Dana Thomas minulý čtvrtek podepisovala knihy pro studenty Savannah College of Art and Design. Foto: SCAD
Módní spisovatelka Dana Thomasová se nikdy nebála honit se za dobrým příběhem. Ve své první knize "Deluxe: Jak luxus ztratil svůj lesk, “publikovaná v roce 2007, zaznamenala, jak pro ni luxusní značky obětovaly kvalitu a exkluzivitu přístupnost a zisk v posledních desetiletích, díky čemuž se největší světové luxusní společnosti dostanou za méně než lichotivé světlo. Ve své poslední knize "Bohové a králové: Vzestup a pád Alexandra McQueena a Johna Galliana„Thomas zkoumá, jak tlak na udržení mnohamiliardových módních značek zničil dva čistě kreativní lidi v jejich centrech.
Po podpisu knihy jsem se posadil s Thomasem Vysoká škola umění a designu Savannah, kde prezentovala tezi své knihy publiku studentů. Zeptal jsem se jí na její ranou kariéru modelky, na to, jak začala psát o módě a o důsledcích říkání pravdy o největších luxusních společnostech na světě.
Proč jste si jako téma vybrali módu a luxus?
Vlastně si to divně vybralo mě. Když jsem byl teenager, byl jsem modelem ve Philadelphii, protože moji rodiče nešetřili na mé vysokoškolské vzdělání a pak se rozváděli. Nechali mě dělat nějaké modelování ve Philadelphii a já jsem dělal reklamy na Gimbels a Strawbridge a Wanamaker v nedělním novinách nebo cokoli, oblečení juniorů vypadalo opravdu roztomilé. Pak mě v 16 letech na let vyzvedl Elite New York a pak mě také vyzvedli v 18 letech, jakmile jsem dokončil rok na vysoké škole, abych šel pracovat do Evropy agentura v Paříži a agentura v Miláně - ta, která dnes neexistuje, se jmenuje Prestige, která byla spojena s Elite a s další agenturou s názvem Riccardo Gay v Milán. Dělal jsem to tři roky, žil v Paříži, trochu v Miláně, cestoval po světě.
A pak jsem vzal peníze v 21. Byl jsem dost, už jsem nechtěl být modelem, věděl jsem, že chci být novinářem. Miloval jsem psaní a chtěl jsem být korespondentem v Bílém domě a cestou bych si vzal semestr sem nebo tam a vrátit se na vysokou školu a zaplatit mi školné na státní škole v Pensylvánii, protože to bylo levný. Pak jsem se vrátil do Washingtonu, D.C., a šel na Americkou univerzitu, protože jsem věděl, že má dobrý novinářský program, a věděl jsem, že chci pracovat na Washington Post. Chtěl jsem psát o politice a vzal jsem tolik politických tříd a dějepisu jako volitelné předměty, v obou jsem málem skončil s nezletilou.
Tuto práci jsem získal v Washington Post jako novinář na národním stole ještě předtím, než jsem promoval, odpovídal na telefon a rozesílal zprávy zpět do Bílého domu korespondenti, těmto mladým investigativním reportérům jako Malcolm Gladwell a Michael Spectre a všem těmto opravdu úžasným hvězdy. Byl jsem tak šťastný.
To jste se tam naučili hlásit?
