Nová výstava staví vedle sebe Yves Saint Laurent a Halston

Jsou o nich filmy. Jsou o nich knihy. Jsou milovaní a závidí jim. Jsou také oběťmi pomluv, často srovnávaných a kontrastovaných v tisku. Ale žádná instituce až dosud nikdy nedala díla Halstona a Yvese Saint Laurenta vedle sebe a používala jejich oblečení jako způsob, jak se dostat do jejich hlav.

Února 6, Museum at the Fashion Institute of Technology zahájí svou nejnovější výstavu „Yves Saint Laurent + Halston: Fashioning the 70s“. Načasování se zdá být serendipitous; Atmosféra 70. let je všude po přistávacích drahách a červené koberce právě teď. Zdá se, že tento louche, volný styl, který se odráží jako nedávný trend, má skutečnou stálou sílu.

Ve středu odpoledne jsem se ve vestibulu školy setkal s Patricií Mears, zástupkyní ředitele muzea na FIT, a Emmou McClendon, asistentkou kurátora, abych se dozvěděl více o nadcházející show. Když jsme šli po schodech dolů do výstavního prostoru, nejprve ukázali na grafickou časovou osu oddělenou od hlavního výstavního prostoru. Časová osa zdůrazňuje úspěchy a úspěchy Halstona a Yvese Saint Laurenta od konce 50. let do roku 1984. Na stěně jsou vzácné obrazy obou designérů (Halstonova fotografie v jeho první předváděcí místnosti, Jean-Luce Hure snímek Saint Laurenta procházejícího se ulicemi Paříže). Existují fakta, která jsem nikdy nevěděl (Saint Laurent navrhl kostýmy pro film „Růžový panter“). Je jasné, že Saint Laurent a Halston pracovali jako posedlí muži.

Halston byl jedním z těch vzácných návrhářů, kteří chtěli mít jeho šaty na zádech těch nejvýraznějších společenstev a žen ze Střední Ameriky. Ale taková touha přišla s vážnými překážkami - a tyto překážky pomáhají vysvětlit, proč časová osa uvedená na výstavě končí v roce 1984. V tomto okamžiku Halstonova života se jméno návrháře objevilo na šatech J.C.Penny. Jeho řada Halston Limited, kdysi považovaná za výjimečně exkluzivní, již nevisela na stojanech v Bergdorf Goodman. A podle zákonných smluv sjednaných Nortonem Simonem měl Halston zakázáno mít co do činění s návrhy a výrobky - oblečením, doplňky, kosmetikou, parfémy - nesoucími jeho jméno. Nesměl ani vstoupit do své vlastní kanceláře.

To nemá vykreslit negativní obraz jednoho z nejtvořivějších amerických návrhářů. To jsou prostě některé neblahé důsledky Halstonových ambicí. Někteří říkají, že se roztáhl příliš hubeně. Jako perfekcionista nedelegoval úkoly příliš často a snažil se držet krok s mnoha požadavky tohoto odvětví.

Pro Saint Laurenta byl rok 1984 šťastnějším rokem. Metropolitní muzeum umění představilo designérovi narozenému Oranovi jeho vlastní retrospektivu, kterou sestavila Diana Vreeland. Byl to stejně pocit, jako skandál. Žádný pracující, žijící designér si nemohl tuto čest nárokovat, říká Mears, než vejdeme do hlavního výstavního prostoru, který je bílý a „zbavený všeho“.

Když vstupujeme, Mears mi říká jednu věc, kterou doufá, že si diváci všimnou. "Chci, aby se lidé dozvěděli, že Halston byl skvělý technický krejčí," a prozradil, že jeho oblečení (červený kaftan je jedním z jejích oblíbených) má docela uhlazenou kvalitu a je vizuálně zjednodušující. Může vypadat krásně na mnoha typech těla. Vede mě k nedaleké scéně, která předvádí dvě šaty s ohlávkou a ukazuje: „Nevidíš zapínání, zipy, knoflíky... Velmi snadno se nosí. “ McClendon uvádí, že nositel může šaty skutečně navrhnout sebe.

O ohlávce svatého Laurenta říká: „[Jeho] šifon [šaty] mají ve skutečnosti korzet uvnitř. Přestože šaty vypadají diafanicky, jsou trochu zavádějící. "McClendon dodává:„ Nic není ponecháno náhodě. " Mears bodů z toho, že Halstonův přístup je více americký “v tom, že věří, že nositelka má nějaké slovo o tom, jak chce uvázat věci." 

Ale přes všechny jejich rozdíly jsou někdy pozoruhodně na stejné úrovni. Jedním z příkladů je jejich převzetí mysů. "Můžete zjistit, který je Saint Laurent a který je Halston," říká Mears. Halston, červeno -černé pláštěné šaty, je z vlny, o něco jednodušší než Yves Saint Laurent. Přesto jsou siluety podobné. "Jen ta představa, že používají stejný druh materiálů a stejný druh konceptu... myslíme si, že se pokoušeli najít slovník, který nakonec vychází v jejich charakteristických stylech." Ale v prvních letech sedmdesátých let - koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let - to stále hledají, takže spoustu času máte opravdu problém rozlišit, kdo co udělal. “

McClendon však nemá problém poukázat na jednu skutečnost o Yves Saint Laurentovi a jeho konfekci. "Díval se na Rive Gauche jako na laboratoř, kde mohl experimentovat s potenciálně kontroverzními nebo un-couture vlivy, jako je exotika a pánské oblečení a historické oživení." Pak by to šlo až do jeho šití. “

Pokud se nápad dobře osvědčil pro konfekci, měl vyšší šanci uspět v couture, to znamená. Jeden nápad byl nový pohled na pánské oblečení. "Separáty byly pro Rive Gauche důležité," poznamenává. Pravděpodobně se to zrodilo z mužského přístupu k oblékání - kombinování různých obleků a spodků podle libosti. "Pravděpodobně byli všichni prodavači v buticích Rive Gauche vyškoleni, že kdyby někdo přišel a vzal kousek a vypadal, že ho to zajímá, přišel byste a nabídl celou řadu koordinované oddělovače, které by mohly jít ruku v ruce s vybudováním tohoto šatníku Saint Laurent, slovníku stylů, které byste mohli vytvořit, abyste vytvořili tento šatník s osobností, která je také poněkud jednotný."

Jedním z hlavních rozdílů v oblečení návrhářů, na který poukazuje Mears, je to, že Halstonova práce bývá více reduktivní. Říká, že díky tomu jeho kousky vypadají nadčasově. "Práce Yvese Saint Laurenta je tak krásná, ale může [vypadat] trochu zastarale." 

V jedné oblasti vidíme, jak si Saint Laurent přivlastňuje ruské fantazie a alžbětinské ideály. Díky tomu chápu Mearsovu teorii. Oděvy, když udeří, se snaží obstát ve zkoušce časem. Přesto McClendon připouští, „udělal svetrové soupravy a sukně a více minimalistické denní vzhled.“ 

Od těchto minimalistických stylů se výrazně liší oděvy Chinoiserie show. Je zde několik kousků ze slavné sbírky Yvese Saint Laurenta z roku 1977: dva temné večerní soubory z tištěného hedvábí. Fuchsiová sukně a kabát jsou však dřívějšími iteracemi od Rive Gauche. Předcházejí sbírce couture. Což dokazuje, že s těmito vlivy experimentoval v konfekci, než je přivedl do couture salonu.

Na této výstavě je skutečně k vidění mnohem více, mnoho dalších otázek, které je třeba položit, nápady k prozkoumání. Ale katalogizace každého vzhledu by zde představovala show, která se vznáší napříč dekádou dekadence, vhodně pomocí příklady nejsvětlejších hedvábí od Saint Laurent a Halstonových mušlí s muší váhou ukazují čistou stránku 70. let styl. Mears mi připomíná, že v šedesátých letech byly ženy povzbuzovány k tomu, aby chodily do tříd, které je naučily nosit opasek. Ha! Kdo v 70. letech vůbec potřeboval podprsenku?