Wiederhoeft vyrábí Demi-Couture pro ikonoklastickou princeznu

Návrhy Jacksona Wiederhoefta nejsou pro slabé povahy. Nejsou úplně pohodlné, špatně stravitelné. Co oni jsou, je však vzrušující.

Od doby, kdy Wiederhoeft, osobnost, debutoval Wiederhoeft, demi-couture linii, v New Yorku před třemi lety, rozrostl se okruh obdivovatelů okouzlených touto bujarou oslavou řemesla. Jeho kolekce Resort 2023 v 16 vzhledu se například otevírá sladkorůžovými sloupovými šaty zdobenými flitry a pudlem vyšívaným peřím. Později pod bílý saténový oblek sedí obleček bez rukávů – samozřejmě posetý krystaly.

Pro dnešní módní domy není neobvyklé investovat do couture jen pro prestiž, láhev Bollinger, která pozvedne každý stůl. Ale pro Wiederhoefta je couture stejně lahůdkou jako plnohodnotným jídlem – ne, hostinou. A co je to za večeři, když ne na oslnivou prezentaci?

Nyní finalistou letošního ročníku CFDA/Móda Módní fondWiederhoeft si prořízl zuby Thom Browne, kde pět let řídil návrh a vzorkování ručních výšivek této značky. I když je známo, že předvádí zvláštní oblek, Wiederhoeft nabral estetiku svého jmenovce klasicky romantičtějším, i když stále podvratným směrem. (Mysli více na Marii Antoinettu než na inspektora Javerta.) Ale stejně jako jeho předchozí zaměstnavatel, Wiederhoeft fušuje do performativu. Ostatně právě tento smysl pro divadlo ho přivedl k Thomu Brownovi.

V roce 2013, když studoval na BFA Parsons School of Design (kde v roce 2016 získal ocenění „Dámský návrhář roku“), Wiederhoeft internoval Browne, když navrhoval kostýmy pro off-Broadwayskou produkci s názvem „Queen of the Night“.

"Oblek se mnou nikdy nemluvil v tom smyslu, že nejsem velký krejčovský člověk," Wiederhoeft říká: „ale teatrálnost a drama a oddanost vyprávění byly vždy velmi vzrušující."

Nebyl to úplně typický vstup do světa módy. Tam, kde někteří začínající designéři tráví svá nejranější léta obchodováním se vzorky a vytvářením trendových tabulek, Wiederhoeft Strávil sledováním zvedání a klesání opony a odpovídal nejen Brownovi, ale i režisérům, producentům a dokonce i herci. Navíc nakonec nemusel prodávat oblečení, což bylo svým způsobem osvobozující. Ale jak Wiederhoeft vysvětluje, kostýmní design přichází s vlastní konkrétní sadou překážek oddělených od těch, které jsou spojeny s obchodem.

"Existují různá omezení, zejména pokud jde o to, jak můžete vytvořit oblečení a druh látek, které můžete použít," říká. "Máte spoustu ohledů na mobilitu a omyvatelnost, které u show na dráze rozhodně nemáte."

Pro Wiederhoefta však tato zkušenost byla neocenitelná. I ty nejvelkolepější z jeho demi-couture vzhledu mají neodmyslitelnou úroveň nositelnosti, ať už jde o střih korzetu nebo nádech princeznovské sukně. To také znamená, že mezi košíčkovými šaty a lemy s třásněmi z peří je výběr „ležérních“ kousků — nadrozměrné mikiny s kapucí z hedvábného vlákna tady, manšestrové bundy – to vše vrací zpět romantiku k zemi. Je to vyváženost, kterou ovládá i Thom Browne, který používá až omračující detaily k umocnění každého jednotlivého oděvu.

Wiederhoeft pracoval v oddělení vývoje designu a měl v rukou všech 12 kolekcí, spolupracuje s každou další divizí, od doplňků po obuv, aby vdechla život Browne's vidění. Say Wiederhoeft vytvořil kotvící prvek, který sám Browne považoval za energii sezóny – byla to Wiederhoeftova práce, pak, aby pomohl začlenit uvedenou „výšivku“ (upřednostňuje termín „manipulace s látkou“) do celého sortimentu, ať už na peněženky nebo na vršek kardigany. Ale protože byl Thom Browne, vždycky se to vrátilo k oblekům.

