Pro někoho, jehož kariéra hoří, Stevie Danceová narazí na odzbrojující klid, když naproti mně sedí na lavičce před kavárnou Lower East Side. Jde o to, že její momentální postoj ve skutečnosti není nonšalancí, je to její způsob přítomnosti a soustředěná, což ji dovedlo k šíleně úspěšné kariéře stylistky - cesta, o které si nikdy ani nemyslela, že by ji měla vzít. "Nikdy jsem nebyl tak vypočítavý se svou kariérou nebo jsem se rozhodl dosáhnout něčeho z toho." Baví mě to, jak se to děje, a pracuji extrémně tvrdě, “vysvětluje Dance.
Vášeň pro spolupráci a překládání stylu z oblečení udržovala Danceovou ponořenou do módního průmyslu (i když říká, že by se stejně snadno mohla věnovat žurnalistice nebo filmu). Když jí bylo něco přes dvacet, stala se redaktorkou RUSSH, nezávislý časopis z její rodné Austrálie. S ní u kormidla tento málo známý titul dával na obálky téměř lámavé tváře jako Karlie Kloss a Jessica Stam a lidé si toho všimli. V době, kdy Danceová téměř před čtyřmi lety opustila titul, to bylo bonaised mezinárodní jméno, a ona také.
Newyorský Dance nyní působí jako volný agent, ale nemá pod palcem žádné projekty, spolupráce a názvy pracovních míst. Pracuje s časopisy od Móda na Ústřice, a je módní ředitel POP. Ale její skutečný milostný projekt je Obchod Ghost, web podobný zinu s originální fotografií, kolážemi, rozhovory a uměním, který spustila v únoru tohoto roku. Tato stránka umožňuje Dance pracovat s řadou inspirativních přátel, jako jsou Caroline Issa, Garance Dore a Narcisco Rodriguez, a to vše v super lo-fi, kreativním kontextu. Je to dokonalé plátno pro její nevraživou, nostalgickou vizi, která se stala podpisem nejen v jejím pracovním, ale i osobním stylu (Dance není blogerům ve street stylu cizí). Pokračujte v čtení, abyste se dozvěděli, jak tento multitaskingový, pracovitý a vždy skvělý stylista zvládne všechno a pak i některé, a to pořád ve Vans a tričku.
Jak dlouho jste v New Yorku? Vždy jsi měl v úmyslu skončit tady? Tentokrát kolem čtyř let, což je dlouhá doba. Všichni si vždy myslí, že jsem se sem přestěhoval. Vlastně jsem zde vyrostl téměř sedm let [v New Yorku a Connecticutu] kvůli práci mých rodičů. A také jsem zde asistoval po univerzitě, poté zpět domů do Austrálie. Teď jsem tu čtyři roky. Je to legrační, když jsem v Americe, cítím se opravdu, opravdu Australan, a když jsem v Austrálii, nevím, co cítím. Ne že bych se cítil Američan... Prostě se necítím úplně simpatický. Strávil jsem tolik svého života cestováním.
V mládí jste se věnoval módě? Ne ne ne. Nikdy jsem nebyl v módě, i když jsem se vždy rád vyjadřoval oblečením. Kdysi jsem se díval Vanity Fair v 90. letech, protože to byl jediný časopis, ke kterému měla moje máma předplatné. Právě fotografie mě přivedla k zájmu publikovat. Příběhy, které jste mohli vyprávět prostřednictvím obrázků, a způsob, jakým byste mohli někoho znovu objevit. Způsob, jakým byste mohli někoho inspirovat pomocí snímků. Vanity Fair v 90. letech byla Leibovitz a jako Whoopi Goldberg v koupeli mléka-všechny ty opravdu provokativní, vzrušující obrázky, které vám pomohly vytvořit si v mysli způsob, jakým jste překládali popkulturu a společnost, jak jste viděli svůj čas.
