The podzimní couture show skončila minulý týden úspěšnými kolekcemi od zavedených návrhářů jako Karl Lagerfeld v Chanelu do novějších, experimentálnějších sbírek od Iris van Herpen. Země jako Německo, Francie, Itálie a Belgie měly na dráhách zastoupení talentů.
Pokud ale hledáte skvělé americké jméno v haute couture, budete muset sáhnout hlouběji.
V plánu týdenního couture aktuálně nejsou žádní Američané; poslední americký návrhář, který couture oficiálně ukázal, byl Ralph Rucci v roce 2009. Před ním se musíte ještě více-přes 60 let-dostat zpět, abyste se dostali k Mainbocherovi, který se proslavil ve třicátých letech minulého století.
Což znamená, že v 150 a více let že Chambre Syndicale de la Haute Couture Parisienne existuje, existovali pouze dva američtí návrháři, kteří měli jakýkoli dopad na couture průmysl. Neexistuje žádný nedostatek Američanů ve francouzské konfekci: od Marca Jacobse, který v 90. letech až do 90. let vytvořil společnost RTW Louis Vuitton od nuly nedávné jmenování Alexandra Wanga do Balenciaga„V Paříži je spousta Američanů.
Proč tedy tak málo vstupuje do říše haute couture? Podle historika módy Valerie Steele, ředitelka muzea na FIT, část problému spadá do historie. „Americký systém byl vždy zaměřen více na konfekci,“ říká mi. Americký módní systém začal tím, že v podstatě oloupal populární evropské vzory, teprve v době Mainbochera se začal objevovat jako vlastní designový průmysl.
"Tam byli drobní výrobci oděvů na zakázku, ale nikdy nebyli organizováni do něčeho jako Chambre Syndicale nebo Alta Moda v Římě, “dodává Steele,„ takže do té míry, že moderní módní systém v Americe je v podstatě systém připravený k nošení, ve skutečnosti neexistuje žádný historický ekvivalent systému couture tady."
Zeptal jsem se Steele, jestli luxusní domy jen těžko hledají americké designéry schopné je nahradit odchod-koneckonců trvalo více než rok, než Dior po odchodu Johna konečně přibil kreativního ředitele Galliano, navzdory silnému namlouvání Marca Jacobse.
„Není těžké najít nový talent, ale být návrhářem ve velkém couture domě jako Dior nebo Chanel znamená, že musíte navrhovat jak konfekci, a sbírky couture a všechny sbírky pro středisko, "vysvětluje Steele," takže obvykle chtějí někoho, kdo je schopen být uměleckým ředitelem celkového vzhledu domu. "
„Jen není tolik lidí, kteří mají tolik kreativity a energii a zkušenosti, abych mohl přijmout tak obrovskou práci, “dodává a uvádí Karl Lagerfeld jako příklad designéra s„ energií Energizer Bunny “.
Návrhář To potvrdil i Zac Posen na naší konferenci minulý měsíc a řekl divákům, že je rád, že nikdy nepřijal práci u evropské luxusní značky. „Jsem velmi rád, že se mi v tom věku tato cesta nedostala, protože ty [velké luxusní značky] jsou stroje,“ přiznal.
A pokud je pracovní vytížení obrovské, výplata se vždy nevyplatí. „V dnešní době, protože couture je tak nepatrnou součástí módního světa, by pro většinu amerických návrhářů nemělo smysl se v couture předvádět,“ přiznává. Samotná podstata couture podnikání se mění, přičemž Steele nazývá „dvojitou cestu“: Na jedné straně jsou zavedené módní domy, jako Chanel nebo Dior. Druhou cestu tvoří značky nebo designéři, kteří příležitostně představí couture „jako způsob, jak ukázat výšku řemeslného zpracování a výšku experimentování a designu“.
„Na druhou stranu ve skutečnosti nepotřebujete couture, protože můžete mít někoho jako Comme des Garcons-Rei Kawakubo je rozhodně jeden z nejpokročilejších designových talentů na světě, a přesto se ukazuje v konfekci, “nabízí Steele okamžitě jako kontrapunkt.
Existuje nějaká budoucnost pro Američany v odvětví haute couture? Steele věří, že existují talenty, kteří kdyby to chtěli zkusit, mohli by to vytáhnout. „Určitě si myslím, že Rodarte ukázal couture [na Pitti W v roce 2011] a mohl by to udělat znovu, myslím, že kdyby to chtěla zkusit Proenza Schouler, nebo kdyby to chtěl zkusit znovu Ralph Rucci, určitě by to mohli udělat, “říká nám.
Coenure Proenza Schouler? Nyní že rádi bychom viděli-i kdybychom nikdy nemohli, vůbec si to dovolit.