Steven Kolb s první dámou New Yorku, Chirlane McCray, v únoru. Foto: Mireya Acierto/Getty Images
Od 25. června do 4. července budeme zkoumat-a občas oslavovat-vše, co vyrobila americká společnost, od stavu výroby oděvů v USA až po americké modely na vzestupu. Můžete sledovat veškeré naše pokrytí tady.
Prakticky vzato, Steven Kolb je jednou z nevyhnutelnějších postav americké módy. Programy a projekty, v jejichž čele stojí jako generální ředitel Rady módních návrhářů Ameriky, jsou pro průmysl klíčové-viz kariéra CFDA/Móda Módní fond, Ceny CFDA, předělaný kalendář New York Fashion Week. Seznam pokračuje.
Ale pro někoho, kdo dosáhl tak vlivného postavení v módní sféře, není Kolb přesně tím, co byste nazvali módním člověkem. Není to jen jeho přímočarý a obchodní způsob, ani jeho pozoruhodná míra dostupnosti novinářům. Před nástupem do CFDA v roce 2006 měl dlouhodobé působení v neziskových organizacích zaměřených na zdraví, včetně American Cancer Society a Design Industries Foundation Fighting AIDS (DIFFA). Pro Kolba byla móda něco, co se objevilo o něco později v životě.
Tento týden jsem se posadil do jeho kanceláře - tmavé stěny, zarámovaná fotografie Arthura Elgorta Maggie Rizerové zavěšená na jasné modré nebe - slyšet, jak udělal ten kariérní skok, co je pro jeho práci frustrující a v co stále doufá splnit.
První část své kariéry jste strávil v American Cancer Society a DIFFA. Jak jste se dostali na CFDA a v módě?
Když jsem byl mladší, myšlenka pracovat v korporátní Americe nebyla něco, co by mě opravdu zajímalo. Chtěl bych si myslet, že to bylo proto, že mě více zajímaly sociální změny nebo zapojení do něčeho, na čem záleželo víc než na zisku, ale také mě představa korporátních lidí děsila. Ten typ vysokého tlaku kancelářského prostředí. Jen jsem nechtěl pracovat s takovými lidmi. Tak jsem skončil prací v American Cancer Society.
Neměl jsem v úmyslu přijít sem nebo pracovat módně, ale [CFDA] je neziskový. Moje kariéra byla vždy v neziskovém sektoru, takže struktura organizace je podobná. The American Cancer Society je o vytváření povědomí o prevenci rakoviny a získávání peněz na léčbu nebo vzdělávací programy. Totéž s DIFFA: povědomí o prevenci, léčbě a péči o HIV. Práce je stejná, je to jen jiný konečný výsledek. Tady jde o zvyšování povědomí o americké módě, propagaci americké módy a pomoc lidem a značkám, které potřebují pomoc, protože jsme obchodní organizace. Stále jde o pomoc druhým lidem a dělání věcí pro ostatní; je to prostě jiné.
Podobnost, kterou jsem si uvědomil velmi brzy - a věděl jsem to i v rozhovoru - je, že CFDA jsou ve skutečnosti dvě organizace. Je to rada, což je obchodní organizace, a právě tam je většina naší práce. Ale jsme také základem, takže pro mě bylo velmi přitažlivé, že se budu stále zapojovat do důležitých problémů, jako je HIV a rakovina a nyní také pomoc při katastrofách. Ale na straně rady je to totéž. Když pomáháte mladému designérovi s obchodními granty, mentorstvím, budováním vztahů, dáváte mu něco, co ve skutečnosti bude nakonec se vraťte, takže se podíváte na spoustu lidí, kteří procházejí touto organizací nebo prostřednictvím našich programů, ve kterých nyní působí velké firmy New York. Chtěl bych si myslet, že svou prací v CFDA jsem k tomu přispěl a že to má pozitivní dopad na životy všech lidí, kteří pro ně nyní pracují.
Řekněte mi o své práci ve společnosti DIFFA. Hádám, že jsi tam byl trochu vystavený módnímu průmyslu.
