Transformace Týdne módy již probíhá

Už roky je zřejmé, že módní kalendář potřebuje důkladnou opravu. Internetové proměna týdne módy do akce směřující ke spotřebiteli a zvyšující se rychlost rychlých kopírek, prohloubila tradiční čtyřměsíční mezeru mezi předváděním dráhy a jejím příchodem do obchodů. A teď, po Oznámení CFDA v prosinci „přehodnocuje“ formát New York Fashion Week, tří nejvlivnějších návrhářských domů módy - Burberry, Tom Ford a se sídlem v Paříži Veterináři - oznámili, že již nebudou odpovídat přehlídkovým a produkčním kalendářům, které desítky let vládly návrhářské módě.

V pátek, Burberry překvapil průmysl tím oznamující že se již nebude předvádět na týdnu pánské módy v Londýně a od září bude předveďte své dámské i pánské kolekce společně na London Fashion Week v nákupech, nošení, teď formát. Burberry se tímto směrem ubírá již více než půl desetiletí. V roce 2010 značka začala živě streamovat své módní přehlídky online, která nabízí malý výběr zboží - většinou příslušenství - pro diváky k nákupu bezprostředně po představení. Nyní bude nabízet kolekce dráh ke koupi v okamžiku, kdy show skončí - nejen online, ale ve svých obchodech a v prodejnách svých velkoobchodních partnerů po celém světě.

„Změny, které provádíme, nám umožní vybudovat užší spojení mezi zkušenostmi, které vytváříme při výstavách na dráze, a okamžikem, kdy lidé mohou sbírky fyzicky prozkoumat sami, “řekl Christopher Bailey, hlavní kreativní a generální ředitel společnosti Burberry tvrzení. „Naše show se vyvíjejí, aby tuto mezeru zažehnaly už nějakou dobu. Od živých přenosů, přes objednávání přímo z dráhy až po živé kampaně na sociálních sítích, toto je nejnovější krok v kreativním procesu, který se bude nadále vyvíjet. “

Aby to bylo možné, musí Burberry zcela reorganizovat svůj proces návrhu a dodavatelský řetězec. Britská značka, jejíž zákazníci dnes žijí v různých klimatických podmínkách, bude navrhovat „sezónní“ kolekce označené „únor“ a „září“ místo „Podzim/Zima“ a „Jaro/Léto“. Aby Burberry dostalo oblečení do obchodů společně s přehlídkami, plánuje mnohem těsněji spolupracovat se svými produkčními partnery jako sbírka se rozvíjí. „Normálně navrhnete celou show, pak ji předvedete a poté začne nakopávat váš dodavatelský řetězec.“ Řekl BaileyObchod s módou. „Nyní budeme navrhovat show a jak to budeme dělat, okamžitě předáme věci našim partnerům v dodavatelském řetězci, aby řekli: podívejme se na dodací lhůty; jak můžeme pracovat s touto továrnou, abychom to získali k datu, kdy to potřebujeme? Když začínáme vytvářet kolekci, budeme se muset zavázat k látkám nebo ozdobám nebo výšivkám. Je to spíše partnerství než předání v jedno konkrétní datum. “Velkoobchodní partneři budou i nadále přicházet, jak se kolekce vyvíjí, ale budou muset zadat své objednávky dříve. Fotograf dřívější kampaně Mario Testino bude také podle dřívějšího plánu a bude natáčet reklamy Burberry, aby mohly být zveřejněny hned po show.

Několik hodin po Burberryho oznámení Prozradil Tom Ford že místo toho, aby příští týden představil svou dámskou kolekci podzim/zima 2016 v New Yorku podle plánu, počká a předvede ji vedle své další pánské kolekce v září. Rovněž bude k dispozici ke koupi online a v obchodě stejný den jako show. „Módní přehlídky a tradiční módní kalendář, jak je známe, již nefungují tak, jako kdysi,“ řekl Ford. „Vynakládáme obrovské množství peněz a energie na pořádání události, která vzbuzuje vzrušení příliš dlouho před tím, než je sbírka k dispozici spotřebiteli. Zobrazování kolekce v obchodech, jak přichází, to napraví a umožní vzrušení, které je vytvořeno show nebo akce na podporu prodeje a uspokojení rostoucí touhy našich zákazníků mít své oblečení připravené k nošení jim."