"Kejčovství bylo velmi přísné, ale v rámci textilu byla tolik svobody," říká. "V každé kolekci je vždy klasický oblek, ale ve skutečnosti to bylo díky výšivkám a povrchovému designu v kombinaci s přehlídkou, díky kterým se věci lišily sezónu od sezóny."

Pracovat u Thoma Browna znamená být zcela ponořen do vesmíru Thoma Browna. Je to, jak říká Wiederhoeft, způsob myšlení i praxe, a jakkoli to bylo cenné, nebylo to vždy ponechejte velký prostor pro nezávislou kreativitu – nebo pro Wiederhoefta, aby naplánoval své dobrodružství vlastní.

"Celou dobu, co jsem pracoval pro Thoma, jsem si svou první sbírku kreslil u svého stolu na Post-it Notes," říká. „Bylo to všechno uvnitř. Samozřejmě jsem hodně investoval, a to bylo skvělé. Ale když jsem odešel, řekl jsem si: 'Dobře, já mít udělat tuto sbírku. Uvidíme, co se stane.' Od té doby mám sedm kolekcí.“

Dva z těchto sedmi se věnovali svatbám, které dnes tvoří 95 % jeho podnikání. Wiederhoeftova nevěsta, říká, je "staromódní dívka se staromódní myslí, ale vždy svým vlastním způsobem ikonoklastická." Pro Svatební nabídka jaro 2022, svěží perleťové hedvábí ožívá v detailech, jako jsou křišťálové mašle, květinové žakáry a korálkový filigrán umělecké dílo. Jeho kus odporu není nikdo jiný než stejnojmenné Jackson Dress s kostěným korzetem se šněrovanými zády, oversized rukávy a volánky s křišťálovými hranami a zobrazeny s vyřezávanou čelenkou ve tvaru krystalů navlečených na drát. Obléknout si ho znamená zavázat se stejně tak partnerovi (v nemoci, ve zdraví atd.), jako k výkonu jeho skutečného nošení.

„Když máme tendenci přemýšlet o začínajícím návrháři, který přichází z New Yorku, často se to stává buď tato extrémní citlivost pod zemí, nebo je tu extrémní sportovní oblečení, 'Umírám-abych se dostal-do-Bergdorf'senzibilita – ta pravá uptownská polština,“ říká Rachel Tashjian, ředitel módních zpráv ve společnosti Harper's Bazaar. „A co je na Wiederhoeftovi zajímavé, je pocit, že to pochází z ateliérové ​​citlivosti. Vypadá to velmi dobře vyrobené, i když jsou to opravdu bláznivé šaty.“

O lekcích, které nasbíral u Thoma Browna – o všech letech strávených přeléváním korálků a vymýšlením různých trompe l'oeil - Wiederhoeft se často přistihne, že se k něčemu vrací, což během let strávených v divadle nikdy nemusel zvažovat.

„Musíte být chytří v tom, co komerčně nabízíte,“ říká. „Pokud nemáte pocit, že to reprezentuje značku, neprodávejte to. Pořádali jsme schůzky, na kterých by Thom řekl: ‚Ach, prodáme toho příliš mnoho. Musíme to zrušit. Je to příliš snadné. To nositele dostatečně nevyzývá.“ To je opravdu silné, vzdát se prodeje ve prospěch něčeho, co má integritu. To je něco, čeho se snažím držet, ujišťuji se, že každý oděv vypráví nějaký aspekt příběhu, který se snažím říct."

Wiederhoeft si pamatuje, jak do toho vrazil Barneys a narazil na jedinečný stojan Thoma Browna uprostřed pánského patra. Byla v tom síla, říká.

„Buď je to pro tebe, nebo není, a to je podle mě perfektní. Je skvělé, že se zaměřujeme na publikum a nesnažíme se zalíbit se všem.“

Nenechte si ujít nejnovější zprávy z módního průmyslu. Přihlaste se k odběru denního zpravodaje Fashionista.