Jak Christelle Kocher staví moderní francouzský módní dům

V našem dlouhodobém seriálu "Jak to dělám," mluvíme s lidmi, kteří se živí módním a kosmetickým průmyslem, o tom, jak prorazili a dosáhli úspěchu.

Christelle Kocher — zakladatel oblíbené značky Koché inspirované sportovním oblečením a založené na technologiích — buduje nový druh francouzské značky.

Od uvedení na trh v roce 2014 se Koché ohromně rozrostlo, nosí ho celebrity (Beyoncé!!!) a získalo velké uznání v oboru. (Bylo to do užšího výběru na cenu LVMH a odnesl si cenu ANDAM za rok 2019.) Podle metrik mnoha externích pozorovatelů to bylo neuvěřitelně úspěšné. Kde to však mělo pravděpodobně největší dopad, je nedodržení schématu toho, jak luxusní dům vypadá.

Koché má kořeny v touze otevřít zážitek z módy – což se projevuje tím, že značka pořádá přehlídky na dráze v ulicích Paříže (doslova v případ jeho debutu na týdnu módy na jaře 2015, mimo rušný tranzitní uzel Chatêlet-Les Halles v centru města), spojující a spolupráce se značkami v jiných odvětvích (jako je Paris Saint Germain a AC Milán) a spojení tradic haute couture řemesla s přístupné denní prádlo. Vyplývá to z toho, jak se k podnikání dostala sama Kocher: Vyrostla v dělnické třídě ve Štrasburku

, a po střední škole se sama přestěhovala do Spojeného království, kde se učila u bývalého asistenta Charlese Jamese a poté se zapsala na Central Saint Martins.

„Ze začátku mě víc fascinovalo to vyrábění. Pro mě to bylo velmi magické,“ říká. „A samozřejmě vyprávět příběh, přinášet lidem emoce, přinášet poselství, protože to je opravdu důležité – ale také dělat to dobře a správným způsobem. Protože je to propojené. Je to součást kultury. Je to součást našeho dědictví, naší historie a myslím, že je to tak fascinující." 

Po ukončení studia pracoval Kocher v prádelně nejprestižnějších světových značek: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten, Bottega Veneta. Nakonec se zkřížila s Virginie Viard, tehdy pravou rukou Karla Lagerfelda v Chanel, který ji přivedl jako umělecká ředitelka Maison Lemarié, jednoho z Maisons D'art značky, v roce 2010, když ještě pracovala Bottega. (Zůstává ve společnosti.) 

Se svými mnoha rolemi a projekty je Kocherovým konečným cílem, jak říká, „inspirovat lidi – studenty, mladé designéry. Chtěl bych jen říct, že nepřestávej věřit ve svůj sen a snít ve velkém."

Přečtěte si vše o Kocherově kariéře, od počátků její lásky k módě přes její největší vlivy až po to, jak zvažuje příležitosti, které se jí naskytnou na stole (kterých je dnes mnoho).

Kde se vzal váš zájem o módu?

Velmi mě zaujal manuál [aspekt módy]. Moje babička a maminka byly pletařky a babička věděla o krajkářství a háčkování.

Od malička jsem ráda kreslila, trávila čas sama se sebou a byla kreativní. Vyrostl jsem ve Francii a Francie je samozřejmě zemí módy. Vždycky jsi měl nějakou televizní show, obrázky z módní přehlídky... Pamatuji si, že každý týden módy [byla] zpráva o Christianu Lacroixovi, Chanelovi nebo Jean-Paul Gaultierovi. To mě přimělo snít.

Vyrostla jsem na východě, s nemódním původem – moje máma a táta přestali chodit do školy ve 14 a já k módě nemám vůbec žádný vztah. Měl jsem štěstí, že mě učitelé a můj sportovní trenér motivovali jít si za svým snem. Když jsem začínal, učitel říkal: '[Bude to velmi obtížné, protože nemáte žádné spojení." já Myslím, že mnoho lidí to vzdá, protože je to tak těžké, když nemáte kulturu Pozadí. Na začátku, abych byl upřímný, jsem byl za svůj původ velmi rozpačitý; teď jsem velmi hrdý. To, co dělám v módě, je podle mě skvělý nástroj... nechat [lidi] snít... Váš sen je možný – ve Francii ano, je to těžké, ale je to možné. Já jsem důkazem toho, že je to možné.

