Jak se móda pohybuje směrem k sezónnímu modelu, stala se „sezónní inspirace“ zastaralou?

Než představil své Podzim 2018 sběr během New York Fashion Week v únoru, designére Dennis Basso prozradil, že jeho inspirací pro sezónu bylo „dnešní žena"Basso dělá design primárně pro ženy a je to dnes, takže to vypadá, že to dává smysl." Někde jinde, Jonathan Simkhai poznamenal, že se inspiroval o něco abstraktnějším pojmem „vnitřní pevnost“(#same), zatímco Chromat odkazoval na estetiku jízdy na kajaku a Raf Simonszkoumal drogy a závislost, jakož i jejich důsledky. Když Poledne od Nooru návrháři Noor Rashid Al Khalifa a Haya Mohammed Al Khalifa byli požádáni, aby pojmenovali svůj vliv na sezónu, duo odpovědělo jednoduše: „podmanivý."

Pro ty, kteří těmto věcem věnují pozornost, je rituál módních návrhářů ohlašující jejich sezónní inspiraci - pravidelně sbírán v prezentacích na stránkách jako WWD a Řez, popsané v poznámkách k výstavě a hodnocené v recenzích přistávacích drah - mohou být zábavné, často se dobře spárují se zákeřnou stranou o vysokých ambicích kreativních typů. Ale když jsou designéři nejúspěšnější v kontextualizaci svých myšlenkových rámců sdílením toho, co je kreativně motivuje, může nám to pomoci pochopit způsoby, kterými se móda odráží co se děje kolem nás v širším smyslu, což dává našemu oblečení zvýšený pocit důležitosti a propůjčuje o něco větší význam rigamarole Fashion Week, ne -li celému průmysl.

A přesto, jak se podnikání v módě stále vyvíjí, důležitost výrazné sezónní inspirace se může posouvat dále v seznamu priorit dnešních nejchytřejších návrhářů.

Abychom byli spravedliví, některé módní talenty se ukázaly lépe vybavené k vyjádření sezónní inspirace než jiné. Simons, Miuccia Prada a Alexander McQueen jsou často označováni jako kreativní zájemci, kteří rozumějí (nebo, v případě McQueena, chápou), jak překládat různorodé múzy z od sezóny k sezóně do oblečení, které je v určitém čase a místě, ale přesto se cítí jako rozšíření jejich celkového těla práce. Tento způsob práce mimo jiné zval příležitosti k vytváření nezapomenutelných přehlídek dráhy.

Související články

„Můj přítel, který pracoval pro McQueen, zveřejnil Instagram svých starých pořadů,“ vzpomíná Tony King, generální ředitel a Creative Director ve společnosti King & Partners, kreativní agentuře, která se specializuje na digitální značky a marketing. „Tehdy jsem poznamenal: To byly časy, kdy byly přehlídky dramatické a téměř jako divadlo. To, co jsme dříve viděli, je [to] něco inspirovalo šaty nebo sbírku nebo látku a bylo by to projato jako téma pro sezóna. Vyvrcholilo by to módní přehlídkou. Mám pocit, že teď jsme to definitivně ztratili. V dnešní době existuje méně vláken, která drží všechny tyto věci pohromadě - jde spíše o tento přístup sezónní, lineární linie módy. “

Trend bez sezón - což často znamená, že etikety ignorují tradiční módní kalendář načasovaný na jarní a podzimní kolekce, místo toho vydávají (nebo „upuštění“) jednotlivé kousky nebo kolekce kapslí, kdykoli cítí, že je správné načasování - může být jedním z hlavních důvodů, proč se identifikace sezónní inspirace jeví jako méně relevantní. To platí zejména mezi novějšími značkami a těmi, které nechtějí být irelevantní díky zrychlenému obratu produktů rychlých módních prodejců, jako je H&M a Zara. Bývalý Roberto Cavalli návrhář Peter Dundas má přijal model bez sezón pro jeho novou značku, Dundas, jako mají streetwearové velmoci podobné Strach z Boha a rozvíjející se talenty jako Recho Omondi z Omondi a Maggie Hewitt z Maggie Marilyn. Společnost AYR byl vyrovnaný právě na tomto principu. (AYR znamená „celoročně“.)

Alexandr Wangje do značné míry nezapomenutelný pohled na Balenciaga zdůraznil, že je nejpřesvědčivější, když je oddaný svému jmenovci a obsluhovat velmi specifického zákazníka - dívky z centra města oblečené do všech černých a chlapci z centra města oblečení do všech černochů, kteří je milují. Když Wang oznámil, že budou opuštění Týdne módy a přijetí struktury uvolňování kapek, nový generální ředitel značky, bývalýGoop šéfka Lisa Gershová uvedla, že to Wangovi umožnilo dát svému zákazníkovi „relevantnější a konzistentnější zboží po celý rok“. Vzhledem k podobnost mezi Wangovými sbírkami, důraz je zde pravděpodobně kladen na „konzistentní“; přesun na nezmapovaná území za hranice tradičního módní kalendář může také dát Wangovi povolení vyhnout se pohybům předstírání, že každá kolekce je v něčem jiná prostě není.

Zatímco provozování mimo časově testovaný módní plán nevylučuje potřebu designérů stále se něčím kreativně inspirovat, kadence vydání produktů vyžaduje změnu zaměření, říká Guido Callarelli, zakladatel a generální ředitel skupiny kreativního poradenství FAM, které pracovalo s Kanye West, Nike, Špinavě bílá a Stella McCartney.

„Jde spíše o produkt,“ říká Callarelli. „Jde o to, vymyslet [něco] [cool], než o neustálé objevování."