Tak nějak. Strkal jsem místní příběhy pro okresní týdeník. Jakmile jste ve funkci zaměstnance jako zpravodaj, budete hledat příběhy na volné noze a pracovat pro jiné části článku. Potom legendární módní redaktorka Nina Hyde potřebovala na léto novou módní asistentku a protože jsem byl v té době jediným asistentem zpráv, který mluvil francouzsky a někteří Italové a žili v Paříži a věděli, kdo jsou YSL a Givenchy a jak vyslovovat jejich jména, řekli: „Budeš pracovat s Nina. ‘První noc, kdy jsem se zabýval událostí - Nordstrom se právě otevřel v Tysons Corner a byla to akce Calvina Kleina na oslavu otevírací. Calvin právě vyšel z rehabilitace a právě se oženil s Kelly Klein a Nina chtěla příběh. Jeho PR lidé to umístili tak, že Nina nebyla na večeři vedle něj a během koktejlů ji k sobě nepustila, protože prostě věděli, že je tvrdá reportérka. Nikdy jsem neviděl nikoho pracovat v místnosti jako ona. Mluvila tedy se svou přítelkyní Peggy Cooper Cafritz a vyměnili si jmenovky. Myslel jsem, že to byla ta nejgeniálnější věc, jakou jsem kdy viděl. Měla vedle něj svůj zápisník, praštila ho celou noc a zpracovala ho a získala příběh.
O několik dní později mě vyslala, abych udělal můj první rozhovor s Oscarem de la Renta, který zahajoval svou novou kašmírovou linku v Saks ve Washingtonu. Byl oběd a musel jsem udělat rozhovor. Vrátil jsem se a Nina řekla: „Teď to napiš do sloupku.“ A najednou to všechno dávalo smysl. Na začátku jsem si vždy myslel, že modelování a celá zkušenost v módním průmyslu po dobu sedmi let, od doba, kdy mi bylo 14 až 21, byla kapitola mého života a když jsem s tím skončil, zavřel jsem dveře a nikdy jsem se na ně nedíval znovu.
Místo toho jsem se dostal na tuto cestu a dávalo to smysl. Používal jsem znalosti, které jsem měl, zkušenosti, které jsem měl, a lidi, které jsem znal. Pracoval jsem se všemi skvělými fotografy a všemi skvělými časopisy a všemi skvělými designéry. Byl jsem vzorem pro pařížskou haute couture, pro italštinu Móda. Neudělal jsem přehlídky, protože v té době všechny přehlídky dělali Amazonky jako Jerry Hall a Iman, ale udělal jsem pár představení - udělal jsem Alaïa a Agnes B. Miloval jsem celou myšlenku stylové sekce. Pořádal jsem večírky, pořádal jsem státní večeře, musel jsem jít do Bílého domu. Potom jsem potkal tohoto Francouze na svatbě a řekl: „Pojď žít se mnou do Paříže, chci si tě vzít.“ Poté, co jsem zahajoval Clintonovou inaugurační, jsem se přestěhoval do Paříže a oženil se.
Opustil jsem sekci stylů a pracoval jako stringer pro Pošta. Začal jsem navlékat pro Cathy Horyn, která byla novou módní redaktorkou, která nahradila Ninu, která zemřela na rakovinu prsu. To bylo poprvé, co jsem předváděl show. Podal bych žádost pro Cathy a ona to dala do svého sloupku. Řekla: „Jdi jménem Washington Post a pošli mi kopii, řekni mi, co si myslíš, že je skvělé, a jaké obrázky bychom měli mít. ' Naučila mě, jak to udělat, což bylo opravdu skvělé.
Ale pak jsem přistál na tomto vystoupení Newsweek a stal jsem se tam kulturním spisovatelem. Bylo to jako dělat to, co jsem dělal v sekci stylů v Evropě, s účtem cestovních výdajů. Tak jsem se dostal na filmový festival v Cannes, na filmový festival v Benátkách a psal o tom, co se děje v pařížské opeře nebo v Grand Palais. Vyzpovídal jsem Helmuta a June Newtonových u nich v Monaku, Davida Baileyho v Londýně, Olivii de Havilland, která pracovala na „Gone with the Wind“ - opravdu skvělé věci. Dvakrát nebo čtyřikrát za rok bych udělal zálohu na výstavách a pak možná pokračování v podnikání a co se stalo na výstavách, protože Newsweek byl šťastný, že má v časopise krásné dívky, jinak to byli všichni politici a smrt a válka. Ale pak se podnikání změnilo a já jsem nedělal trendové kousky, začal jsem psát obchodní příběhy a své podnikání příběhy se odehrávaly v přední části knihy v obchodní sekci, na rozdíl od zadní části knihy ve funkcích sekce. Rychle jsem se učil a šel bych se podívat na generální ředitele a říct: „Vysvětlete mi, co děláte.“ Nakonec jsem se stal módou obchodní spisovatel, velmi zřídka píše o trendech, jednou za čas dělá profily, ale obvykle v obchodním úhlu, což opravdu bylo zajímavý. A pak jsem z toho udělal „Deluxe“.