Kdy jste se rozhodl, že se tomu chcete věnovat jako kariéře?

Jsem velmi tvrdohlavý. Pamatuji si, že mi bylo možná osm, devět let, jako: 'Ach, budu módní návrhářka.' Můj otec odpověděl: "A já chci být prezidentem Francie."

Byl jsem velmi dobrý student a velmi tvrdě jsem pracoval. Ráda jsem četla. Miloval jsem matematiku. Udělal jsem maturitu z matematiky. Můj učitel se velmi bál, protože jsem byl nejlepší ve třídě; ona [řekla by:] ‚Zničíš si kariéru. Můžete být doktorem nebo inženýrem.“ Také jsem sportoval, hrál jsem na mistrovství Francie, každý den trénoval, každý víkend jsem měl zápas. Ale k tomu jsem ještě chodila na večerní kurz kreslení a o víkendech jsem ilustrovala a šila oblečení.

Od 14 let jsem také pracovala – hlídala děti, umývala nádobí v restauracích, cokoliv. Ušetřil jsem peníze a v 17, když jsem odmaturoval, jsem odešel z domova, abych si dělal, co jsem chtěl. Moji rodiče to ze začátku vůbec nepodporovali. Později to podpořili, ale na začátku byli velmi šokováni.

Chtěl jsem se naučit oldschoolový způsob stříhání a drapování. Dostal jsem stipendium, abych mohl jet do Anglie [a studovat] u učitele, který byl posledním asistentem Charlese Jamese. Bylo to velmi intenzivní, ale byl tak zajímavý. Byl velkým fanouškem stavebnictví — Cristóbal Balenciaga, John Galliano, Rei Kawakubo, Madeleine Vionnet, Madame Grès.

[Naučil mě] studovat krejčovství, zahalovat se a být velmi plynulý... Pro mě to bylo opravdu o řemeslu vyrábět oblečení. Měl členství v Victoria and Albert Museum a vzal mě tam a ukázal mi vnitřek šatů Madeleine Vionnetové. Možná to je to, co se mi na vyřezávání vzorů tak líbí a proč se i dnes zahaluji a řežu – je to něco docela matematického. Je to velmi přísné; máte určitou techniku ​​pro řezání rukávu, pro diamantový klín, pro spadající rameno. Přitom, když se roušíte, je to jako socha. Je to velmi poetické. Jde o to, aby k vám látka mluvila. Jde o smyslnost látky. Je to kombinace umění a techniky.

Bylo vaším cílem, když jste se přestěhovali do Anglie, abyste se zapsali na Central Saint Martins?

O škole jsem se dozvěděl v knihovně, když mi bylo 15 let, v nějakém francouzském časopise. Moje první volba, abych byl upřímný, nebyl Central Saint Martins – můj sen byla Bunka. Chtěl jsem do Japonska. Ale nemohl jsem najít způsob, jak získat peníze na cestu do Japonska. Moji hrdinové byli Rei Kawabuko, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Kenzo Takada... Velmi mě fascinuje Japonsko, řezání vzorů, konstrukce; způsob, jakým přistupují k oděvům, byl pro mě velmi umělecký a velmi zajímavý. A samozřejmě Alexander McQueen, John Galliano, určitě.

Pro mě také [ztotožnil jsem se] s tím, odkud McQueen pochází. Jeho otec byl taxikář. Odešel do Londýna a v 90. letech zažíval boom s uměním a hudbou. [Poté] se cílem stal Londýn a Central Saint Martins. Chtěl jsem jet, ale potřeboval jsem najít stipendium. Ke studiu v Anglii jsem měl práci na plný úvazek.

Jaké největší lekce, které jste se naučil v Central Saint Martins, vás dnes drží?

V Central Saint Martins vás povzbuzují, abyste byli jedineční, mysleli sami za sebe, přinášeli velmi osobní poselství a rozvíjeli svou vlastní identitu. Některé věci se v Koché staly obchodní značkou: pracovat v té době v Central Saint Martins, uprostřed Soho, se studenty velmi zapálenými pro to, co dělali z celého světa – Japonci, Brazilci, Američané, Nizozemci, Němci, Číňané – a každý říkal tento jiný úhel pohledu, pracoval jako šílený... Pro mě bylo velmi inspirativní vidět pokaždé, když dostanete brief, jak to rozvinout a udělat jinak s vlastní kulturou, vlastním vkusem, vlastní identitou.