Dodává, že tento způsob myšlení nutí designéry zdůrazňovat a zdokonalovat pilíře jejich celkové značky identity, možná s konzistentní sadou hlavních referencí, které nahrazují letmé sezónní inspirace. Tato metoda může také usnadnit a potenciálně nákladově efektivnější chrlit obrovské množství obsah potřebný po celý rok k oslovení zákazníků napříč sociálními médii, reklamními kampaněmi, výlohami v obchodech a elektronický obchod. „Z hlediska obsahu je to mnohem modernější přístup k přemýšlení o 360stupňové značce budování, vyprávění dílů a zkušeností, než vymýšlení různých sbírek, “říká vysvětluje.

King říká, že jeho módní klienti z velké části začínají fungovat tímto způsobem. „To, co nyní vidíme, je kreativní a digitální práce, kterou děláme, jen abychom se cítili jako značka obecně, na rozdíl od toho, abychom se cítili jako značka v té či příští sezóně,“ říká. „Tímto způsobem designéři uvažují strategičtěji. Na této cestě musí stavět, na rozdíl od [říkat]: „Toto léto mě inspirovala medúza. Udělám celou sbírku a kampaň kolem medúzy. “

Přestože model bez sezón není plně integrován do obchodních plánů dvou nejcitovanějších příběhů o luxusu současnosti- Gucci a Balenciaga - prvky tohoto způsobu myšlení jsou zřejmé při pozorování toho, jak jsou si jednotlivé kolekce podobné od sezóny k sezóně. Prodej u obou značek probíhá přes střechua někteří průmysloví analytici to částečně připisují konzistentní značce a produktu pocházejícímu ze stejného zdroje inspirace se mezi sbírkami velmi málo mění. Je to strategie, která dříve fungovala Hedi Slimane-éra Svatý Laurent, také. Každá kolekce se esteticky opakovala a do roku 2015, tři roky poté, co Slimane převzal vedení na YSL, tržby se zdvojnásobily. Thom Browne, možná méně bzučivý než jeho evropští současníci, funguje tímto způsobem už léta Tržby 100 milionů $ v roce 2016.

Ostatní zbraně tohoto odvětví berou na vědomí - nebo nohy, jako v případě italské značky obuvi Sergio Rossi. „Už nevěřím na roční období,“ potvrzuje generální ředitel Sergio Rossi Riccardo Sciutto. Vzhledem k tomu, že se Sciutto připojil k Sergio Rossi od Tod's v roce 2016 říká, že hledání inspirace značky bylo zaměřeno dovnitř, kopat do interních archivů dolaďujte značku a vytvářejte kousky, které lze prodávat po celý kalendářní rok a které se používají k označení konzistentnosti příběh. „Věřím v nadčasové a všestranné předměty vynikající kvality, které reagují na potřeby moderní ženy současnosti. A to je něco, co se nezmění. “

Pokud jsou zapotřebí další důkazy o tom, že se jedná pravděpodobně o změnu paradigmatu, a nikoli o trend, podle Gerarda Dellové, mimořádného odborného asistenta Fashion Institute of Technology v New Yorku se současné kurikulum školy nezabývá sezónní inspirací, ale dělá klást důraz na budování značky. „Studenti jsou ve svých hodinách výtvarné i oděvní výuky vyhledáváni a inspirováni životem, tím, co se děje kolem nich, ne nutně už jednou konkrétní věcí,“ říká Dellova. „Nemyslím si, že by designéři v oboru už používali tabule sezónní nálady. Je to mnohem více neustálé vlákno něčeho, co probíhá a mnohem více makro-sociální. Není to inspirováno okamžikem v čase, stejně jako celý život. “

Callarelli uznává, že ne každý designér nebo značka je vhodná k tomu, aby se vzdala sezónní inspirace, nebo o to má zájem. Věří však, že se módní zákazník ukázal být připraven přizpůsobit se nakupování i mimo sezónu, což se odráží v názorech Natalie Kinghamové, ředitelky nákupu londýnského prodejce Matchesfashion.com. „Náš klient chce mít možnost nákupů v sezóně, ať jsou kdekoli na světě, ať už hledají plavky v prosinci nebo pletené zboží v červenci, “říká s tím, že sezónní kolekce-včetně interní řady společnosti Raey-jsou důležitou součástí zápasů podnikání. „Náš globální zákazník je vůči tradičnímu módnímu cyklu čím dál netrpělivější a více se zajímá o neustálou novost s étosem„ kup teď, nos, teď “.

Přesto oceňuje tradičnější přístup definované sezónní inspirace. „Pomáhá mi to podrobněji porozumět osobě, která stojí za návrhy, a také estetice značky,“ vysvětluje. Také říká, že to pomáhá při vývoji exkluzivních kousků, které lze nosit pouze s Matches.

Komu jinému může každé jaro a podzim chybět nová sezónní inspirace od jejich oblíbených návrhářů? Jak naznačuje King, většinou ti, kteří jsou tu už dost dlouho na to, aby si pamatovali, kdy módní přehlídky měly jedinečné publikum, které toužilo po uměleckých překvapeních, která přicházela s novou múzou každou sezónu. „Módní přehlídky a móda obecně bývala pro tohoto hardcorového fanouška módy. Fashionista, když tam opravdu byl fashionista. Nyní se móda stala poněkud více mainstreamovou, “říká a cituje - co jiného? - popularita módy na sociálních médiích.

Dnešní designéry přirovnává k rockovým kapelám, které vystudovaly hraní špinavých hudebních klubů, k lesklým stadionům.

„Nyní,“ říká, „je to stejné při každém turné.“

Zůstaňte v obraze o nejnovějších trendech, novinkách a lidech formujících módní průmysl. Přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje.