Foto: Edward Berthelot/Getty Images
"Seinfeld"'Poslední epizody se točí kolem fiktivního „zákona dobrého Samaritána“, který ukládá soukromým občanům zasáhnout, pokud jsou svědky zločinu. Online módní komunita, jak se zdá, se stále více řídí stejným zákonem, s jednotlivci přebírá plášť držení značek a jednotlivců, kteří pracují v tomto odvětví, za odpovědnost akce. Zatímco módní kritika se tradičně točí kolem estetiky, toto nové plemeno kritiky závisí na hodnocení originality a etiky. Model Diet Prada znovu a znovu ukázal, že call-outové mají neskutečnou schopnost šířit se virálně. Je to důvod, proč sledujeme online šíření kritiků hlídacího psa? Jsou všichni tito módní žoldáci hladoví po slávě a lajcích a retweetech?
Ne nutně. Vzestup těchto individuálních hlídacích psů - dobrých samaritánů zaměřených na to, aby byl módní průmysl zdravější a více zdravý prostor - za mnohé vděčí zvýšené demokratizaci módy a erozi bariéry vstupu; ti, kteří byli dlouho vyloučeni, nyní mohou slyšet své hlasy.
Plagiátorství je určitě to, na co většina myslí, když myslí na kulturu vyvolávání módy. Dieta Prada je částečně vděčná, ale vždy to byla obvinění - a důkaz - kopírování, které získaly největší pozornost.
Julie Zerbo založila The Fashion Law v roce 2012, když byla ještě studentkou práv, protože cítila, že téma módního práva je málo hlášeno. V roce 2013 se TFL poprvé stal virálním. Zerbo psal o náramcích Chanel's Fall 2012, které vypadaly jako repliky výtvorů nezávislé designérky Pamely Love. Začalo o tom mluvit více mainstreamových publikací, které citovaly TFL a odkazovaly zpět, což pomohlo vybudovat čtenářský blog a jeho pověst. Soudní spory a daňové úniky, ať už jsou pro konečný výsledek společnosti jakkoli zatracené, nepřitahují stejnou pozornost jako vysoce postavená značka přistižená při kopírování.
Přesto se zdá, že Zerbo a další hlídací psi módního průmyslu mají v úmyslu pokrýt více než jen krádeže duševního vlastnictví. Zaměřují se také na vyvolávání kulturních přivlastnění, rasismu, špatných obchodních praktik, zavádějících reklam, pašeráků - špatné chování je velké.
Související články
„Inkluze je trendem pro tyto lidi“: Kerby Jean-Raymond volá „Urážlivé“ Gala BoF 500
Německo „Elle“ udělalo při pokusu o zvýraznění černých modelů doslova všechno špatně
Ověřovací postupy RealReal nejsou takové, jaké se zdají
Dej kredit je jedním z takových příkladů; je to „vzdělávací platforma, která zvyšuje povědomí o zdrojích inspirace módního průmyslu,“ vysvětluje její zakladatelka Andreea Tanasescu. Na rozdíl, řekněme, Diet Prada, Give Credit se méně zajímá o plagiátorství uvnitř módy, místo toho se zaměřuje na případy, kde je móda přivlastňuje tradiční oděvy, aniž by uznával nebo zadával outsourcing řemeslníkům, kteří strávili generace vytvářením nyní estetiky profitoval z.
Tanasescu inspirovala společnost Give Credit poté, co pár hlavních módních značek Tory Burch a Dior v červnu 2017 zkopíroval tradiční rumunské vzory. „K mému úžasu byl [kabát Tory Burch] popsán jako africký inspirace,“ řekl Tanasescu, ale byla to „kopie rumunského kabátu z oblasti Oltenia“. To bylo následovaný Diorem, který „zkopíroval tradiční rumunskou vestu z ovčí kůže z okresu Bihor [ale] představil ji jako„ českou vestu “, [a] společnost nezmínila svůj zdroj inspirace."