Veterináři zaujímá podobný, i když méně namáhavý přístup. Pařížská značka-jejíž kreativní ředitelkou byla Demna Gvasalia nedávno jmenován kreativním ředitelem společnosti Balenciaga - oznámilo, že od příštího roku bude v Paříži předvádět své pánské a dámské kolekce společně vždy v lednu a červnu, dva měsíce před zbývajícími přehlídkami na Paris Fashion Week. Guram Gvasalia, bratr Demny a generální ředitel značky, řekl Móda že již nemá smysl ukazovat své sbírky v hlavním plánu, když 70 až 80 procent rozpočtů maloobchodníků je vynakládáno na předprodeje (tj. resort a před podzimem) a kdy pre-kolekce si užijí mnohem více času na prodejní ploše před slevou. Namísto toho, abychom na začátku roku ukázali svou podzimní/zimní kolekci a doručili ji v červnu, Vetements plánuje ukázat jaro/léto v lednu a dodat ho do obchodů o měsíc později - ve skutečném čase jaro.

Tím, že tyto značky dramaticky posunou své plány show a výroby, doufají, že toho dosáhnou tři věci: 1) povzbudit spotřebitele k impulzivním nákupům poté, co viděli nové kolekce na webu přistávací dráha; 2) zvýšit počet prodaných zboží za plnou cenu; a 3) zabránit tomu, aby se rychle dostupné kopie dostaly na police dříve, než se dostanou původní články. Nebude to výstřel do tmy - Burberry, jak již bylo zmíněno dříve, již experimentoval s prodejem mimo přistávací dráhu. A Moschino pod vedením Jeremyho Scotta opakovaně vyprodáno z kolekcí kapslí na přistávací dráze, které dala k dispozici k nákupu online a v obchodě bezprostředně po svých show (a myslím, že si opravdu zaslouží hodně kreditu za provedení těchto změn). Přesto byli zákazníci tak dobře připraveni nekupovat za plnou cenu, že by mě zajímalo, kolik jich bude v pokušení koupit kolekce kolekcí hned, zvláště když to již není novinka. A zatímco překlenutí mezery mezi odhalením kolekce a příchodem do obchodu zkomplikuje plánování a produkci rychlým kopírkám, nemám pochyb o tom, že i oni mohou být rychlejší. Jsou již schopni chrlit některé kousky, od koncepční fáze po skladovací regál, za tak málo jako dva až tři týdny.

Jednou z neočekávaných obětí mohou být pánské přehlídky, další zdroj stížností pro průmysl, který je již po většinu roku na cestách a dívá se na dámské a couture kolekce. V rámci přechodu na nový plán Burberry, Tom Ford a Vetements všichni oznámili, že společně ukážou své dámské a pánské kolekce. Jiné velké značky, které navrhují kolekce pro obě pohlaví, mohou zjistit, že už pro ně nemá smysl ukazovat samostatně. A bez těchto velkých značek budou mít pánské přehlídky dostatečnou pozornost pro účast kupujících a tisku? Musíme počkat a uvidíme.

Jak sám Bailey uznává, odpovědi ještě nejsou všechny. A co může fungovat pro společnost Burberry, která prodává drtivou většinu svého zboží prostřednictvím vlastních kanálů, nemusí fungovat pro návrháře, kteří prodávají převážně prostřednictvím obchodních domů. Stejně tak to, co je nejlepší pro Toma Forda, nemusí být to nejlepší pro společnost, která nemá většinu příjmů z licencování. Ale o tom není pochyb, chystáme se vstoupit do období neuvěřitelné transformace. Mělo by to být fascinující sledovat.