Žil jsem v New Jersey a pracoval pro American Cancer Society, mladého gaye. HIV a AIDS byl docela vážný - stále je docela vážný - ale cítil jsem se velmi odstrčený od tohoto problému a této krize, která ovlivňovala tuto komunitu. Opravdu jsem neznal nikoho, kdo by byl HIV pozitivní. Cítil jsem... nevinen, ale jak to, že se tím nezabývám tak, abych mohl něco přidat? Byl jsem fundraiser a neziskový manažer, takže jsem měl soubor dovedností, o kterém jsem cítil, že bych mohl přispět k věci. Nešel jsem tam, protože to byla designová organizace, šel jsem tam, protože to byla nadace pro AIDS a fungovala tam moje sada dovedností.
Právě tam jsem se však dozvěděl o CFDA. Lisa [Smilor, výkonná ředitelka CFDA] byla osobou, která navrhla výběrové komisi [CFDA], aby se mnou udělala rozhovor. Pracovali jsme na několika společných věcech. CFDA v DIFFA pořádala akci s názvem Viva Glam Casino s MAC Cosmetics a modelkou Maggie Rizerovou, která přišla o otce kvůli HIV a AIDS. Tak jsme se poznali.
DIFFA, nyní Nadace Design Industries Fighting AIDS, se původně jmenovala Design Interior Foundation Fighting Aids. Byli to návrháři interiérů. Bylo to vlastně jedno z prvních kreativních odvětví, ještě před módou, které se zmobilizovalo kolem problému, který měl a velký dopad na lidi, kteří pracovali v interiérovém designu, takže rychle získali trakci a rozšířili se do dalšího designu oblasti. Jedna z prvních věcí, které CFDA udělala [kolem HIV/AIDS], byla 7. v prodeji, což byla velká nákupní akce, kde domy a designéři darovali zbrusu nový produkt a pracovali ve stáncích. Tak jsem se trochu lépe seznámil s designem a módou a lidmi jako Fern Mallis, který tehdy měl moji práci a býval v představenstvu DIFFA.
Než jste přešli na CFDA, znali jste lidi v módě. Jak jste se dostali k poznání obchodu s módou a toho, jak toto odvětví funguje, když jste tam byli?
Myslím, že mě najalo to, že jsem nepocházel z módy. Byl jsem neziskový člověk. Měl jsem více než 20 let práce v neziskovém sektoru a myslím, že to je soubor dovedností, na které výběrová komise reagovala kladně, a proto mě najali. Vstupujete do organizace, víte, co víte, a uplatňujete to. Módní věci nebyly tak těžké, protože se učíte velmi rychle a učíte se jen tak, že vám to lidé říkají a jsou si velmi vědomi a nebojí se klást otázky. Pamatuji si, že prvních pár sezón chodilo na módní přehlídky a Stan Herman, který býval prezidentem CFDA, byl často vedle mě a jen poukazoval na lidi, a tak jsem lidi poznal. Nebo kdybych někoho neznal, ale z třepetání pozornosti by se dalo poznat, že jsou důležití, pak bych se zeptal. Obchod s módou byly věci, které jsem se naučil. Nerozuměl jsem nutně tomu, jak velkoobchod fungoval v módě, nerozuměl jsem opravdu výrobě, výroba, a to bylo jen kolem chytrých lidí, jako Diane von Furstenberg, jako Andrew Rosen, Anna Wintour. Jen jsem poslouchal a když jsem nevěděl, tak jsem se jen zeptal.
Kdybyste se mě v roce 2005 zeptali: „Jmenujte pět amerických návrhářů,“ řekl bych možná Ralph, Donna, Calvin, Diane. Neřekl bych Proenza Schouler. Neřekl bych, že někteří návrháři, kteří byli mladší, nebo dokonce současné značky, které byly zavedeny. Nevěděl bych, kdo jsou. Ale od samého začátku byl průmysl velmi otevřený a vnímavý a velmi snadno se to naučil.
Co se vám líbí na módním průmyslu?
Moc se mi na tom líbí. Líbí se mi, že je kreativní. Myslím, že to je nejlepší část. Považuji kreativní lidi za fascinující. Řekl jsem to už dříve a lidé říkají: „Ach, to není pravda“, ale řeknu to znovu: v jistém ohledu jsem kreativní ale nejsem kreativní jako kreativní designér, takže být kolem té energie a kolem toho procesu, to je chladný.