Jak vás vaše první zaměstnání po módní škole nasměrovalo na vaši profesní dráhu?

Když jsem dostudoval, dostal jsem práci u Armaniho. Bylo tak zajímavé vidět, jak velká módní firma funguje ve větším měřítku, na velmi mezinárodní úrovni, kde mají vlastní továrnu a své vlastní různé linky. Je to opravdu – v dobrém slova smyslu – průmyslové. To bylo jistě velmi odlišné od Central Saint Martins. Pro mě bylo také opravdu zajímavé, jak to zvládli online, s Emporio Armani, Armani, ta více couture řada. Byla to velmi velká, velká, velká společnost, velmi korporátní... Dodnes si to velmi dobře pamatuji a stále mě to inspiruje, jak [Mr. Armani] se stal legendou a vybudoval tuto říši.

Poté jsi pracoval pro spoustu různých značek — Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten. Pak vás v roce 2010 najali Karl Lagerfeld a Virginie Viardová jako umělecká ředitelka Maison Lemarié, řemeslného ateliéru, který vyrábí ozdoby z peří a květin pro Chanel. Co ve vás vyvolalo zájem přijmout tuto roli?

Bylo to velmi překvapivé. Virginie jsem potkal, když jsem pracoval v Chloé, a ona věděla, že jsem velmi zapálený pro řemeslo a že miluji techniku. Virginie, začala takhle, ve vyšívání, s Karlem. Opravdu jsme se spojili a zůstali jsme v kontaktu. Navrhla mě pro tento projekt a já si řekl: "Opravdu?" Byl to sen pracovat na couture s ateliérem.

V roce 2010 jsem dělal Lemarié a zároveň jsem byl senior designer v Bottega Veneta [spolupracuji] s Tomasem Maierem na konfekci. Nechtěla jsem se vzdát módy a ani jsem to nepotřebovala. [Virginie] mi dala bílou kartu a opravdu věřila, že bych se mohl rozvíjet a něco dělat, protože Rozumím [módě] a mám také mezinárodní zkušenosti, které ona oceňuje. Mám tuto vášeň, ale moderním způsobem. Naučil jsem se starou techniku ​​a řemeslo, takže jsem tam s nimi mohl sedět [v ateliéru] a řezat zaujatost... Opravdu mě respektují.

Ale opravdu jsem chtěl přinést modernost, vzít historii a techniku ​​z minulosti a přenést tuto tradici do budoucnosti. Strašně rád bych řemeslo předal tomu, kdo přijde později, aby zaujal všechny generace, aby nezaniklo. Děláme věci moderním, etickým způsobem, který inspiruje, který se dobře nosí a který vás stále nutí snít. Inovujeme díky novým technologiím a rozvoji průmyslu; můžeme dělat věci, které jsme před 15, 100 lety nedokázali.

Na začátku mi dali malý tým asi 10, 12 lidí. Dnes je nás asi 130. Vyrostli jsme. Karl to řemeslo miloval – Virginie také. Schopnost s nimi od té doby pracovat, to je neuvěřitelné.

Jak vypadá každodenní práce uměleckého ředitele řemeslného ateliéru? Jak se to změnilo za tu dekádu – plus, co jsi pracoval v Maison Lemarié?

Měli jsme velmi malý rodinný ateliér v centru Paříže. V tomto domě pracovala zakladatelka, matka a babička. Bylo to velmi okouzlující, ale ne příliš praktické. Teď máme velké štěstí. Stěhujeme se do velké budovy, kterou Chanel postavil na hranici Paříže. Mohli bychom dělat malé věci, jako jsou jedinečné, výjimečné [kousky] pro haute couture, které trvají hodiny a hodiny, ale nyní můžeme skutečně vyrábět. Nejsme průmysloví, ale umíme udělat pár tisíc smyčců nebo kamélií každý rok, in-house, v Paříži.

S týmem se snažíme překvapit sami sebe. Můžeme začít s technikou, můžeme začít s malbou současného umění jako inspirací. Někdy to může být o tkaní židle — 'Ach, můžeme to použít v tom, co děláme, prostřednictvím 3D tisku nebo laserových řezů?' 

Je to týmová práce. Jsem jako šéf orchestru: mám vizi; Virginie má větší vizi, lidé mají techniku. U některých kusů to trvá tolik hodin. Nic, co děláte, neděláte sami – někdy může na jednom díle pracovat 50 lidí. Ta synergie, když vidíte hotovo, wow, to je skvělé.

