Tento týden, módní návrhář Behnaz Sarafpour slaví 10 let své sbírky jmen. Nedávno jsme si sedli s návrhářem, abychom se zamysleli nad posledním desetiletím-od šatů s postříkáním barvy to ji přivedlo na mapu její práce s Institutem Alexandra Caldera-a spekulovat, co má dělat Přijít. (Také jsme sestavili časovou osu jejích největších okamžiků.)
Fashionista: Blahopřejeme k oslavě 10 let podnikání! Za prvé, tolik se toho za poslední desetiletí změnilo. Jak se vaše podnikání liší od prvního dne? Behnaz Sarafpour: Když jsem v roce 2001 začínal, průmysl hledal nové, nové talenty. Velké módní korporace byly v centru pozornosti tak dlouho, spolu s velkými zavedenými jmény. Průmysl byl opravdu nadšený, že přicházejí noví lidé. Měli jsme fantastickou odezvu jak z tisku, tak ze strany maloobchodu. Myslím si, že protože móda je každým rokem oblíbenější u široké veřejnosti, zdá se, že to vypadá jako záplava nových talentů.
Cílová kolekce v roce 2006 pro vás vypadala jako klíčový okamžik-zejména proto, že jste byli jedním z prvních návrhářů na palubě. Jak to ovlivnilo vaše podnikání?
Když jsem před několika lety začal spolupracovat, nebylo to obvyklé. Dělal jsem spoustu věcí, kde jsem to dělal jako první, a bylo to děsivé. Na trhu návrhářů máme image, na které velmi tvrdě pracujeme. Víme, co chceme našim divákům předat. Strach ze spolupráce je ten, že zředí váš obraz, poškodí váš obraz. Jako první jsem rozhodně hodně riskoval. Myslím, že jak můžete říci, vzal jsem „vzdělaný odhad“. A teď to dělají všichni. Oblékání celebrit se za posledních 10 let také stalo obrovským. Co si o tom myslíš? Od prvního dne k nám přišli novináři a řekli: „Chtěli bychom o vás udělat příběh, můžete nám říct, jaké celebrity oblékáte?“ Tento lisovací úhel se stal teprve nedávno normou. Existují nějaké celebrity, které jste oblékali znovu a znovu? Řekla bych, že určitě existuje pár, se kterými pravidelně pracujeme, ale je to spíše určitý typ ženy. Cítím, že jejich citlivost a naše citlivost musí zapadnout. Někdo, kdo má velmi mladistvý smysl pro eleganci, ale který je také trochu sportovní.Promluvme si o maloobchodu. V dnešní době to vypadá, že kupující stále méně riskují u mladého návrháře. Myslíte si, že jste se dostali dovnitř ve správnou chvíli? Víte, když jsem se vrátil do doby, kdy jsem začínal, lidé se snažili riskovat. Bylo to těsně po 9-11 a trochu ekonomicky probíhala recese. Ale stále hledali novost. Nyní je to trochu náročnější. Právě s tím, jak se vyvíjela ekonomika, je mnoho kupujících ohledně svého výběru konzervativnější. Na tom je ale legrační věc. Chci-musím-dělat něco, co je jiné a kreativní, aby si udržel zájem. Ale zároveň vždy existuje strach z toho, že uděláte něco, co se příliš vzdaluje tomu, co bylo zakoupeno v minulosti. Existuje nějaký konkrétní kousek, který podle vás značku skutečně ztělesňuje? Podpis? V mé úplně první kolekci, úplně první kousek, který jsem navrhl, byl trenčkot, ke kterému se jaksi sexy hodí. To je něco, co se stalo základem sbírky. Každou sezónu máme trenčkot. A udělal jsem sbírku, kde jednou z inspirací byly obrazy Spina Art od Damiena Hursta.
Změnil se za ty roky způsob, jakým ke své práci přistupujete? Když jsem založil svou sbírku, radil jsem se s Barneys a navrhoval jsem pro ně vlastní kolekci. Chtěl jsem tento kreativní výstup pro sebe. Nebylo to tolik o obchodu; osobně to bylo přínosnější. Všechno jakoby zgelovatělo a za pár let, co jsem dělal svoji sbírku, se z toho stala moje denní práce na plný úvazek. Musel jsem se zavázat. Musím dělat něco, co je kreativně obohacující, ale také se naučit, jak z toho udělat obchod. Na světě je jen velmi málo designérských společností, které se ucházejí o haléře-nespoléhají na to, že je podpoří větší společnosti.
Když se ohlédnete zpět, co je pro vás nejdůležitější? Když jsem začínal, kritici odkazovali na moji práci jako na intelektuální módu. Jsem tak poctěn zájmem kreativní komunity-FIT, V&M, Smithsonian. Díky tomu jsem vlastně viděl, co [kritici] vidí.