Tyto účty hlídacího psa se také stávají stále více specializovanými. Take StockXBusta: Je to účet Instagram, který existuje pouze pro katalogizaci crowdsourcovaných příkladů údajné firemní delikvence společností StockX, „akciový trh věcí“ se sídlem v Detroitu, nejlépe známý pro svůj trh s oblečením do města a teniskami. Typ chování, které společnost StockXBusta uvádí, se pohybuje od platformy, která řádně neprověřuje stav tenisek až po potenciální případy manipulace s trhem zobrazením přehnaných prodejních cen.
Ale přichází s upozorněním: „Žádné příběhy nepotvrdily pravdu,“ varuje popis stránky.
Když ho kontaktoval Fashionista, administrátor stránky byl zpočátku ochoten odpovědět na otázky, pokud zůstala jejich identita skrytá. Nakonec však odmítli odpovědět na naše otázky, včetně toho, zda měli nějaké vazby na StockX nebo jeho konkurenty.
Je to znamení jemné linie, kterou musí stránky jako StockXBusta sbíhat. Přes veškeré světlo vrhané na potenciální přestupky zůstávají otázky ohledně toho, jak objektivní mohou být StockXBusta a další žoldnéřští hlídací psi. Navzdory příslibům objektivity jim nic nebrání zveřejňovat takzvané zabíjecí kousky, které se snaží znevažovat značky a společnosti kvůli nějaké osobní nebo firemní vendetě, nebo z toho, že jsou laskavější ke společnostem, se kterými pracují nebo mají nějaký druh věrnost k.
„Tyto stránky jsou zcela neregulované,“ říká Vanessa Gerrie, Ph. D. kandidát na Massey University na Novém Zélandu, který zkoumal vzestup call-out kultury v módním prostoru a je autorem připravovaného článku na toto téma. „Mezi držením designéra nebo značky odpovědných za do očí bijící kopírování, přivlastňování nebo fanatismus existuje tenká hranice, než se rozvine do kultury zrušení.“
Samozřejmě, že nedostatek regulace a nezávislosti činí žoldnéřské hlídače jako Diet Prada a The Fashion Law tak vlivnými. Díky příchodu vlastního publikování a sociálních médií neodpovídají inzerentům, značkám nebo dokonce editorům. „Protože kdokoli může mluvit svým nebo svým názorem a nepotřebuje šéfa ani správní radu, aby schválil každý pohyb a akci, činí tento typ aktivismu flexibilnějším a autentičtějším,“ říká Tanasescu Fashionista. A podle Gerrie je to klíčové pro úspěch účtů a webů, jako je Diet Prada a TFL: „Módní průmysl byl hermeticky uzavřen v hierarchickém homogenní systém a nyní prostřednictvím sociálních médií a call-out kultury se přístup skutečně otevřel a lidé jsou oprávněni tyto velké podniky vyzvat smysluplně způsob."
Zejména exponenciální růst diety Prada je důkazem žízně této značky nezávislé kritiky a komentářů. „Je to opravdu osvěžující a má auru autenticity, což je něco, co spotřebitelé a praktici hledají,“ říká Gerrie Fashionista. A to je v příkrém rozporu s tím, co se děje s průmyslovými publikacemi, které by měly mít za úkol dělat typ práce, kterou tito nezávislí hlídací psi dělají. V očích Gerrie „tradiční média ztrácejí důvěryhodnost, protože jsou často zavázáni penězi z reklamy od velkých značek“.
Ironické je, že s explozivním růstem vyvolávacího pohybu módy rychle rostly bolesti těchto žoldnéřských účtů - a relativně rychle se dostavila i únava. Je to trochu Ouroboros, opravdu.
Dieta Prada - hvězdná zornička hnutí, chcete -li - je polarizujícím jménem v módním průmyslu. „Něco na tom, co Diet Prada [dělá], má své zásluhy,“ řekl jeden zaměstnanec významného luxusního prodejce Fashionista, „ale mnoho komentář se zdá být zaujatý. „Když dieta Prada poprvé vtrhla na scénu, byla spuštěna anonymně a podporována zbožím odbyt. Jakmile se však Tony Liu a Lindsey Schuyler odhalili, otevřelo je to obvinění ze zaujatosti a střetu zájmů.
