod Givenchys hyldest til Afrika og bomkassen; Diors elegante, men alligevel sporty, mere afslappede stemning; og Thom Brownes vilde opfattelse af militæret.
DIOR HOMME
Setdesigneren Etienne Russos spejlgulvslabyrint, der blev installeret i den store Tennis Club de Paris, varslede en kompliceret Dior Homme-kollektion fra designeren Kris Van Assche. Men i stedet var det modsatte sandt, da den første model dukkede op iført en enkel tre-knappers beskåret jakke i let uld. Dragten var parret med en matchende t-shirt, der tilførte looket en afslappet elegance.
Spejlene tjente til at multiplicere afspejlingen af Van Assches enklere metoder, hvor han blandede elementer af patchwork -stoffer, art deco -mønstre og grafiske proportioner. Resultatet var en elegant, men mere urban stil, for Dior -manden. Den lettere brug af Dior atelier-håndværket var tydelig i de seks knapper, dobbeltbrystede jakker slidt løst med shorts over knæet. Faktisk var shortsene og de ærmeløse silhuetter det største modestatement. Det enestående look? En burgunder-smokingjakke med en t-shirt, shorts og en knælang frakke, der kombinerer formel og sporty i ét outfit.
Her og der var tekniske tilføjelser af reflekterende rektangulære striber, der fremhævede den farveblokerende effekt af jakker og slanke bukser. Nogle af de farveblokede outfits så lidt overdesignede ud, herunder den sorte og lysegrå frakke og den korte, single-breasted jakke med en blå silkestribe. Den klassiske Dior Homme grå manifesterede sig denne gang som en ærmeløs jakke med tre knapper med t-shirt og plissede shorts. Den større vægt på elegant sportstøj var i overensstemmelse med udviklingen af Dior Homme, og styrede sikkert kollektionen fremad i denne sæson. Måske vil dette fange flere kunder, der er mindre tilbøjelige til mere stive koder og formelle påklædningsformer.
GIVENCHY
Højt techno -slag indvarslede starten på Riccardo Tiscis 2014 -forårstøjkollektion til Givenchy. Den elektrisk ladede smash af digitale udskrifter, der kom ned af landingsbanen, ekko lydsporet. Inspirationen var Afrika via surfscenen i Los Angeles-med fokus på boom box street-kultur (som den slags med dobbelte D-batterier, du plejede at bære på din skulder).
De lagdelte silhuetter-parkas med hætte over kjoleskjorter, løse shorts eller nederdele over leggings-mindede mig om Tiscis første herretøjsshow tilbage i juli 2008: Det var couture og streetwear.
Ændringer i herretøj er meget langsomme og dikteres ofte af meget tekniske ændringer af proportioner-f.eks. Et højere ærmegab. I løbet af de sidste seks år har Tisci defineret et "look", der fortsat vil være en del af hver kollektion fremover: shortsene med nederdelspaneler, der er iført leggings, de trykte sweatshirts. Tisci forstår, hvordan den yngre generation ønsker at klæde sig. For dem handler mode ikke om banebrydende designinnovationer. Det handler om tøj, de kan forholde sig til i deres hverdag, tøj, de kan forholde sig til følelsesmæssigt. "Jeg kunne helt sikkert se folk bære det," fortalte rapperen Dominic Lord mig efter showet. "De kunne trække mod de stykker, der mest ophidser dem, og bruge dem til at komme med en erklæring." Ofte ved så mange modeshows får jeg en fornemmelse af, at designere lever en verden fra hinanden. Og ja, mange er forpligtet til at arbejde inden for deres respektive huss arv. Men ingen af stykkerne på Givenchy -banen ville se underlige ud, når de var slidte på gaden.
THOM BROWNE
I weekenden på École Militaire i Paris sendte Thom Browne en hær af malede legetøjssoldater, der marcherede ned ad landingsbanen til sin militærinspirerede forårskollektion fra foråret 2014. Ikke siden 2006-da Browne havde sine modeller på skøjter rundt på en skøjtebane-har designeren præsenteret en kollektion i mere passende rammer. Fra åbningslooket af en rød, hvid og blå vagt dobbeltbrystet jakke parret med sort og hvide jodhpur bukser, til den store finale i et flag bærer iført en lang sort broderet halejakke (og to hjælpemidler, der bærer det lange tog), var dette Mr. Brownes couture -version af militæret uniform. Over the top, ja-men perfekt udført. Showet demonstrerede det fantastiske håndværk, designeren bringer til herremode. Et enestående look havde en ærmeløs, dobbeltknyttet guldknapjakke med epauletter, båret med hvide piqué-bomuldsshorts. På trods af den skøre styling (rød læbestift, nogen?), Tilbød Browne masser af nye ideer, der kunne filtreres ned til det kommercielle niveau. En A-line, stor-skulder-og-nippet-talje, ofte med pintuck sømme for en skarphed, var showets fremtrædende silhuet. Nogle af jakkerne blev skåret i to stykker: En beskåret top matchet med en nederste halvdel båret som et talje eller endda separat med en frakke. Andre jakker havde korset grosgrain snøring i ryggen-en rød ærmeløs jakke havde en dobbelt-brystet form ovenpå, som udviklede sig til en enkelt-brystet form på bunden. Frem for alt var showet en glad oplevelse: Det er en sjælden bedrift på ethvert herremodeshow (eller kvinders, for den sags skyld), at en designer inspirerer publikum til at smile. Det skete hos Thom Browne-især som reaktion på en model, der gik forbi i en marineblå uldklippet jakke og hvide shorts-laurbærbladet Marines insignier broderet på hans skridt. Det ville ikke være et Thom Browne -show uden humor og humor. Men showet havde også en højtidelig side. En model gik på landingsbanen med læderhælede støvler på en sølvplade-den traditionelle ære for en faldet kammerat i krig. Det er svært at forestille sig, at et sådant værdigt øjeblik kunne eksistere i et modeshow, men Thom Browne trodser oddsene.