Nancy Chilton na Met Gala v roce 2021.
Foto: S laskavým svolením Nancy Chilton/BFA.com
V našem dlouhodobém seriálu "Jak to dělám," mluvíme s lidmi, kteří se živí módním a kosmetickým průmyslem, o tom, jak prorazili a dosáhli úspěchu.
Poslední dvě desetiletí měla Nancy Chilton takovou módní kariéru, jakou sledujete, jak se odehrává na velké obrazovce – možná volně ve filmu. na základě zkušeností scénáristy v blue-chip magazínu nebo v dokumentu popisujícím slávu významného odvětví událost. Měl "Ďábel nosí Pradu" byl přepracován v posledních 15 letech, Andy Sachs by měl za úkol zavolat samotné Chiltonovi a potvrdit logistiku pro nadcházející Met Gala.
Jako hlavní referent pro vnější vztahy pro Metropolitní muzeum umění's Kostýmní institutChilton je skutečně v epicentru módní tradice. Od té doby, co se poprvé připojila k The Met v roce 2006 (tehdy jako hlavní publicistka), sloužila Chiltonová jako Costume Institute's kvazi-vrátný ve velmi doslovném smyslu, vedl tisk kolem 15 let výstav, které často praskly evidence docházky.
Během jejího působení ve funkci převzala její odpovědnost také něco jako obraznou roli. V rozhovorech popsala rozsah její pozice "správa pověsti Costume Institute," komunikující hlavní kurátor Andrew Boltonvize se vzrušením a stručností, i když je tato vize stále ve svých nejranějších fázích. Říká, že to byla dovednost, kterou zdokonalila ve svých sedmi letech Ralph Lauren, kde působila jako vrchní ředitelka propagace značek Ralph Lauren a Polo Ralph Lauren a také samotného pana Ralpha Laurena.
„Byl to náročný šéf, ale laskavý a starostlivý šéf, takový, který si s někým nevleze do výtahu a neřekne: Jak se máš? Jaká je vaše práce?,“ vzpomíná. "Chtěl znát a být v kontaktu s každým, kdo pro něj pracoval."
Po krátké zajížďce do Londýna se v roce 2006 vydala do The Met na rozhovor s Boltonem a bývalý hlavní kurátor Harold Koda. Netřeba dodávat, že to šlo bez problémů: O dekádu a půl později se Chilton stal nerozlučně spjatý s Costume Institutem jako samotný Bolton nebo Koda.
V červnu bylo oznámeno, že se Chiltonová měla rozloučit s jejím časem v The Met; na svém postu zůstane do konce září a bude dohlížet na letošní Met Gala. Pro svůj další krok se Chilton rozvětvuje samostatně s NAC Consulting, její vlastní konzultační firmou pro strategickou komunikaci. Není pochyb o tom, že nechává Costume Institute v dobrých rukou, už jen proto, že jeho publikum od prvního dne Chiltona v práci výrazně vzrostlo.
"Mám pocit, že je hlad ze strany veřejnosti, která se stala sofistikovanější ve svých znalostech módy kvůli tomu, co vidí na internetu," říká. "Vznikla tato nenasytná chuť na tento druh inteligentní analýzy toho, jaká móda byla a může být."
Před jejím odjezdem jsme zastihli Chiltonovou, abychom si vyslechli, jak přeměnila tiskové zprávy na začátku kariéry pro RV do jedné. na vrcholu módní publicity, kde žádný detail není příliš malý, žádný seznam hostů není příliš důkladný a žádný květen nezačíná bez Met Gala.
Řekněte mi o původu vašeho zájmu o módu, než jste se jí věnoval jako kariéře. Máte první módní vzpomínku?
No, to sahá dávno k mému dědečkovi, který byl tak trochu vrcholný renesanční muž. Sbíral nábytek Nakashima. V šedesátých letech dělal LSD. Byl úžasný. Ale brával mě zpátky do školy na nákupy u Bergdorfa a Bendela a měli jsme nejlepší čas.
Jednoho dne jsme byli na dětském oddělení v Bergdorfu a já jsem si zkoušela tenhle zvonový kalhotový kostým – to bylo koncem šedesátých let – a Bernadine Morris, která byla v té době New York Times módní kritik, přišel a začal si povídat s mým dědečkem a řekl mi: „Ach, miluji tvůj outfit. Mohl by to můj fotograf vyfotit Times?" Což udělala a já byl celý nadšený. A pak přišla manželka senátora Javitse a dvě dcery a zkusily si stejný kalhotový kostým. Hádejte, čí obrázek se tam dostal New York Times? [Smích] Ale Bernadine byla super sladká. Zmínila se o mně v příběhu a poslala mi obrázek. O dvacet let později jsem s ní pracoval, když jsem propagoval Ralpha Laurena.
