Jak zakladatel Behno Shivam Punjya dokazuje, že „Made in India“ může být moderní, minimalistické a etické

V našem dlouhodobém seriálu "Jak to dělám," mluvíme s lidmi, kteří se živí módním a kosmetickým průmyslem, o tom, jak prorazili a dosáhli úspěchu.

Jak by vypadal svět módy, kdybychom soustředili a oslavovali lidi, kteří se fyzicky snažili vytvořit produkt? Na Behno, řadu kabelek, kterou založil Shivam Punjya, vidíme tento utopický ideál jako plnohodnotnou realitu. Punjya si však nekladl za cíl vybudovat módní značku, ale spíše něco skromnějšího: továrnu.

Minulý týden od toho uplynulo 10 let Rana Plaza, oděvní továrna v Bangladéši, se zřítila a zabila více než 1100 lidí. Byla to nejsmrtelnější nehoda In historii oděvního průmyslu. Tento incident změnil chod Punjyovy práce a života a nakonec ho postavil na cestu k založení Behna. (To slovo znamená „sestry“ v hindštině.) 

Tašky Behno jsou ručně vyráběny v Indii, v továrnách, které se řídí souborem zastřešujících směrnic zvaných Behno Standard, jejichž cílem je nastolit nový směr v blaho dělníků v celosvětovém obchodu s oděvy tím, že jim poskytneme přístup ke zdravotní péči, plánovanému rodičovství, mobilitě a spokojenosti pracovníků a právům pohlaví.

Punjya, který sídlí v New Yorku, si uvědomuje, že je součástí velmi privilegovaného odvětví: „Jak využíváme tento prostor k výrobě nějaká změna, když toto odvětví ovlivňuje tolik lidí po celém světě?" je otázka, kterou si pravidelně klade sám. "Nevím, jestli to s tím má něco společného, ​​ale jsem Rak," nabízí vysvětlení. zatímco mluvil o tom, jak byl od dětství emocionální, ovlivněn světem rozdíly.

Napřed promluvíme s Punjyou o tom, co se naučil, když dal dělníky na první místo, Behnovu expanzi do Indie s mega ambasador značky Bollywood, jak ho pobyt v New Yorku uzemňuje a krystalizuje jeho vizi a více.

Jak jste se dostal do módního průmyslu?

Měla jsem velmi netradiční cestu do módy. Na střední škole jsem psala diplomovou práci o suplementaci kyseliny listové pro ženy v reprodukčním věku a studovala jsem v Džajpuru a Hajdarábádu v Indii. Mnoho účastníků naší studie byli textilní tkalci. V té době jsem o jejich živobytí moc nepřemýšlel – soustředil jsem se na sběr dat pro svůj výzkum. Pak se Rana Plaza zhroutila. Byl to velmi emotivní moment, protože jen pár měsíců předtím jsem doslova v terénu pracoval se spoustou žen velmi podobných těm, které byly zavražděny při tom zvěrstvu. Jen to se mnou otřáslo a bylo to trochu moc blízko domova, i když jsem se studovanou populací strávil jen šest měsíců.

Mluvil jsem o tom s rodinou. Mám velkou rodinu dvou maminek a dvou tatínků – maminčina mladší sestra se provdala za tatínkova mladšího bratra a bydleli jsme v jednom domě v Kalifornii. Je to jako společná rodina, která byla v Indii velmi běžná a nyní je méně, ale u nás velmi neobvyklá. Moji tatínkové mi v podstatě dali jednu radu: Buď se s tím musíš smířit, nebo s tím něco udělej.

Chystal jsem se jít do konzultací – měl jsem všechno nalajnované – a pak jsem se rozhodl, že ne. Chtěl jsem postavit továrnu v Indii, která by přehodnotila, jak vypadá tradiční výroba, a zahrnula oděvní dělníky a řemeslníky do středu tohoto příběhu.

Takže jsi nejdřív postavil zadní část?

Vždy jsem věděl, že zásady shora dolů nejsou příliš účinné, zvláště když členové komunity nejsou zapojeni do konverzace. Behno Standard je zdola nahoru. Strávil jsem asi osm měsíců v Indii navštěvováním továren a rozhovory s oděvními dělníky. Pak jsem se vrátila do Kalifornie, bydlela v knihovnách a snažila se co nejvíce zkoumat to, co dělníci v oděvnictví chtějí a oceňují, spíše než to, co si lidé zvenčí mysleli, že si cení.