Vždy jste šli po příbězích, které lidé z módního průmyslu nechtěli vyprávět. Ztratili jste někdy kvůli tomu zdroje?
Ano, dlouho jsem nebyl na výstavě Versace a dlouho jsem nebyl na výstavě Prada. Byly doby, kdy mi byl zakázán přístup k Louis Vuitton, a pak mě pozvali zpět. Nebylo to tak, že bych byl oficiálně zakázán, oni jen řekli: „To pozvání nepřijde.“
Ovlivnilo to váš výzkum?
Ne, mám YouTube a Style.com, ale co je důležitější, byly to čtyři různé společnosti v mé kariéře, které v jedné ten či onen čas řekl: „Nechceme, abyste chodili na naše show.“ A to je v pořádku, protože o tom opravdu nepíšu show. A mezitím jsem dostal dopisy a telefonní hovory a e -maily a pozvánky na oběd a pozvánky na vystoupit na interních konferencích od desítek a desítek velmi důležitých společností a generálních ředitelů velkých společností značky. Nemohl jsem, protože to byl střet zájmů. Nechal jsem generální ředitele, aby mi řekli: „Uvědomili bychom si, že jsme odešli ze zprávy, zešli jsme z cesty, ztratili jsme cestu a pomohli jste nám otevřít oči a vrátit to zpět“, a to bylo opravdu skvělé. Jil Sander mi zavolala asi před rokem, přečetla si knihu a řekla: „Panebože, Dana, to je ta nejlepší věc. už jsi někdy napsal. ' Tom Ford to citoval v článku, který říkal, jak moc to miloval a četl to. Dostal jsem ručně psané poznámky od designérů, kteří mi děkovali za napsání této knihy, řekl jsi pravdu.
Primárním důvodem, proč jsem mohl, bylo to, že jsem vždy pracoval pro zpravodajské služby versus glosáře. Pracoval jsem pro Washington Post,The New York Times, Newsweek časopis a nikde po cestě nikde v mé kariéře nikdo neřekl: „Nechystáme se spustit tvoje dílo protože se bojíme ztráty peněz za reklamu. “ Řekli: „Nikdy si s tím nedělej starosti, běž si pro to příběh.'
Vzpomínám si, když jsem v roce 1999 udělal ten kousek na Johna Galliana, což byl první kus, který byl opravdu - neřekl bych, že to byl kritický vůči Johnovi, ale upřímný a opravdu se díval na to, kým skutečně je, na rozdíl od tohoto mýtu, kterým stroj byl tvorba. Amy Spindler mi řekla: „Jdi do toho, neboj se, a pokud reklamu zabijí, někde reklamu najdeme jiný.' A tak mi to dalo svobodu dělat to, co jsem potřeboval a co bych měl dělat, a to se vrací k mému Washington Post dnů a moje touha být reportérem kampaně pocházející ze světa Woodwarda a Bernsteina. K tamní kultuře patřilo, že byste se měli prostě nebát a jít do toho.
Důsledky nebyly tak špatné, jak se zdálo, že budou?
Potřebují mě víc, než já je.
Tento rozhovor byl upraven a zkrácen.
Zveřejnění: SCAD zaplatil mé cestování a ubytování v Savannah, aby pokryl jeho týdenní sérii reproduktorů, SCADstyle.