Musíte to předat Daisuke Obanovi: když si vybere téma, zaváže se mu. Stejně jako loňští letci nebo rybáři Hemingway z roku 2012 nebylo v jeho přístupu k tomu nejvíce americkému vůbec nic ikony, kovboj (konkrétně zřízení Williama S Harta vizuálního archetypu v němých filmech 20. století první dva dekády).
Obanovy modely-na rozdíl od kohokoli jiného na NYFW: někde mezi houpavým hipsterem a drsným obchodem-vykazovaly více denimu, než byste mohli najít ve svém průměrném raghouse. Jeho psanci a mladí pistolníci, s kapesníky a šátky na krku, přinesli zaprášené salónní vybavení do štíhlé dvoubarevné blejzry současné doby (vzorované podkovami), ostré vlněné kalhoty a univerzálně zbarvené bundy pastel. Někdy byla kombinace viditelná v jednom oděvu, jako u košile podobné pončo, Prachovka Josey-Wales-via-Williamsburg a chytrá žena v kovbojských košilích s drahokamovým límcem tipy.
Mezi Japonskem a americkým denimem existuje fascinující vztah, který sahá do poválečné éry a má několik úhledných obratů-včetně veškerého originálu mlýny používané k výrobě klasických levisů nakupovaných japonskými společnostmi-a nakonec Japonsko je zdrojem nejlepšího denimu na světě, který většina Američanů materiály. Kovbojové jsou americkou metonymií, takže prozkoumáním této symboliky se vším tímto denimem-s rizikem míchání mých metafor-Obana jde do poněkud hlubokého klobouku na klobouku. Postavení outsidera designéra je komplikováno výběrem materiálu, díky čemuž je jeho vyprávění podobnější ke složitému rodinnému a sociálnímu dramatu Shane, než je jednoduchost Redovi, aby se nepřátelé stali přáteli Řeka.
Výsledek je pohlcující, odvážný a výzvou pro současný stav.
Fotografie: IMAXtree