Co jste slyšeli od pracovníků o tom, co skutečně chtějí?

Bylo to poprvé, kdy se jich vůbec někdo zeptal, čeho si váží nebo na čem jim záleží. To byla obrovská klíčová věc, protože je to tak jednoduché, jako zapojit někoho do rozhovoru nebo mu dát místo u stolu. Někdy mnoho z nich neví, co říct, protože cítí strach z překročení. Existuje dynamika moci a dynamika pohlaví. Zatímco jsem dělal některé z cílových skupin, také jsme se ujistili, že nejsem jediný, protože jsem stále outsider – muž z Kalifornie – což také mění konverzaci. Chtěli jsme se ujistit, že máme klíčové informátory.

Věci, o kterých jsme si mysleli, že jsou důležité, nebyly nutně hlavní věci, které upřednostňovali, kvůli sociální dynamice. Například pro nás to bylo hodně o spravedlivých mzdách, ale to je jako základní čára. To je něco, co by většina lidí už měla dělat. Pro ně jsou akce jako svatby finančně upřednostňovány před zdravotní péčí, ale když dojde k lékařské pohotovosti, stává se to finanční zátěží. Takže [získat jim] přístup na kliniky zdravotní péče bylo důležité. Pomohlo nám to zjistit, jak využít naše zdroje k překlenutí těchto mezer, vzhledem k nuancím komunit, se kterými pracujeme.

Mohl byste trochu vysvětlit, jak implementujete Behno Standard?

Spousta [továren] odvádí dobrou práci – jde jen o rozšíření sociálního programování, které dělají, nebo o poskytnutí metodologie pro zlepšení jejich postupů.

To, co implementujeme na severu Indie, je velmi odlišné od jihu. V továrnách na jihu Indie pracuje mnohem více žen než na severu. Kožedělný průmysl je pak řízen především muži. Není to přístup k vykrajování sušenek. Behno Standard se postupem času stal zlatým standardem, stejně jako naše Polárka. To je to, o co se snažíme, a pak z toho vytěžíme vše, co je použitelné v různých regionech a továrnách, se kterými spolupracujeme.

Jaká byla tehdy vaše představa o designu a estetice značky?

Nikdy jsem si nepředstavoval žádnou značku. Když jsme stavěli továrnu, mnoho lidí se zajímalo o to, co by továrna mohla vyrábět, a tak jsme chtěli vytvořit malou kolekci, abychom ukázali, jakou kvalitu naše továrna dokáže vyrobit. Ale v tomto procesu jsme získali trochu pozornosti - jako: "Ach, ta citlivost je zajímavá." Tak se zrodil Behno.

O Made in India jsem tehdy stále slýchal tři domněnky: že je nekvalitní, vytvořený v manufakturách a hippy-dippy v estetice. Třetí předpoklad byl pro mě prostě ignorant, protože Indie dělá fenomenální kousky na míru – u nás krejčovství vyrábí doslova nejlepší světové kousky pro větší značky. Snažil jsem se světu demonstrovat, že Indie dokáže vyrobit minimální, dobře zkonstruovaný produkt, který se nevyrábí v manufaktuře.

Měl jsem také svůj vlastní cit, pokud jde o design, který byl trochu klinickější a modernější, chtěl jsem ukázat, že ne všechno, co pochází z Indie, lze zaškatulkovat do určité estetiky.

Naše první kolekce byla podzim 2015. Bylo to konfekční, což jsme dělali asi pět sezón. Pak jsme si dali pauzu a asi před čtyřmi lety jsme přešli ke kabelkám. Začali jsme navrhovat kabelky jen jako stylistický prvek pro lookbooky, ale kupující se jim začali věnovat. Začali jsme si uvědomovat, že náš sociální dopad je stejně důležitý jako naše finanční podnikání, protože bez toho, abychom vyráběli produkty, které se pohybují, nemáme společenský dopad. Takže jsme udělali 100% pivot kabelkám. Nyní děláme nějaké konfekce, ale je to více kurátorské.

Co byste si přáli, aby průměrný člověk na ulici věděl o módním průmyslu a jak funguje?

Bylo by hezké, kdyby spotřebitelé zpochybnili, jak přistupují ke konverzaci „made in“. Výrobek vyrobený v rozvojových zemích může být úžasný, ne-li lepší než výrobek vyrobený v zemi na Západě, kterou si velmi [vážíme], jako je Španělsko, Itálie nebo Francie.

