Stavět na své hybnosti, New York Fashion Week: Pánské potřeby obtěžovat mezinárodní publikum

S pouhým jedním rokem pod pásem, třetí sezóna New York Fashion Week: Pánské byl zastíněn otázkami udržitelnosti. Než to vůbec začalo, Guy Trebay z The New York Times přemýšlel, jestli je týden „sprint do cíle nebo dlouhý slogan domů;“ Obchod s módou'Lauren Sherman řekl, že týden „se může vše změnit na trochu přetažení, kolektivní přetočení očí, pokud to necháte“.

Je snadné zjistit, odkud obavy pocházejí: Některá z největších jmen amerického pánského oblečení, jako Ralph Lauren nebo Thom Browne, se rozhodli ukázat své kolekce v Evropě. Ředitel CFDA Steven Kolb říká, že tyto obavy jsou „hloupé“ Móda„Rozhodnutí Thoma Browna nebo jiného návrháře neukázat se v New Yorku je obchodním rozhodnutím, které je pro ně to pravé. Není to rozhodnutí proti New York Fashion Week: Pánské. “

Ale přestože by představení v zahraničí mohlo být pro tyto designéry chytrým obchodním rozhodnutím, ponechává NYFW: M bez návrhářů chapadel, kteří táhnou mezinárodní tisk po celé Evropě sezónu po sezóně. Ačkoli byl kalendář určitě plný, bez opor jako Billy Reid nebo dokonce značky jako J.Crew, harmonogramu chyběly pevné základy. Dokonce i představení v kalendáři dámského oblečení zvýšilo úroveň energie pro všechny návrháře - nemluvě o tom, že přináší velkou základnu mezinárodního tisku s

odhadovaný zisk 900 000 $ pro New York spolu s nimi.

„Abychom měli týden módy, který si získá lidi a sponzory - protože, buďme upřímní, na konci v den, kdy se z toho musí vydělat peníze - potřebujete tyto velké, kotevní show, “říká Matt Sebra, ředitel digitálního stylu z GQ. „Pověsti kolem Raf Simons jde za Calvinem Kleinem„a Calvin Klein jako newyorská show by udělal hodně pro to, aby přilákal mezinárodní maloobchodníky a tiskl do New Yorku, a rozhodně by to mělo halo efekt na ostatní předvádějící designéry.“

To neznamená, že NYFW: M je bez silných stránek. Stejně jako jeho protějšek v oblasti dámského oblečení tento týden posílil profil mnoha menších začínajících návrhářů pánského oblečení. CFDA upřednostňuje pomoc novým značkám při předvádění, což umožňuje objevit talent, který by se jinak mohl ztratit. „Jako organizace nás jako začínajícího designéra extrémně podporovali,“ říká Scot Shandalove ze společnosti Matiere. „Když přijíždíte z Kalifornie, je to hodně nákladné, ale když máte CFDA a jejich sponzory pomáhat absorbovat některé z těchto nákladů, to je pro rozvíjející se značku, která se snaží získat správné účty, opravdu pěkné Nyní."

A pokud chybí mezinárodní přítomnost, NYFW: M určitě zablokoval svůj americký trh. Za pouhý rok si tento týden vybudoval pověst další módní události, na které se lidé účastní chtít být viděn. „Existuje celá řada periferních lidí, kteří jsou nadšeni týdnem pánské módy, jako spousta blogerů a lidí ve stylu street style,“ říká zakladatelka Agentry PR Erin Hawker. „Hlavní publikum pánského oblečení se nemění, klíčoví kupující a zástupci médií. To, co vidím nejčastěji, jsou stovky lidí, kteří chtějí být součástí. “

Business-mindedness of New York také znamená, že designéři vědí, jak vytvářet linky, které se skutečně budou prodávat. „Myslím, že to, co New York v této sezóně skutečně vynikal, je ukázat spoustu oblečení, které si chtějí koupit i kluci, včetně mě, a jsou ochotni otevřít si peněženky,“ říká Sebra. Ale jak velké mezinárodní značky dohání šílenství pánského oblečení, menší značky mají těžší čas udržet pozornost zákazníků pánského oblečení.

„Před několika lety tu byl skutečný pocit hrdosti, protože muži, kteří se dostali do módy a vzestupu pánského oblečení internet, který doprovázel podporu těchto začínajících značek, a z toho vzešlo mnoho úžasných značek, “ říká GQ styl spisovatel Jake Woolf. „Pro nezávislé značky je nyní výzvou, aby mohli vyrábět skvělé věci, ale když skvělá věc vyrábí také značka jako Louis Vuitton nebo Gucci - a je na různé úrovně a jejich pořady jsou tak obrovské a mají za sebou velké následovníky - i pro někoho, jako jsem já, kterému záleží na nezávislých značkách, je těžší platit Pozornost."