Nemohu říci, že se mi líbí, že mohu chodit na [akce]. Líbí se mi to, ale nemám to rád. Vážím si toho a nikdy to neberu jako samozřejmost, ale vím, že to patří k mé práci. Moje pokorná chvála je, že si myslím, že se mě to netýká. Nemyslím si, že by mě někdo někdy popsal jako někoho, kdo je právě tak ovlivněn módou. Vnímám to jako svou práci a jako svou práci a co dělám, a také vím, že v určitém okamžiku na konci dne, kdy nepracuji, mnoho z toho prostě zmizí. Nehodlám s tím bojovat a přejdu k další věci. Nemám v plánu v nejbližší době nikam jít, ale móda je nahoru a dolů a myslím, že někdy, když už lidé nejsou v pozici moci nebo přístupu je těžké se odpojit - je těžké, když Billy Farrell nechce vzít vaše obrázek. Ale nemyslím si, že by to pro mě bylo těžké.
Co si myslíte, že váš pohled zvenčí na módní průmysl vám pomohl dosáhnout na CFDA, pokud něco?
Myslím, že se na CFDA dívalo jako na byznys. To je ta ironie. Nechtěl jsem být podnikatelem, ale nakonec jsem byl podnikatel. Dívá se na CFDA jako na podnik, který si velmi dobře uvědomuje finance, fundraising, rozpočty, výbory, dívá se na naše mise a vždy zůstat na misi, to jsou druhy věcí, které jsou velmi součástí toho, co jsme udělali, a také naslouchání a přizpůsobení. [Diane a já] jsme společně zahájili něco, čemu se říká skupina strategických partnerů. Bylo to proto, že se lidé stávali členy CFDA a byla prestižní, ale jaká byla hodnota za tím? Tento program přinesl firemní partnery v tom, co přineslo hodnotu, ať už se jedná o slevy nebo pracovní příležitosti. Co se pro mě změnilo, bylo, jak jsem se mohl více soustředit na podnikání a řídit to jako byznys. To neznamená, že moji předchůdci ne - odvedli neuvěřitelnou práci. Každý z nás měl svůj vlastní dopad a přínos a já mám štěstí, že to bylo nastaveno tak, že jsem to mohl pojmout a být s tím obchodnější.
Je to to, co byste řekl, že váš dopad na CDFA byl?
Myslím, že růst organizace. Nyní máme 470 členů a bývalo nás 280. [Strávili jsme čas hledáním] na kritéria členství a jejich rozšiřování. A to byla změna. Designéři, kteří se stali členy, byli obvykle návrháři, kteří měli na etiketě své jméno, a možná jsme přidali 11 ročně. Ale když se podíváte zpět, jak někdo navrhl před 30 lety, není to, jak někdo navrhuje nyní. Máte kreativní ředitele u značek, které velmi významně přispívají k módě a možná i oni by se nedostal před 20 lety, ale teď je to inkluzivnější, takže přidáváme asi 30 členů a rok.
Přešli jsme ze sedmi zaměstnanců na 25 zaměstnanců. Přešli jsme z rozpočtu 2,5 milionu dolarů na rozpočet 20 milionů dolarů. Chci říct, jedna věc, která nefungovala a kterou jsme opravili, bylo naplánování týdne módy. Není fér říkat, že to nefungovalo. Muselo to fungovat jinak, a to nějakou dobu trvalo, ale jak víte, my koupil loni módní kalendář a provedli jsme tam několik významných změn. Pořízení módního kalendáře a založení New York Fashion Week: Pánské, byly dvě klíčové věci, které měly velký dopad.
Jaká je nejvíce frustrující část vaší práce?
Jsou maličkosti, které jsou frustrující. Míchání pořadů pořadů, byrokracie, jsou tu všechny takové věci, které mohou být ze dne na den frustrující, ale vždy se vše povede, pokud u toho prostě zůstanete.