Proveď mě svou kariérou od chvíle, kdy jsi poprvé vstoupil na pracoviště, až do chvíle, kdy jsi přistál u Ralpha Laurena, kde jsi byl více než sedm let.
Móda mě vždycky zajímala, ale nikdy jsem si nemyslela, že to pro mě bude nějakým způsobem kariéra. Když jsem byl na vysoké škole, psal jsem do deníku Cornell Daily Sun, o umění a kultuře; Hodně jsem se tam naučil, ale neměl jsem ponětí, co bych chtěl dělat, až budu maturovat.
Začala jsem pracovat pro přítelovu matku — byla to módní návrhářka Gloria Sachs, která hodně dovážela kašmír a irské zboží. To trvalo krátce. Pak jsem pracoval v HBO, na začátku života HBO, v podstatě jsem kopíroval výstřižky z tisku a doručoval je vedoucím pracovníkům. Říkal jsem si: ‚Dobře, už to nemůžu dělat‘, tak jsem šel pracovat do Burson-Marsteller, což byla největší PR firma na světě, a dostal jsem skvělé školení, jak psát tisk. zprávy ve spánku, krizová komunikace, mediální trénink… Ale pracoval jsem na účtech, jako jsou obytné vozy a keramické dlaždice a pohyblivé materiály, takže jsem věděl, že to musím změnit ozubená kola. A pak můj soused z horního patra šel pracovat do HR u Ralpha Laurena. Dal jsem jí svůj životopis a shodovalo se s tím, že hledali ředitele pro propagaci. A tak jsem skončil u Ralpha.
Jaké lekce jste se naučil během svého působení u Ralpha Laurena a které si s sebou nesete dodnes?
Bylo to úžasné místo pro práci a bylo to v období neuvěřitelného růstu společnosti. Kromě obvyklého módního cyklu uváděl na trh nové produkty, nové vůně, Double RL… Byla to jen jedna věc za druhou.
Několik let jsem s ním úzce spolupracoval. Naučil mě toho tolik o vztazích – vždy psal ručně psané poděkování, vždy zůstával v kontaktu s lidmi, i když odcházejí ze zaměstnání. Nikdy nevíte, kde mohou skončit, což bylo v mém životě tak pravdivé, protože stále pracuji s lidmi dnes jsem pracoval, když jsem začínal u Ralpha, kteří se dostali na různá místa napříč módou krajina. Naučil jsem se od něj spoustu věcí, vždy jsem nasazoval laťku vysoko a hledal dokonalost a kvalitu ve všem, co děláte.
Jak přišla příležitost s The Met?
Odešla jsem od Ralpha, protože se mi právě narodilo druhé dítě a můj manžel byl převezen do Londýna, takže jsme se přestěhovali. Bylo to opravdu těžké. Byli jsme tam jen dva roky. Když jsme se vrátili, byl jsem na volné noze a při čtení jsem se chystal dělat něco jiného Diana Vreelandováautobiografii, kterou napsala s Georgem Plimptonem. Bylo to tak inspirativní. Věděla jsem, že se chci nějakým způsobem vrátit do módy, ale chtěla jsem dělat něco jiného, než pracovat pro módního návrháře a dělat módní přehlídky. Myslel jsem, že reklama pro Costume Institute by byla perfektní věc.
Znal jsem někoho, kdo pracoval v kanceláři ředitele, a ona mě seznámila s člověkem, který měl tu práci dřív než já. Měsíce plynuly a pak se pozice otevřela. Poslal jsem svůj životopis a setkal jsem se s [bývalým hlavním kurátorem] Haroldem [Kodou] a [hlavním kurátorem] Andrewem [Boltonem]. Od té doby s nimi mám skvělý pracovní vztah.
V Costume Institute jste 15 let, což je funkční období, které lze považovat za velmi kontrastní s tolika z tohoto odvětví, ve kterém se kreativci pohybují po zaměstnáních, aby v nich postoupili kariéra. Jaké to bylo zůstat tak dlouho zakořeněný na jednom místě? Jak se změnil Costume Institute – a vaše role v něm?
Stejně jako ostatní móda je cyklická. Módní přehlídky se nekonají, ale ano je výstava a galavečer. Obvykle jsme v cyklu první pondělí-květen, kromě letošního roku, který nás všechny hodil za smyčku. [Smích]
Dostal jsem se do role vyššího publicisty, ale kvůli své práci u Ralpha jsem uvažoval v širším a širším smyslu. Chápu, že role byla o reputaci Institutu kostýmů a jeho kurátorů, kterou jsem tam, abych ji vylepšoval a chránil. Myslím, že jsem se díky tomu mohl posunout do různých oblastí, součástí kterých byly příležitosti, které jsme prozkoumali a které se nám naskytly – pracovat na „První pondělí v květnu“ jako výkonný producent, který pracuje na knihách, které Móda udělal o výstavách a galavečerech Costume Institute, spolupracoval se sponzory… Dokázal jsem rozšířit a rozšířit roli nad rámec toho, co bylo, když jsem se tam poprvé dostal.
Současně se dramaticky rozrůstal Costume Institute. Muzea módy a umění se také značně rozšiřovala. Myslím, že hodně z toho je kvůli Alexander McQueen výstava. Bitva, kterou Harold a Andrew vždy sváděli, přesvědčuje lidi, ať už jde o muzejní správce nebo umělecké kritiky, že móda je forma umění. A McQueen pomohl šířit toto poselství a přivedl více lidí k poznání, že ano, určitá móda je umění. Ne každá móda je umění, ale stejně tak ne každá fotografie je umění. Rozšířilo přijetí a vytvořilo tento hlad po znalostech o historii módy, která se velmi stala globálním fenoménem.
Popsal jste rozsah své role v The Met jako „řízení reputace Costume Institute“ a také "Sdělit, co si Andrew vysnil dále." Jak se tyto priority projevily v každodenním i dlouhodobém horizontu smysly?
Jednou z nejzajímavějších a nejnáročnějších věcí na mé roli bylo vytvořit zájem a poptávku a znalosti o něčem, co ve skutečnosti ještě neexistuje. Vzhledem k tomu, jak cyklus probíhá – a jako příklad použiji květnové zahájení – oznamujeme, jaká bude výstava a galavečer na konci Pařížský týden módy, tedy začátkem října. Musíme vytáhnout obrázky a informace z Andrewa, který je v té době na začátku kurátorství, a dostat slovo v říjnu. Tiskovou konferenci pořádáme obvykle během únorového týdne módy, buď v New Yorku, Londýně, Miláně nebo Paříži. To vše je organizování, získávání řečníků, zajišťování tisku, přivádění všech do místnosti.
A odtamtud jedeme na plný plyn až do května a vyprávíme příběh o tom, jaká tato výstava bude. Obvykle máme katalogové obrázky, které nám pomáhají, a máme aktiva, která vytváříme z Andrewových prezentací. Ale my vyprávíme příběh o něčem, co je nehmotné. A dokud se nám nepodaří dostat těla do místnosti – což obvykle děláme ráno před galavečerem na tiskové předpremiéře – vytváříme informace a obsah z ne tak velkého množství.
Jakmile se výstava otevře, spravuje to. Typická výstava trvá tři nebo čtyři měsíce; jakmile o týden nebo dva později opadne první pondělí v květnu, stane se výzvou: „Jak budeme udržujte zájem o tuto výstavu, takže lidé se budou i nadále chtít přijít podívat, co je k vidění tady?"
Jak jste se rozhodl pustit na vlastní pěst a co můžeme od NAC Consulting očekávat do budoucna?
No, posledních pár měsíců jsem měl dost práce. [Smích] Neměl jsem moc času se tomu věnovat, ale mám spoustu schůzek s různými lidmi. Strategická komunikace bude středem zájmu napříč obory souvisejícími s módou a uměním. Je to jedna z těch vysoce rizikových, doufám, vysoce odměnových nabídek. A uvidíme, kam mě to zavede. Mluvil jsem s řadou lidí, kteří dělali podobné věci a šli ven sami, a všichni mi řekli: "Bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělal." Jsem opatrný optimista.
Jakou roli hráli mentoři během vaší kariéry v módě?
Během své kariéry jsem měl to štěstí pracovat s několika úžasnými lidmi. V Burson-Marsteller jsem pracoval pro chlapíka jménem Bob Feldman, který říkal věci jako: „Přijď za mnou s řešením, ne s problémy“ – maličkosti, které si budeš pamatovat po zbytek své kariéry.
Ve společnosti Ralph jsem pracoval s [bývalým výkonným viceprezidentem, hlavním poradcem a hlavním kreativním ředitelem dámského oblečení Ralph Lauren] Buffy Birrittella, jehož minulost byla v žurnalistice. S Ralphem se setkala, když byla reportérkou v DNR — Záznam denních zpráv, což byla bratrská publikace Dámské denní oblečení zpátky v den. Byla to ona, ke které jsem vždycky chodil, když jsme psali listy na módní přehlídky a tiskové zprávy. Od ní i od Alexandra Vreelanda, který tam chvíli šéfoval, jsem se hodně naučil o tom, jak Ralphova publicita přímo u něj a jak se starat o pověst značky a lidí, se kterými pracujete s.
Práce v The Met byl prostě dar; Harold a Andrew byli dva skvělí kurátoři, pro které se dalo pracovat. Mluví o módě tak inteligentně, což je něco, co mnoho lidí nedokáže. A díky spolupráci jsem se toho tolik naučil Anna Wintour pokud jde o to, jak myslíte dopředu a jak stručně posíláte zprávy.
Jaké byly některé z nejvýznamnějších změn, kterých jste byli v tomto odvětví svědkem od doby, kdy jste začínali?
Když jsem začínal s módou, bylo to opravdu dávno. [Smích] První velká výstava, na které jsem pracoval, byla Poiret: Král módy, který byl otevřen v květnu 2007. Tehdy jsme měli tištěné tiskové sestavy, jako doslovné složky s papírem. Rozeslali jsme tištěné pozvánky. Nebyl tam téměř žádný digitální prvek. Shromáždili jsme všechny výstřižky z tištěných médií a vložili je do klipů, které měly velikost tehdejších telefonních seznamů v New Yorku.
Nebylo tam žádné živé vysílání. Instagram nebyl vynalezen. YouTube, Facebook a Twitter byly děti. Nebyli tam žádní influenceři. Nebyli žádní tvůrci obsahu. Teď je tu úplně nové hřiště. Ale nakonec určité věci, které jsou důležité, zůstaly stejné, a to je efektivní komunikace pomocí slov a obrazů a budování pevných vztahů. Myslím, že tyto dvě věci v oboru, ve kterém pracuji, zůstaly důležité, a nemyslím si, že se tato část změní. Jsou to jen platformy – platformy se změnily a rozpětí záměrů se zkrátilo.
Kdybyste měl projít vrcholným momentem své kariéry, jaké velké momenty by pro vás byly pozoruhodné?
Met Gala každý rok. Den pro mě začíná obvykle v devět ráno tiskovou ukázkou výstavy. Pak si přezujete boty, převléknete se a půjdete na Met Gala ten večer. Ty jsou každý rok úžasné, stejně jako starty, které děláme na různých odlehlých místech: Zakázané město v Pekingu, Vatikán během sněhová bouře, Musée d'Orsay pro zahájení O čase, když všichni diskutovali o pandemii a jestli bychom vůbec měli tu událost nebo ne.
Otevření Kostýmní centrum Anny Wintourové v roce 2014, kdy Michelle Obamová přišla a přestřihla pásku, byl to zážitek, který otevřel oči, poznala úplně jinou oblast lidí – její pokročilý tým, její PR lidi, tajnou službu a jak fungují.
Co byste poradil někomu, kdo právě začíná a chce se vydat na podobnou profesní dráhu?
Nikdy nepodceňujte hodnotu psaní. Být dobrým spisovatelem vám pomůže v každé fázi vaší práce, ať už je to psaní e-mailů, tiskových zpráv, obsahu na sociálních sítích, čehokoli. Schopnost používat obrázky k vyprávění příběhů je důležitá. A třetí věcí by bylo budování vztahů s lidmi, což bylo poslední rok a půl těžké. Ale pokračovat v růstu a udržování vztahů, a to jak s lidmi, které znáte, tak s lidmi, které právě potkáváte, je důležitým aspektem kariéry, která ji učiní uspokojivější a úspěšnější.
Tento rozhovor byl pro přehlednost upraven a zhuštěn.
Chcete více Fashionista? Přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje a dostanete nás přímo do vaší schránky.