Pokud chce NYFW: M získat zpět tento podíl na trhu, bude muset začít ukrást stránku z herních příruček evropských návrhářů. „Pokud bych měla být upřímná, ráda bych v newyorském prostoru viděla více ranvejových show,“ říká Sebra. „Myslím, že designéři mnohdy spoléhají na prezentace, a já to chápu, ať už jde o velikost jejich podnikání nebo to, co si myslí, že je nejlepší vidět oblečení zblízka, ale někdy si myslím, že by bylo lepší více přehlídek na dráze. “Prezentace, přestože jsou relativně levné a snadno se plánují, často vytvářejí statické pozadí i pro ty nejdynamičtější značky. Shandalove říká, že zatímco prezentace má pro jeho značku smysl - matiere ve francouzštině znamená materiál, takže mít možnost ukázat materiály zblízka redaktorům a kupujícím je pro něj prioritou - rád by brzy „promoval“ na dráhovou show.

A přestože je soustředění přehlídek soustředěno v prostoru Skylight Clarkson Sq výhodné pro editory i designéry, odstraňuje z představení prvek kreativity. Volba výstavního prostoru a vytvoření jedinečného prostředí dráhy, běžné pro přehlídky dámského oblečení, je další šancí vyprávět příběh kolekce každou sezónu. Se svou show v hotelu Roxy byl John Varvatos citován jako designér podle tohoto modelu k velkému úspěchu.

„Všechny přehlídky v Evropě jsou na těchto super unikátních [místech], vymezených na měsíce dopředu, palazzech a katedrálách; vypadá to, že každou sezónu [womenswear] Alexander Wang ukazuje na chladném místě, “říká Woolf. „Všechno je to o atmosféře a energii, a myslím, že by to jen vzbudilo vzrušení. Značku můžete mnohem lépe poznat na základě prostoru, který by si vybrali. “

Problémem jsou samozřejmě peníze. Agentry PR a CFDA (spolu se svými sponzory) pomáhají dotovat náklady mnoha mladým značkám show ve Skylight Clarkson Sq, něco, co by bylo mnohem obtížnější bez centralizovaného umístění. „Z hlediska nákladů bychom si nemohli dovolit udělat 12 různých míst za jeden den, když se díváte na průměrné místo s cenou 10 000 dolarů,“ říká Hawker. „Realita musí být taková, že musíte udělat to, co děláte, aby se to stalo, a abyste si to mohli dovolit.“

Z tohoto důvodu by designéři v NYFW: M měli zvážit navrhování nad rámec základů. „Bílé tričko nemůžete dát na přistávací dráhu,“ říká Sebra. „Obyčejná bílá košile je krásná a každý ji chce, ale nemůžeš to ukázat jako nový nápad, jak všechny nadchnout.“ Evropští návrháři, stejně jako návrháři dámských oděvů, začali velmi dobře navrhovat položku „It“ každou sezónu, ať už jde o bundu nebo bota. Trh s pánským oblečením stále více tíhne k těm nezbytným nákupům, kterým se v žargonu pánského oblečení často přezdívá „flex piece“. Tyto položky - jako všudypřítomný povaleč Gucci - staví buzz a vyniknou i v prezentačním prostředí.

Na konci dne se na NYFW stále ukazuje spousta amerických talentů: M; John Elliott, Druhá/vrstva, Tim Coppens a Todd Snyder byli všichni citováni jako hlavní události týdne. „Úspěch [NYFW: M] není definován tím, kdo z Evropy nebo odjinud přichází a co si o tom myslí, úspěch je definován zkušenostmi, které designér má, a schopností posunout jehlu ve svém podnikání, “říká Kolb. „V současné době je kolem pánské módy spousta vitality.“ Kolb také říká, že CFDA již má seznam návrhářů má zájem ukázat příští sezónu a Shandalove říká, že jeho značka nikdy nezíská větší tiskové pokrytí než během ní NYFW: M. Abych parafrázoval Marka Twaina, pověsti o smrti NYFW: M byly pravděpodobně značně přehnané.

„Lidé si musí připomenout, že móda je cyklická bestie a každé město každých pět let má‚ okamžik ‘,“ říká Sebra. „Celkově si myslím, že pánský týden módy je vlastně fantastická věc, bez ohledu na to, co o něm lidé říkají sezónu po sezóně; opravdu to hodně vypovídá o tom, že americký pánský oděv je schopen podporovat vlastní průmysl během tří, čtyř dnů. “

Chcete mít nejprve novinky z módního průmyslu? Přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje.