Jako módní návrhářku začala Yael Aflalo unavovat rigamarole a odpad, který viděla všude kolem sebe v tomto odvětví. Ona začala Reformace jako její vedlejší projekt-způsob, jak bez přebytku vytvořit přesně to, co chtěla. Jak rostla její vášeň pro udržitelnost životního prostředí, rostla i reformace. Netrvalo dlouho a etiketa měla kultovní pokračování a Aflalo na ní pracoval na plný úvazek. Na začátku září se k lokalitám Lower East Side a Los Angeles připojí nový vlajkový obchod Soho.
Všechny oděvy jsou vyráběny lokálně ve dvou domovských městech štítku, LA a NYC, s použitím historických oděvů a přebytečných materiálů k vytvoření kolekcí omezené edice, které jdou přímo do obchodu. Rychlý sken Reformační blog nebo Twitter odhaluje fanouškovskou základnu nádherných dívek jako Erin Heatherton, Rosie Huntington-Whiteley, Zoe Kravitz a Alexa Chung, ale nízké cenové body (většinou pod 300 $) ji udržují přístupnou pro nás ostatní. Dostupnost je klíčová pro Aflalo, která navrhuje více pro sebe a spolupracovníky než pro celebrity. Povídali jsme si s rodilým LA, který se stal New Yorkerem, v ústředí čínské čtvrti reformace v Chinatownu, nádherném prostoru plném recyklovaného a nalezeného nábytku, abychom se dozvěděli více o tom, jak to dělá.
Co jste dělali před zahájením reformace?Yael Aflalo: Před spuštěním reformace jsem měl značku Ya-Ya asi deset let. Začal jsem s tím, když mi bylo 21. Chodil jsem rok na módní školu, ale kromě toho jsem ve skutečnosti neměl designové zázemí. Štítek tak nějak vyrostl, stejně jako já. Byla to současná značka, která měla za těch deset let spoustu různých identit. Když jsem s tím začínal, byl jsem v takovém formativním věku, takže to se mnou opravdu dospělo.
Kdy a proč to tedy skončilo a začala reformace? Ke konci Ya-Ya jsem to opravdu začal nenávidět. Jednak se mi opravdu nelíbí módní kalendář. Nemám rád v červenci prodávání kabátů. Celá věc je směšná. Také se mi nelíbilo, jak moc je módní průmysl nastaven na odpad. Když bych si objednal lookbooky, minimum by bylo asi 5 000, ale potřeboval bych jen 400. Bylo tolik papíru a dalších vzorků, že v době, kdy jsem Ya-Ya zavřel, se můj sklad naplnil desetiletým odpadem.
Co bylo vaší inspirací při zakládání nového labelu? Na počátku reformace existoval étos snahy vyhnout se plýtvání. Nebyl jsem si jistý, do jaké míry to souvisí s mojí ekologickou perspektivou, ale spíše to bylo, že jsem nechtěl vytvářet odpad. Nechci vyrábět věci, které nepotřebuji nebo které ostatní lidé nepotřebují. Bylo mi špatně z toho, že jsem byl tento módní průmyslník. Na chvíli to byl opravdu jen vedlejší projekt.
Řekněte nám o tom, jak se toto povědomí o životním prostředí vyvíjelo. Došlo k sérii několika událostí, které na mě opravdu zapůsobily. Nejprve jsem získal účet Netlfix a narazil na všechny tyto dokumenty jako Food Inc. a ty o ropném průmyslu. Jelikož jsem z Los Angeles, byl jsem si již vědom environmentálních problémů, ale to se mnou ještě nebylo ve skutečnosti spojeno. Začal jsem se tedy na všechny tyto filmy dívat a říkal jsem si: „Jak mohu pomoci?“ Potom jsem měl večeři a byl tam host z OSN. který se mě začal ptát, jak vnímám svůj příspěvek k negativnímu dopadu na životní prostředí z toho, co dělám, a já nevěděl, co mám dělat říci. Nakonec jsem šel do Číny pracovat na jiném projektu a seznámil jsem se se znečištěním. Bylo to na jiné úrovni; je těžké to i vysvětlit. Kvůli mlze jste neviděli věci před sebe. Čínu a Číňany opravdu miluji a spousta pracovních podmínek byla skvělá, ale už jsem nemohl dál ignorovat znečištění, ke kterému jsem se připojil. V tu chvíli se mi něco změnilo v hlavě a já jsem si uvědomil svůj podíl na tom všem. Všechny tyto události ve mně něco spojily a změnily.
Jak se tedy z koníčku stalo to, co je nyní? Zpočátku to byla jen zábava, jako: „Hele, pojďme si vyrobit oblečení z vintage!“ Líbilo se mi, co jsem vyráběl. Bylo to velmi organické a pomohlo mi to s celým kalendářem, problémy s odpadem, které jsem měl. Nechtěl jsem vytvářet kolekce, jen oděvy. Nechtěla jsem, aby věci zapadaly do mřížky vytvářející vzhledy, které jdou dohromady, skutečné dívky vědí, jak dát dohromady pohled.
Jaké byly některé z prvních překážek?
Jaké byly některé z prvních překážek? Po Číně jsem se rozhodl, že štítku chci věnovat 100% svého času. Ze začátku to bylo opravdu těžké. Myslím, že existuje spousta společností, které se snaží dělat udržitelnou módu mimo vinobraní, ale je velmi obtížné vytvořit kvalitu a konzistenci. Navíc je zde otázka jeho vystavení v obchodě způsobem, který je pro spotřebitele atraktivní. Takže jsme opravdu strávili poslední dva roky tím, že jsme ty zlomy vyřešili.
Kdy jste tedy otevřeli pobočky v LA a New Yorku? Už jsem je otevřel před tou cestou do Číny, ale v tu chvíli byly jen pro zábavu. Bylo to pro mě jako laboratoř, abych si vyrobil, na co jsem měl chuť. Doslova jsem mohl jít do zad a vyrábět věci sám, což byla zábava, protože jsem se dostal z výroby oblečení sám.
Nastal okamžik, kdy jste cítili, že se z etikety stalo něco velkého? Když jsem otevřel obchod v LA, říkal jsem si: „Do prdele, to je úžasné“. Věděl jsem, že jeden musím otevřít v New Yorku, protože jsem tam žil. Věděl jsem, že tu energii kolem sebe potřebuji. Bylo to úžasné. Pak jsem tedy otevřel místo v New Yorku a lidé si koupili všechno první den, kdy bylo otevřeno.
Jak udržíte krok s poptávkou po oblečení? To byla jedna z těžkých věcí, kterou bylo třeba zjistit. Nefungovalo by, kdybych já a několik dívek vytvářely dílky po jednom. Nyní tedy máme vlastní továrnu v LA a ve společnosti pracuje celkem padesát lidí.
Jak získáváte vintage kousky a materiály? Naším materiálem číslo jedna jsou vintage oděvy, kde bereme vintage kousky, rozebíráme je a používáme materiály. Druhým jsou přebytečné materiály a třetím vývoj udržitelných tkanin, o což se nyní snažíme. Takže to budou panenské materiály, ale vyrobené ekologicky udržitelnými továrnami z přízí s uzavřenou smyčkou. Uzavřená smyčka znamená, že nepoužívají žádnou další vodu, ale místo toho ji znovu používají.
Ovlivňuje vás to, že jste bi-pobřežní? Zjistil jsem, že LA a New York se stávají tak podobnými, pokud jde o to, co lidé nosí. Mám pocit, že štítek má skutečně obě identity. Když jsme začínali, LA toužila po jasnějších věcech a New York po černé, ale nyní neexistuje žádné rozlišení.