Co jsi studoval? Vystudoval jsem žurnalistiku a kinematografii na univerzitě. Chtěl jsem být filmovým kritikem. Vždycky jsem se věnoval filmu a teorii a formě příběhů a opravdu jsem se věnoval psaní. Můj úplně první článek byl cestopis pro začínající časopis s názvem RUSSH. Tehdejší módní ředitel zakřičel: „Potřebuji asistenta!“ a položil jsem ruku, aniž bych tušil, co módní asistent dělá, nebo dokonce, co je stylista. Jen jsem hledal být zaneprázdněný a pro nějaké kapesné.
Co ta role obnášela? Ach, to byl slogan! Tehdejším módním ředitelem byl Philip Scurrah, který byl součástí módního týmu první éry Tapeta na zeď v Londýně a přišel do Austrálie, kde chtěl spustit RUSSH módní oddělení, jak byste zajistili zásobovaný časopis v Londýně. A byli jsme asi čtyřčlenný tým pracující v malé kanceláři nad kostelem na předměstí Sydney. Všechno to byla jen velmi malá, nezávislá mentalita. Obnášelo to to, co byste si představovali, že by obnášela práce módní asistentky, a pak některé, protože to byl nezávislý časopis. Módní asistent byl také rekvizitář, produkční tým, catering, kurýr. Byla spousta dobrodružství, která nabízela náhodné věci-třeba 500 banánů v nebanánové sezóně nebo co máte vy. Víte, museli jsme si v Austrálii vystačit s překladem mezinárodních trendů, aniž bychom museli nutně mít přístup k návrhářům. Vždy to byl velmi kreativní a vynalézavý proces. Bylo to spíš jako oblékání. Pracovali bychom s místními designéry a malým množstvím luxusu, na který jsme měli důvěru, a dělali bychom všechno ostatní z ročníku nebo látky-cokoli, co bychom mohli použít k vyprávění příběhu. Market nikdy nebyl premisou příběhu. Bylo to opravdu volné období.
Zformovala tato zkušenost to, co jste chtěli dělat dál? Nebyl jsem tak vypočítavý. Právě jsem tam byl během minuty a rád jsem se inspiroval tím, že jsem byl na place. To mě pohánělo. Asi po šesti měsících tam zavolala kamarádka Brana Wolfa a řekla, že potřebuje asistenta v New Yorku a ráda se spojuje. pokud to bylo možné s dalšími kolegy Australanů, tak jsem šel a udělal to, a pak jsem pokračoval a pracoval jako asistent Samira Nasr a na volné noze pro Móda Čína a udělala cokoli, co se mi dostalo do rukou!
Jaké to bylo ve srovnání s vašimi zkušenostmi v Austrálii? Bylo to opravdu jiné. Rozsah projektů přesahoval moji představivost. Role asistenta byla teoreticky podobná poručíkovi. Byla to dobře namazaná operace, na kterou jsem nebyl zvyklý. Ale vždy jsem se do toho chtěl vrhnout. Byla to skvělá zkušenost s učením. Nikdy jsem nebyl asistent, který by vytáhl pohled z tašky a zemřel při východu 24 z Burberry nebo co máte, ale byl bych na scéně nadšená a inspirovaná dialogem mezi fotografem a modelkou a tím, jak by model interpretoval to, čím byla nošení. Šlo o to, jak můžete přeložit styl z oblečení.
Jak jsi se potom vrátil? Russh? A jako redaktor nedlouho poté! Vrátil jsem se jako módní redaktor, když jsem se přestěhoval domů do Austrálie, a poté jsem se brzy stal módním ředitelem a do tří let jsem postoupil jako redaktor. Pracoval jsem opravdu tvrdě a vždy jsem byl opravdu nadšený z projektů, které dělám. Pokusil jsem se vzít to, co jsem se naučil na americkém trhu, a převést to na to, co jsem mohl ve své zkušenosti v a malá australská publikace, což znamenalo, že jsme se zaměřili na věci mimo rozsah, a dosáhli jsme toho hodně. A lidé si toho začali všímat. Ale vždy to byla nezávislá mentalita. Víš, přinesl bych oblečení do New Yorku v kufru. Všechno bych nalil sám. Velmi praktické.
Jste zodpovědní za obsazení několika úžasných titulů RUSSH, docela výkon pro Aussie, indie mag ... Jo, první titulní příběh, který jsem pro ně mezinárodně natočil, byl s Karlie Klossovou v sezóně těsně předtím, než se zlomila. Myslím, že to bylo ono RUSSH stavěl sám na... znát nové tváře. S časopisem jsme vždy nechali pracovat ty nejskvělejší modely. Zatímco jsem tam byl, obsadili jsme Alessandru Ambrosii, Jessicu Stam, Karlie Kloss, Constance Jablonski, Jacquelyn Jablonski, Tony Ward, Eniko. Všechny castingy jsem dělal sám. Bylo to čistě na intuici. Bylo to udržování na tváři vzrušujících tváří, které se právě chystaly zlomit, vrátit se nebo znovu objevit sami sebe a včas je zastřelili, takže v době, kdy vzbudili zájem, časopis přišel ven. Měli jsme opravdu štěstí. Ale bylo to také o silných vztazích, které jsme měli se všemi modelovými agenty, kteří v časopise viděli potenciál. Myslím, že duch časopisu byl také opravdu jedinečný. Bylo to velmi inspirované vintage, mělo to pocit svobody. Právě tu mentalitu Aussie chtěli lidé přijmout na mezinárodní úrovni.
Co byste považovali za mezníky ve své kariéře? První práce, se kterou jsem Braňovi kdy asistoval, byla v Paříži a byl to příběh o sbírce, takže to bylo během představení. Karl Lagerfeld to střílel ze své knihovny a modelky byly Freja Beha Erichsen, Gemma Ward, Caroline Trentini a já si jen pamatuji, že to pro mě bylo tak strhující. Úroveň, na které by prováděli a překládali módu. Bylo tak vzrušující, jak zranitelní byli ochotni se stát modelkami. Nedávno jsem právě natočil 20stránkový příběh s Markem Borthwickem POP další číslo. Vždy to byl fotograf, kterého jsem velmi obdivoval. Jeho přístup k práci a způsob komunikace... způsob, jakým prezentuje své obrazy, je opravdu jedinečný. Pomáhá mu jeho dcera Bibi, která je také skvělá fotografka, a já ten pocit spolupráce a komunity miluji. Je to něco, co jsem na jeho práci vždy obdivoval.
Proč jsi odešel RUSSH? Přestěhoval jsem se do New Yorku a pokusil jsem se časopis upravit odtud, ale pak jsem se rozhodl být přítomen. A opravdu jsem tam udělal všechno, co jsem mohl. Chtěl jsem zjistit, kde budu bez berlí. Šel jsem tedy úplně na volné noze a začal přispívat do řady podobných publikací i-D, PROTI a Dokument na dobu dobře udržovat módu Ústřice, pokrývat příběhy a hlavní módní příběhy pro Australany Móda. A pak jsem začal přispívat POP, kde jsem nyní jedním z módních ředitelů. Je to role, kterou se opravdu inspiruji. Je mi velkou ctí být součástí tohoto časopisu. Pracoval jsem na jejich uměleckých obálkách a hlavní módě s úžasnými fotografy, jako jsou Collier Schorr, Daniel Sannwald a Mark Borthwick.
Řekni mi o spuštění Shop Ghost. Byl jsem tak zaujatý a zvědavý, jak se vydávání mění, a jsem první, kdo vztáhl ruku a přiznal, že nutně nemám oporu v dostupných technologiích. Tak jsem se do toho chtěl ponořit. Chtěl jsem vytvořit platformu, kde bych mohl vytvářet obsah, který přímo vychází z toho, co jsem chtěl vidět online. Je to takový zine. Je to něco, co se cítí věrné kulturním a osobním překladům toho, do čeho jsem já a lidé kolem mě. Je to vedlejší projekt, ve skutečnosti spíše milostný projekt. Existuje spousta lidí, kteří pomáhají a přispívají, jako například moje křídla Ana Ifould. Mnoho z toho, co se na webu objevuje, je dialog za mojí redakční prací. Jde o to říct vám, co jsme našli o víkendu a proč se nám to líbilo. Celý obsah je zcela originální. Vytváříme koláže myšlenkové mapy, máme ilustrace, děláme rozhovory s těmi, o nichž se domníváme, že jsou klíčovými tvůrci vkusu. Většinu našich předmětů fotografuji sám na film, což je téměř směšné vzhledem k tomu, že je to pro okamžité médium. Je ale skvělé mít úplnou kreativní kontrolu a ptát se a publikovat, cokoli chceme. Chceme být schopni sdílet příběhy lidí a to, co se jim líbí, od místa, kde si kupují trička, až po to, jak se dostali tam, kde jsou.
Je těžké to všechno vyvážit s tolika probíhajícími projekty? Myslím, že toto město plodí příliš úspěšné lidi, a proto se tady chystáte. Potkávám tolik lidí, kterými se v tomto městě inspiruji, byla by škoda nespolupracovat, takže si vezmete všechno, na co máte čas.
Máte určité cíle, například plán na rok? Myslím, že trajektorie toho, jaká je dnes kariéra v módě, je opravdu tvárná. Myslím, že existuje mnoho různých příležitostí k vyjádření, které nemusí nutně sledovat chronologickou kariérní cestu. Je spousta věcí, na kterých v tuto chvíli pracuji a ze kterých jsem nadšený. Setkání a práce s novými týmy a fotografy a hledání potenciálu na místech, která nejsou obrácená. Nějakou dobu píšu film, který se chystám natočit. Mám nápad na něco, na čem pracuji na designu, což mě stále inspiruje, teď jen potřebujete prostředky k jeho uvedení do výroby, víte? Zavolejte mi, pokud chcete investovat do něčeho velkého světa! Skvělá věc pro rok 2013 pro mě opravdu byla zkoušení nových věcí s nečekanými lidmi. Pracuje se na jednom konkrétním projektu, zatím toho nemohu říci mnohem víc-je to myšlenka, kterou buduji s mladým umělcem, a má co do činění s muži.
Jak byste popsal svůj přístup k osobnímu stylu? Jsem docela nenápadný. Jsem nadšený z nových sezónních věcí, ale ve skutečnosti jsem prostý. Vždy se dívám na módu, ať už je to online nebo vintage nebo bleší trh nebo zboží nové sezóny na podlaze, protože je to moje rekvizita - moje pero. Ale pro osobní styl jsem rád pohodlný, zejména v New Yorku. Můj osobní styl je převážně vintage pracovní oděv. Je to denim, jsou to trička, jeho dodávky. Všechno je to docela vintage.
Máte ikony stylu? Z estetického hlediska je pro mě osobně vždy cítit nostalgie v tom, co si myslím, že je ve velkém stylu skvělé. Nevím, jestli je to nutně Charlotte Rampling, nebo tak konkrétní, ale jde spíše o vytvoření pocitu nadčasovosti a nostalgie v tom, co nosím. Není to něco, co bych kurátoroval, je to jen to, co mě přitahuje. Mám rád 60. a 70. léta, 90. léta. Nikdy jsem nebyl zarytým módním člověkem, ale miluji odvětví, ve kterém se pohybuji. Jsem pro spolupráci a pro smysl pro komunitu a pro vyprávění příběhů a vytváření věcí. A je to náhodou v módě, ale klidně to mohlo být ve filmu jako kostýmní výtvarnice nebo jako kreativní spisovatel. Nevím, právě jsem se ocitl tady.