Det gode, det dårlige og det offensive: Et tilbageblik på året inden for modekulturel bevilling

Det er let at smide udtrykket "kulturel bevilgning" rundt på mode. Designere leder konstant efter inspiration ud over deres umiddelbare verdener, og ofte er resultaterne vildledende og objektivt stødende - også uden for megafonen af ​​forargelse, der er Twitter. Men som Jenni Avins skrev for Kvarts, "Vi må stoppe med at bevare kulturer og subkulturer i bestræbelserne på at bevare dem. Det er naivt, paternalistisk og kontraproduktivt. Plus, det er bare ikke, hvordan kultur eller kreativitet fungerer. "Når det er sagt, skal designere være forsigtige med at se ud over stereotyper og interagere med kulturer, der inspirerer dem på et omfattende niveau, hvis ikke man går så langt som til at arbejde med kunstnere fra disse kulturer i produktionen af ​​en kollektion.

Da vi afslutter 2015, lad os tage et kig tilbage på de kulturelt tilegnede samlinger, tendenser og begivenheder, der fik os til at tale i år - og hvordan både industrien og Internettet generelt reagerede. Det er ikke alle dårlige nyheder, selvom vi gerne vil anmode om et moratorium for ordet "Afrika" som et inspirerende punkt. Afrika er et kæmpestort sted. Vær mere specifik.

Givenchy efterår 2015

Riccardo Tiscis "Victorian Cholas" inspirerede både kritik og påskønnelse, da han præsenterede Givenchy efterår 2015 kollektion i marts. Ud over overdimensionerede og bejeweled faux ansigtspiercinger blev modellerne stylet med krøllede, glatte babyhår langs hårgrænse - et look løftet fra sorte og latinske subkulturer, som mange også nu forbinder med FKA Twigs, og som dukkede op sidst år kl DKNY. Og selvom Givenchys modelstøbning ikke var så forskelligartet, som den kunne have været (en erklæring, der gælder for stort set alt inden for mode og liv), var den ikke så slem som f.eks. Valentinos forår 2016 show. Mere om det senere.

DSquared2 Efterår 2015

I mellemtiden præsenterede DSquared2 en efterårskollektion, der antændt udbredt forargelse online. Med titlen "DSquaw" - en nedsættende betegnelse for en nordamerikansk indisk kvinde eller kone - indarbejdede tøjet indfødte former og materialer på en overfladisk, stereotypisk måde. Mærket beskrev samlingen som "en ode til Amerikas indfødte stammer møder det ædle ånd i det gamle Europa", men ingen indfødte canadiske eller amerikanske kunstnere blev konsulteret. Det ser ud til, at der heller ikke blev hørt nogen publicister.

Amandla Stenberg om sort hår og sort kultur

Kylie Jenner er bare en af ​​de mange berømte kvinder der har båret cornrows i år midt online kritik af sort kulturel bevilling. Tendensen inspirerede skuespillerinde og kloge person Amandla Stenberg til at lægge en video op om historien om sort hår, cornrows og hvorfor det er problematisk, når hvide kvinder vedtager sort kultur for at få opmærksomhed og være "edgy." Hun siger: “Bevilligelse opstår, når en stil fører til racistiske generaliseringer eller stereotyper, hvor den stammer fra, men anses for at være gammeldags sej eller sjov, når privilegerede tager det for sig selv. ” Stenberg lagde videoen ud for 11 måneder siden på Tumblr, men den fik virkelig trækkraft online i april, da mange medier spandt den som et angreb fra Stenberg på Jenner direkte. (Det er ikke.)

"Kina: gennem glasset"

Metropolitan Museum of Art foråret 2015 Costume Institute udstilling, "Kina: gennem spejlglas,"var en omfattende undersøgelse af, hvordan vestlige designere har været inspireret af kinesisk kultur gennem kunst og film med fantasifulde resultater i århundreder. Haute couture og færdige tøj blev vist sammen med de kinesiske kostumer, malerier og porcelæn inspirerede Yves Saint Laurent og mange andre, hvilket gjorde det klart, hvor kulturelle traditioner gik tabt i oversættelse og afstand. Den resulterende udstilling var spektakulær og rekordbrud.

Met Gala

Spørgsmålet om aftenen kl Mødte Gala i år fejrede udstillingen "China: Through the Looking Glass", om nogen af ​​de berømthedsgæster ville dukke op i offensiv påklædning, mens de forsøgte at ære temaet. Det var lidt af en Catch-22, i betragtning af at udstillingen handlede om kulturelle fortolkninger. Ingen lavede overskrifter med naturligvis dårlige valg - dog nogle var til debat - og Rihanna vandt natten ved at ankomme i et dramatisk, lyst gul kappe designet af den kinesiske couturier Guo Pei.

Elle Canada

Elle Canada rodede virkelig op med en tweet i sommer betragter dashiki, en traditionel vestafrikansk skjorte, den nye "it-item of note". Det er overflødigt at sige, at læsere og Internettet generelt ikke morede sig. Tweetet og den tilsvarende artikel blev hurtigt fjernet.

Olympia Le-Tan forår 2016

Olympia Le-Tan's forår 2016 kollektion blev inspireret af Japan og det nu revne Hotel Okura i Tokyo. Ifølge WWD, hun tog inspiration fra fotografen Nobuyoshi Araki og instruktøren Yasujiro Ozu. På grund af designerens personlige fortrolighed med Japan og specifikke referencepunkter var reaktionen på kollektionen helt positiv.

Charlotte Olympia forår 2016

Designer Charlotte Olympia Dellal vælger et tema hver sæson og kører med det, og til foråret 2016 valgte hun rejser i svundne tider - herunder Afrika i den tid, hvor det blev koloniseret af europæere. (Spørg Taylor Swift, hvor godt der kan vise sig.) Dellal, der er sydafrikansk, styrede dog mest af alt tvivlsomt og fokuserede i stedet på vilde dyr uden at bruge eksotiske skind (undtagen en ikke-truet slangetaske).

Dolce & Gabbana forår 2016

Midt i en forårskollektion 2016, dedikeret til italiensk stil (Dolce & Gabbanas flerårige tema), sendte mærket tre asiatiske modeller ned ad landingsbanen i tydeligt kinesisk inspirerede outfits. Det føltes som et forældet og stereotypt syn på asiatisk kultur, men tiltrak ikke meget kontrovers. Tvivlsomme niveauer af følsomhed er temmelig par for kurset hos D&G.

Valentino

Valentinos forår 2016 samling fremkaldte mest diskussion om fordelene eller fejlene ved det valgte tema: "vildt, stammeafrika." Ah ja, at Afrika. Selve tøjet - som indeholdt stammotiver, detaljeret strikning, broderi, safaritryk, fjer og flere teksturer - blev betragtet som meget smukt af de fleste anmeldelser, mens kritik fokuserede på støbning og cornrows. Færre end 10 sorte modeller gik på landingsbanen, og alle havde cornrow -boller på. Hvis designerne Maria Grazia Chiuri og Pierpaolo Piccioli ikke tidligere var klar over de politiske konnotationer af frisuren, er de det bestemt nu.