Máte nějaké konkrétní múzy nebo dívky, které vás inspirují? Ve skutečnosti se inspirujeme sami sebou. Všechny dívky, které zde pracují, jsou kamarádky. Vždy to zní takto: „Ten vrchol je tak Brianna, nebo takový Alana.“ Pro mě je nejdůležitější hodnota oblečení. Chci, aby se moje oblečení dostalo k širokému spektru lidí, nejen k jedné konkrétní osobě. Když něco navrhuji, pokud si nedokážu představit tři dívky, které zde pracují, jak to nosí, tak to nedokážu.
Nevytváříte kolekce, ale musíte mít nástěnky v různých časech. Co je teď u vás? Právě teď děláme podzim. Takže vždy vyrábíme oblečení na další měsíc. V tuto chvíli jsme posedlí Alaiou z 90. let- spoustou ramen a hranatých krků.
Jaký je váš průměrný pracovní den? Vlastně jsem opravdu praštěný. Strukturuji svůj čas. Nechci ztrácet čas projekty, které za to nestojí. Moje dny a týdny jsou velmi regulované. Vždy mám schůzky návrhu v určitých časech, armatury v určitých časech. Velmi regimentovaný! Nikdy si nemusím dělat starosti, co dělat dál, prostě to udělám.
Co bude dál? Nová vlajková loď Soho se otevírá za dva týdny, což je vzrušující. Vždy plánujeme nové věci, jako je opětovné spuštění našeho webu a blogu. Máme spoustu energie a hybnosti vpřed. Chceme i nadále prosazovat design a udržitelnost. Pracujeme také na zprávě o dopadu na životní prostředí, abychom kvantifikovali, jaký je náš dopad na životní prostředí. Když si tedy u nás koupíte šaty, ušetřili jste ekvivalent tisíce sprch. Módní průmysl je podle všeho druhým nejvíce znečišťujícím odvětvím na světě hned po ropě.
Jak to dělám: Rebecca Taylor
Rebecca Taylor je známé jméno, pokud jde o oblékání moderních žen. Její vytříbený, ženský design najdete v buticích a obchodních domech po celém světě a pravidelně jej nosí dívky It jako Alexa Chung a Kate Middleton. Ale dlouho předtím, než měla vlajkovou loď na Madison Avenue, Taylor dorazila do New Yorku až ze svého rodného Nového Zélandu s pouhými nadějemi, že bude návrhářkou. Taylor přičítá velkou část svého úspěchu slepému optimismu, který ji ve dvaceti letech provázel do New Yorku. Nedlouho poté, co dorazila, se rozhodla s obchodním partnerem uvést na trh svoji jmenovku a ti dva dělali vše od prodeje až po expedici sami. Více než 15 let je tato jmenovková značka stejně známá jako slavní fanoušci, kteří ji nosí. Žhavě na patách její kolekce inspirované Frankem Lloydem Wrightem na podzim 2013 jsme dostihli Taylora, který touží najít zjistit, jak dívka z celého světa (doslova) skončila vybudováním mnohamilionového obchodu zde v Novém York. Zde je to, co jsme se naučili ...
-
Autor: Anna Deutsch
10. dubna 2014
Jak to dělám: Andrea Lieberman z A.L.C.
Když Andrea Lieberman spustila A.L.C. v roce 2009 módní svět rychle přijal její vizi šatníku moderní ženy. Ale dlouho předtím, než Bergdorfs a Barneys začali skladovat její návrhy, byl Leiberman již zavedeným průmyslovým hráčem. Absolventka Parsons ve skutečnosti začala v maloobchodě s vlastním NYC butikem Kultura a realita, který prodával kousky inspirované jejími rozsáhlými cestami. Rozlišující oko Liebermana ji nakonec zavedlo do světa stylingu, kde se raketově proslavila prací s klienty zvučných jmen jako Gwyneth Paltrow a Kate Hudson. Ve skutečnosti byl Lieberman zodpovědný za J.Lo, který byl v té době jejím klientem a nosil na Grammy to dnes ikonické zelené číslo Versace. Dohnali jsme Liebermana, abychom se dozvěděli více o tom, jak hledá inspiraci všude od Afriky po New York a jak budovala svoji značku.
-
Autor: Anna Deutsch
10. dubna 2014