Samozřejmě nepomohla práce s Gucci a hezká kompenzace. Otázky také vyvstaly, když obvinili buržoazního britského návrháře Richarda Quinna, že srazil designéra Demna Gvasalia za které Diéta Prada šla dříve pálkovat, když ve skutečnosti Quinn experimentoval s dotyčnou estetikou let. Přesto se Liu a Schuyler na svém postu zdvojnásobili. Nemuset nikomu odpovídat může mít své výhody, ale také to znamená, že žádným redaktorům nestojí v cestě pochybná obvinění.
„Podle toho, co vidím, už lidi vlastně nezajímá, co volá Dieta Prada,“ dodal zaměstnanec. „Dříve jsem je sledoval, ale teď už ne a nemyslím si, že jsem jediný.“ Je důležité si uvědomit, že účet má nyní více než 1,6 milionu sledujících a to nelze popřít, že dieta Prada byla agentem změny - ztělesněna ne lépe než skutečnost, že Gucci a Dapper Dan se v poslední době stali oficiálními partnery let.
Pokud jde o to, zda lidé jako Diet Prada nebo jiní nezávislí hlídací psi skutečně ovlivnili to, jak nakupují maloobchodníci a spotřebitelé, zaměstnanec si to opravdu nemyslí. „Je to vzácné a spotřebitelé stále kupují něco, co může být kopírováno nebo inspirováno jiným návrhářem. To, co se stalo s Dolce & Gabbana, bylo jiné, protože existuje vzor opakovaného rasistického chování. “
Ale i když dopad na komerční stránku věci může být omezený, zdá se, že vznik těchto žoldnéřských hlídacích psů usnadnil jednotlivcům i institucím pohodlnější volání. Vidíme publikace jako tento a CNBC kopání do autentizačních postupů RealReal a jednotlivci, kteří volají po tokenismu, který je navržen tak, aby se vyhnul kritice. Když Kerby Jean-Raymond vyrazila dál Obchod s módou, to rezonovalo - a oprávněně - protože tento typ diskuse a diskurzu - o etice, spíše než jen o estetice - je nyní známý. Dostaly by jeho komentáře stejnou pozornost v polovině pokusů, nebo by se návrhář při jejich vytváření cítil dobře? Nedá se to říci.
„Tato témata byla probrána dříve, ale vždy to bylo z kontroverzního hlediska, zejména v mainstreamových médiích,“ říká Tanasescu. „Nyní vidíme jinou perspektivu s jasným poselstvím, které volá po systémové změně směrem ke kulturní, rasové a sociální nerovnosti.“
Kam to tedy všechno spěje? Výše uvedená polarizace diety Prada je varovným druhem pro ostatní hlídací psy, kteří se snaží dosáhnout změny. „Když kultura popisků přechází ke zrušení kultury, začíná to být nebezpečné,“ říká Gerrie, Ph. D. kandidát: „Myslím, že v těchto situacích je třeba vést jemnou a otevřenou konverzaci.“
Take Take Credit, například; spíše než jen vyzývat ke zrušení, Tanasescu přijal to, co lze považovat za druhou vlnu kultury vyvolávání. Cílem je zvýšit povědomí, vytvořit dialog a umožnit ostatním těžit z toho, co jednotlivci mají lidé, kteří dělají volání, těží ze: začlenění do módního průmyslu po letech existence vyloučeno.
„Tento fenomén podnítil skutečně pozitivní povědomí o kulturním přivlastňování, fanatismu a rasismu v průmyslu, které přichází ve formě agrese makro i mikro,“ říká Gerrie.
I když je těžké definitivně říci, že každý případ vyvolání módní společnosti - kterých bylo za poslední rok tolik - má kořeny v altruismu nebo měly nakonec pozitivní výsledek, nelze popřít, že přinutili lidi - spotřebitele, značky, designéry a kritiky - alespoň trochu přemýšlet více.
Nenechte si ujít nejnovější novinky z módního průmyslu. Přihlaste se k odběru denního zpravodaje Fashionista.