Vypalují módní redaktori vizi Alessandra Micheleho ohledně značky? To snad ani nevadí.
Zhruba za dva a půl roku Alessandro Michele působil jako kreativní ředitel společnosti Gucci, módním pozorovatelům byl poskytnut hluboký a pohlcující pohled na to, co považuje za stylové. Top-line seznam jeho oblíbených by pravděpodobně zahrnoval výšivku, hady, vyšívání hadů a Jared Leto. Naštěstí, pokud vás plazi a metodičtí herci nelákají, je na výběr spousta dalších motivů: Od jeho debutové kolekce pánského oblečení pro Gucci v V lednu 2015 Michele poslala na dráhu ohromujících 865 pohledů a dalších 162 se rozšířilo mezi dvě kolekce před pádem, které byly šířeny digitálně lookbooks.
Počet kusů, které Michele během svého relativně krátkého působení v italském domě ukázal, může být zavádějící v tom, že navzdory šíři každé kolekce Michele Gucciverse ještě musí váhat daleko od velmi specifických, maximalista byl průkopníkem estetiky. Podobnosti mezi sezonami jsou buď obdivuhodně konzistentní, nebo až otravně nudné, podle toho, koho se zeptáte. Pokud se zeptáte, můžete v oboru najít mnoho lidí, kteří si nahlas říkají, jak dlouho může Gucci
zůstat nahoře aniž byste nabídli něco, co je skutečně nové.„Je to otázka, která se objeví vždy, když je něco úspěšné,“ říká Eric Wilson, ředitel módních novinek Ve stylu. „Jaký je příběh a kdy bude neúspěšný? To jsou drby o přirozeném módním průmyslu: Jak dlouho může něco trvat? “
Módní redaktoři mohou být obzvláště dychtiví po této konverzaci, protože viděli více Micheleho Gucciho než většina populace. „V redakčním světě mezi lidmi, kteří se na tyto věci dívají každý den, přirozeně bude cynismus,“ říká Wilson. „Musíte si ale pamatovat, že zákazník nedostává každou tiskovou zprávu nebo se dívá na každou celebritu v šatech. Jsou si toho vědomi, ale nemusí být nutně zaplaveni do takové míry, že z toho velmi rychle vyhoří. “
Bez ohledu na zdání Gucciho únavy, která existuje mezi editory - zejména u starších módních publikací - mohlo by být zmírněno skutečností, že Gucci je významným inzerentem v mužských i ženských knihách. Peníze od sponzorů jsou notoricky motivující silou k udržení víry ve veřejné snaze mezi těmi, kteří soukromě vyjádřili svou připravenost na něco nového z etikety. Ať tak či onak, i pozitivní příběhy uznávají Micheleho opakování, ačkoli je často rámováno jako přínos, ve smyslu „více toho samého, co milujeme"nebo"předvídatelnost nezabrání potěšení."
Ana Andjelic, luxusní stratégka, spisovatelka a doktorka sociologie, říká, že slyšela i další představitele průmyslu, včetně zástupců konkurenčních značek, jak kritizují opakující se produkci Gucci. „To samé jsem slyšela možná před rokem,“ vysvětluje. „Myslím, že je to čistá žárlivost.“
Aby bylo jasno, ostatní značky mohou hodně žárlit - Gucciho opakované tropy ano ve velkém rezonovalo se zákazníky. Jak uvádí Lauren Sherman Obchod s módouvypíchnut tento týden se Gucci prodává lépe než kdy dříve. Prodeje pro Keringrenomovaná značka vzrostla během fiskálního roku 2016 o 43,4 procenta, uvádí Sherman s provozním ziskem 907 milionů EUR v první polovině roku 2017 (trochu plachý 1,1 miliardy USD).
Chcete -li získat představu o tom, jak takové prodeje vypadají pro maloobchodníky, vezměte v úvahu oblíbený street style z minulé sezóny, relativně jednoduchý návrat za 550 $. Tričko s logem Gucci. Lisa Aiken, módní maloobchodní ředitelka Net-a-Porter, říká, že stránka se vyprodala z tohoto stylu asi za tři týdny. „Za tu dobu jsme prodali 1 000 kusů, což je opravdu dost ohromující,“ uvádí. Aiken je přesvědčen, že zájem spotřebitelů o Michele's Gucci ještě nevyvrcholil, což ukazuje na dvouciferný růst prodeje značky na Net-a-Porter a dalších obrovských počtech, jako například 13 000 pantoflíků Gucci Princetown, které se stránka prodala jen za Micheleho působení. Net-a-Porter se zdvojnásobuje v nabídce triček loga na podzim, včetně možností přizpůsobených umělcem Coco Capitanem, který přes přední část jednoho tílka načmáral „zdravý rozum není tak běžný“. „Přichází 5 000 jednotek [toho kusu],“ říká Aiken. „Když se podíváte na tu míru prodeje, nevěříme, že by to zpomalilo. Těch 5 000 jednotek by nás mohlo dostat do konce sezóny. “
Pokud je prognóza prodeje společnosti Aiken přesná, bude mít Michele opět velmi malou motivaci znovu objevit kolo. Aiken říká, že může být důkazem toho, že zákazníci oceňují známost při honbě za neustále se měnícími (a stále dražšími) trendy. „Vypadá to, že sbírky mají pocit dlouhověkosti,“ říká. „Vypadá to, že investujete do kusů, a víte, že budou stále relevantní během jedné nebo dvou nebo tří sezón, protože to je perspektiva, kterou designér bere.“
Některé změny, které Michele zavedla - kombinace mužských a ženských show, zrychlení dodavatelského řetězce značky, investice do a digitální strategie a přepracování elektronického obchodování-jsou jednoznačným vítězstvím z obchodního hlediska. Ale jeho závazek k jedinečné estetice by mohl být také přidán do tohoto seznamu, říká Andjelic. „Problém luxusních značek - které Gucci v jistém smyslu překonal - je, že cílí na své publikum sezónu co sezónu vším novým: nový fotograf celebrit s vedením značky, který chce čas od času změnit estetiku a ponechat si jen některé prvky podpisu, “řekla vysvětluje. (Vyčerpání mezi kreativními týmy nabitými neustálým cyklem krkolomné reinvence a evoluce je dobře zdokumentovaný(také.) Andjelic také uvádí, že nové zdroje příjmů, jako nedávná rozšíření Gucci do výzdoba a cestovat, fungují bezproblémově především proto, že se štítek vyhýbá přílišným změnám. „Je v pořádku mít ten úplný estetický vzhled, který uzavře smyčku, pokud jde o vaši strategii značky nebo svět značky,“ dodává.
Nakonec stížnosti zevnitř odvětví na neúprosnou Gucciness od Gucci mohou nechtěně zdůraznit omezený vliv některých dlouholetých módních strážců. Za prvé, Wilson říká, že Michele by bylo moudré dbát na prodejní čísla nad jakýmkoli odstřelováním módních médií. „Každý [návrhář], který věnuje pozornost tomu, co si myslí módní redaktori, pravděpodobně stále žije v roce 1992,“ říká. „Každý designér, který svůj úsudek zakládá na tom, co si cizí lidé myslí nebo mu říkají, aby udělal, dělá chybu a v první řadě by neměl být v této pozici.“
Nebo, jak to lakoničtěji řečeno Andjelic: „Až to spotřebitele unaví, tím to skončí. Když jsou redaktoři unavení, kdo se na to vykašle? “
Fotografie z domovské stránky: Imaxtree
Chcete více Fashionisty? Přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje a získejte nás přímo ve své doručené poště.