Podívejte, myslím, že módu lze někdy vnímat jako povrchní nebo způsobem, který je falešný, a to je někdy frustrující. Myslím na to, co jsme kolem toho udělali CFDA Health Initiative, na kterém jsme odvedli opravdu dobrou práci. Na začátku, když jsme s tím začali - z velmi upřímného místa péče - jsme byli hodně zmláceni poruchou příjmu potravy organizace [které říkaly], že naše práce nebyla skutečná nebo že byla neupřímná, když byla ve skutečnosti velmi upřímný. A zůstali jsme u toho. Myslím, že jsme změnili přistávací dráhu v New Yorku. Už není mnoho dívek mladších 16 let, pokud vůbec nějaké, které chodí po přistávací dráze, a to je jedno z našich velkých doporučení. Sledujeme to.
Někdy je frustrující, když lidé vidí negativitu a nevidí hodnotu tohoto odvětví. Je to odvětví za 350 miliard dolarů, takže máte spoustu lidí zaměstnaných v módě. Je to druhé největší odvětví v New Yorku po financích a nejde jen o designéry, ale také o tvůrce vzorů, lidi, kteří pracují v továrnách, lidi, kteří pracují v maloobchodě, o vydavatelství. Někdy může být frustrující, když lidé nevidí celkový dopad módy a mohou se soustředit pouze na to povrchní nebo na to, co si myslí, že je povrchní a neupřímné.
Chtěl jsem se zeptat na Iniciativu zdraví. Jaký je nyní stav svazu?
Jsme docela důslední. Máme skvělý vztah s Dig Inn, který nám pomáhá poskytovat opravdu zdravé a chutné jídlo v zákulisí show. Pokračujeme ve sdílení pokynů a každou sezónu děláme s Diane dopis, který měl vždy velký dopad a lidem připomínal [pokyny].
Existuje skupina zvaná Modelová aliance, a já jim dávám velký kredit za spolupráci s radou zde na ochraně práv pracovních podmínek pro nezletilé modely. Existují určité zákony, pod kterými je dětský herec chráněn, a Model Alliance spolupracovala s legislativním orgánem zde v New Yorku a byli schopni projít ochranou pro nezletilé modely. Nyní je to dobrý zákon, ale výzvou zákona je, aby odrážel to dětského herce a způsob, jakým dětský herec pracuje, se hodně liší od toho, jak funguje nezletilý model. Tuto sadu požadavků nemůžete jen přenést do modelování. Například zaměstnavatel je často odpovědný za závazek vůči herci/modelce/účinkujícímu na začátku a v případě filmu nebo televize jsou na stejné sadě po dobu tří měsíců. Zatímco v modelingu a tady během týdne módy můžete být na šesti různých sadách za jeden den. Nyní pracujeme se senátorkou státu New York Diane Savino. Nedávno jsme se setkali s její kanceláří a svolali jsme skupinu průmyslových lidí - castingové lidi, produkční lidi, Saru Ziff [zakladatelka Model Alliance], designéry - aby jí pomohli porozumět rozdílům mezi modelem a hercem, aby se zjistilo, zda existuje prostor pro zefektivnění zákona na základě toho, co znamená, a také lepší pro průmysl, aby jej dodržoval na.
[Poznámka Ed: v době zveřejnění se schůzka se Savinem ještě měla uskutečnit.]
Čeho chcete na CFDA ještě dosáhnout?
V roce 2012 nám bylo 50 let a udělali jsme skvělou knihu a výstavu v Muzeu na FIT. Diane a já se obvykle scházíme v Paříži během týdne módy a jdeme se projít nebo si dát čaj a ten rok jsme se rozhodli, že chceme udělat strategický plán iniciativy, plán na tři až pět let. Nakonec jsme spolupracovali se společností Boston Consulting Group. Je to úžasná organizace a udělali rozhovor s mnoha členy oboru. Identifikovali jsme čtyři pilíře zaměření: vzdělávání, výroba, týden módy a firemní partnerství. Pokračujeme v soustředění na všechny z nich a když se podívám na každý sloupec, vidím spoustu práce, kterou jsme odvedli.
Je to opravdu jen doladění těch a možná [vezmeme] více globálního a širšího objektivu. Nedávno jsme udělali něco během Singapurského týdne módy a měli jsme více příležitostí pro členy průmyslu mimo americký trh.
Tento článek byl aktualizován, aby odrážel skutečnost, že setkání se senátorkou státu New York Diane Savino se v době zveřejnění ještě nemělo uskutečnit.