Ještě něco, co bych vyzval spotřebitele, aby si položili otázku, je, jak často zavádějí nové kousky do svého šatníku. Taška 'it' by měla být opravdu bez sezón. Je to ten ve vašem šatníku, ke kterému chodíte znovu a znovu. Je hezké oslavovat skvělý design, ale v našem odvětví probíhá krysí závod, který neustále přichází s něčím, co prolomí hluk. Měli bychom se podívat na to, co sedí v našich skříních, co jsme nepoužívali, proč tomu tak je a jak můžeme přestat dělat tyto chyby.

Jaké designové prvky vkládáte do tašek Behno a dělají z nich trvalé kousky?

Náš charakteristický designový prvek je uzel, použitý v několika našich taškách. Na první pohled je to uzel — je to roztomilé. Ale pro nás je to do značné míry symbol komunit, které se spojují a drží se za ruce.

Pokud otevřete naše tašky, vršky některých zámků mají tvar vlny, což je kývnutí směrem k udržitelnosti. Máme také naše typické kůže, oblázkovou kůži a kůži Nappa.

Behno má kořeny v minimalismu. Náš kód nově definoval, co je pro nás nový luxus, a to je určitá kombinace dopadu, dědictví a řemeslného zpracování v této cenové hladině. Luxus nemusí být produkt, který je drahý. Můžete mít luxusně vyrobený produkt, který je dostupnější.

Behno je nedávno dostupné v Indii. Řekněte nám více o indické expanzi a o tom, jaké bílé místo chcete na tomto trhu zaplnit.

Asi před dvěma lety jsme si uvědomili, že máme obrovskou angažovanost z Indie, a to jak na našich stránkách, tak na sociálních sítích. A začalo mi trochu vadit, že nejsme distribuováni na indickém trhu. Nechci se nazývat takříkajíc koloniálním, ale začal jsem si říkat: ‚Co to vlastně dělám s Indií? Všechno tam hrdě vyrábím a přitom se zaměřuji na naši etiku, ale těžíme. Ve skutečnosti neobsluhujeme indického klienta.“ Začali jsme tedy uvažovat o tom, že bychom produkt do Indie přivezli smysluplným způsobem.

V Indii je spousta fenomenálních značek, ale náš smysl pro minimalismus a modernismus, stejně jako kvalita tašek v této cenové hladině, je to, co nás odlišuje. Nejsme jednou z těch logománských značek. Nyní lidé mluví o tichém luxusu a my jsme spíše tichou luxusní značkou.

Máte také obrovskou bollywoodskou herečku Katrinu Kaif jako ambasadorku značky a investorku. Proč to bylo důležité?

Uvědomili jsme si, že v prostoru, jako je Indie, potřebujeme velvyslance, který by byl globálním občanem. Oslovil jsem Katrinin tým s velmi malým očekáváním, ale byla opravdu laskavá. Klikli jsme ještě předtím, než jsme vůbec začali mluvit o obchodním aspektu. Připravovala focení, aby poslala reference na kampaně – bylo opravdu hezké mít někoho tak zapojeného do toho úvodního rozhovoru. O Behnovi vlastně nic nevěděla, ale postupem času se začala hodně učit a chtěla do společnosti investovat.

Reprezentuje také to, kdo jsme jako značka. Jsme svou povahou globální. Indický spotřebitel je velmi náročný a to sahá až k hlubokým praktikám, které má jižní Asie po generace... V Indii máme jak oblékání orientované na západ, tak i jihoasijský smysl pro oblékání a neustále překračují hranice.

Máte nějaké návrhy pro jiné značky, které by mohly chtít věnovat podobnou pozornost praktikám sociální péče pro své zaměstnance?

Být na místě, navštívit továrny a trávit čas v zemích, ve kterých vyrábíte, je nejdůležitější. Je to jediný způsob, jak můžeme vést rozhovory s majiteli továren a oděvními dělníky, abychom pochopili, co je jejich každodenní život. Když jste v továrně, vidíte mnohem víc než jen produkt – vidíte fungující vztah. A jakmile něco vidíme, je těžké to nevidět. Ale pokud sedíte za počítačem v New Yorku, nevidíte to a nevědomost je blaženost.

Nenechte si ujít nejnovější zprávy z módního průmyslu. Přihlaste se k odběru denního zpravodaje Fashionista.