Jak rozdělujete svůj čas na dvě různé role, nejprve když jste pracoval v Bottega Veneta a nyní s Koché?

Po mnoha letech práce tímto způsobem a sledováním různých lidí, jako Karla Lagerfelda, který byl multitasker a měl mnoho zaměstnání, je to pro mě docela přirozené. [Nemám] stejný rozvrh každý den. To mi nejde. Hodně pracuji [na dálku], ale vždy jsem ve spojení se svým telefonem. Jsem v kontaktu [s lidmi] každý den na Whats App.

Věděli jste vždy, že chcete založit vlastní značku?

Byl to pro mě vždycky sen. Chtěl jsem být nezávislý, abych mohl začít - neznamená to, že zůstanu navždy, ale chtěl jsem přinést svou vlastní vizi, a to mi přišlo velmi důležité.

Cítil jsem, že to bylo dobré načasování, po tolika letech práce: pochopil jsem obchodní stránku, kreativitu. Cítil jsem se sebevědomě, protože jsem měl 360stupňový pohled na módu, na to, že mám mezinárodní značku, na řízení týmu, na financování.

Záměrem bylo přinést techniku ​​couture a smíchat ji se streetwearem, sportovním oblečením a běžnějším oblečením, [vytvořit] značku, která mluví ke všem, což přináší otevřenost a inkluzivitu, to je velmi příjemné pro každý typ člověka, tradici, pohlaví, kulturu. Chtěl jsem otevřít svět módy různým lidem a také přiblížit řemeslo všem. Proto dnes i ve své značce pracuji s Lemarié; kolekce se vyrábí v Itálii a módnější kousky se vyrábí v Paříži.

Jaké byly pro Koché největší momenty od doby, kdy jste v roce 2014 založili značku?

Myslím, že to největší teprve přijde, protože se chci zlepšit. Ale moje první show byla velkým okamžikem, protože to bylo velmi smysluplné, dělat to na ulici, mimo stanici metra v centru Paříže. Bylo to pro všechny velmi vstřícné. Byli tam redaktoři, kupci, nějací studenti, nějací zvědavci – bylo to velmi spontánní a velmi krásné. Nechal jsem si pouliční casting smíchat s topmodelkami.

Poté se mi práce s Paris Saint-Germain na fotbalové kolekci zalíbila, protože jsem 12 let sportoval. Fotbal je pro mě opravdu populární kultura – největší sport v Evropě. Mluví s každou generací, s každou sociální vrstvou. Přináší inkluzivitu, příležitost, oslavu. Sport [má] spoustu velmi krásných věcí a chtěl jsem to [spojit] s módou. A s klubem jako Paris Saint-Germain, který je v Paříži symbolický, to bylo velmi velké.

Mám pro Koché mnoho překvapení a jedno dobré na září – a jsem si jistý, že ještě větší v budoucnu.

Když dostanete novou příležitost pro Koché nebo pro sebe – jako jste nedávno navrhli pro Charlese Jourdana – jak se rozhodnete, zda je to to pravé?

Byl jsem uměleckým ředitelem Charlese Jourdana jen dvě sezóny. Pro mě bylo zajímavé, že byl legendou v ševcovství a vy se vracíte do příběhu řemesla. Bylo to o návratu a nastavení značky pro novou kapitolu, a to bylo velmi stimulující, znovu si přivlastnit historii a dědictví tohoto domu. Vždy to musí dávat smysl, pro Koché i pro mě, a musí se to propojit.

Jakou nejlepší radu jsi kdy dostal?

Buďte zvědaví a tvrdě pracujte. Karel byl vždy velmi, velmi zvědavý. Po každém odběru [řekl:] 'Dobře, co bude dál?' Vždy byl na další, protože musí být další příležitost — udělat novou kolekci, udělat něco jiného, ​​udělat něco nového.

Také, když jste podnikatel, buďte velmi ohleduplní ke svému cash flow. Vždy si hlídejte své finance. Je to tak důležité, zvlášť po tom všem, co se stalo.

Tento rozhovor byl pro přehlednost upraven a zhuštěn.

Nenechte si ujít nejnovější zprávy z módního průmyslu. Přihlaste se k odběru denního zpravodaje Fashionista.