Kalifornie, modernista, cool. A spousta tisku. Trina Turk výrobky jsou okamžitě rozpoznatelné, ať už mluvíme o šatech, povlečení nebo speciální edici Barbies. Je to úroveň identifikace, po které designéři v dnešním roztříštěném trhu touží. "Snažíme se vyjádřit optimismus Kalifornie v každém produktu, který děláme," říká nám Turk. Ale jak rychle zdůrazňuje: „Vytištěný krátký film můžete získat za 20 nebo 2 000 dolarů. To, co děláme jako značka, musí mít hodnotu. “
Štítek se sídlem v Los Angeles, který byl spuštěn v roce 1995, se rozrostl ze sbírky šatů zahájené z vlastního obývacího pokoje Turka do téměř impérium Ready to Wear, domácnosti, pánského oblečení a doplňků, které přináší roční tržby a licence více než 60 milionů dolarů vypořádat se Banánová republika, F. Schumacher & Co., a Clinique.
Všechny důkazy poukazují na to, že jmenovec je dobře obeznámen s obchodem, přestože Turk měl přísně kreativní školení-školu designu, po níž následovalo 12 let v jiných módních značkách. Turek na své cestě viděl svůj podíl na rychlostních nerovnostech: partnerství se zhoršilo, vzestup rychlých módů, 11. září a ekonomická recese. Na Turka má výroba v tomto odvětví co do činění se zvětráváním bouří stejně jako s kreativitou. "Vyžaduje to ustoupit od fantazie o tom, co je módní byznys, k jeho realitě, která je vysoce konkurenčním odvětvím."
Pláž u Nobu Malibu-pro spuštění Malibu Barbie od sběratelské panenky Triny Turk ve spolupráci s HauteLook--Turk otevírá, že se bude držet svých zbraní, závislostí na sociálních médiích (sama se instagramuje na @TrinaTurk) a proč může být skákání v hlubokém konci dobrá věc.
Jak jste začali? Moje máma je Japonka a spoustu našich věcí vyrostla v dětství. Vyrobila nám oblečení, závěsy, polštáře, vánoční ozdoby. Vždy jsem ji viděl šít, takže samozřejmě, když jsem byl dost starý, mě naučila šít. Nešlo ani tak o „módu“, jako o výrobu věcí.
Jak se „dělat věci“ proměnilo v kariéru v módě? Studovala jsem oděvní design na Washingtonské univerzitě-ne škole známé módním programem. Pracoval jsem pro jiné lidi jako designér 12 let, začínal jsem jako asistent a nakonec se stal ředitelem designu. Hodně jsem mluvil o založení vlastní linky, ale trvalo mi dlouho, než jsem se psychicky připravil, protože jsem měl toto zabezpečení-svou práci, zdravotní pojištění, 401 tis. Ty praktické starosti, které byly jakousi výmluvou, proč to nedělat, skutečným důvodem bylo, že to bylo děsivé.
Jaký byl tedy váš první krok? Ve skutečnosti bych to lidem nedoporučoval, ale nikdy jsem nedělal obchodní plán. Byl jsem naivní-„Začnu oděvní společnost“-a neměl jsem tušení, do čeho jdu. Možná to bylo dobře, protože kdybych to všechno vysvětlil, bylo by to děsivé. Začal jsem postupovat z našeho domu a dostali jsme se do skvělých obchodů s úplně první kolekcí-Saks, Barneys, Fred Segal... Bylo to v roce 1995, než se spustil internet, a byla to opravdu úplně jiná krajina. Bylo možné, aby se někdo pracující mimo svůj dům v LA bez zaměstnanců a bez finanční podpory dostal do těchto velkých maloobchodníků. Nevím, jak snadné by to teď bylo.
Jaké to bylo být v oboru v době takové dramatické změny? Od té doby, co podnikám, dochází k rozmachu internetu, online nakupování a rychlé módy. Bylo 11. září, což bylo pro maloobchodníky zničující. Všichni v podstatě přestali nakupovat. A pak recese roku 2008. Zvládnout tyto věci z obchodního hlediska je velká výzva, která nemá s kreativitou nic společného.
A jak jste tyto výzvy zvládli? Měli jsme velmi definovatelnou značku a opravdu jsme se drželi svých zbraní. Naše oblečení mělo určitý vzhled a nesnažili jsme se být pro každého vším. V těžkých časech je to ještě důležitější, protože lidé chápou, kdo jste jako značka a proč má smysl.
Nechala vás tato identifikovatelná značka zranitelná vůči knockoutům? Pokud chcete jít ven a koupit si geometrický potištěný krátký film, můžete ho získat na Old Navy za 20 $ na J. Osádka za 200 $, nebo na úrovni designéra za 2 000 $. Právě teď všichni na trhu na určité úrovni navzájem soutěží, takže to, co děláme jako značka, musí mít hodnotu.
Maloobchodní expanze je pro vás právě teď velkým zaměřením. V obchodním domě nebo speciálním butiku do určité míry nemáte žádnou kontrolu nad [způsobem vaše oblečení je prezentováno], pokud nejste velká značka s dostatkem peněz na zaplacení nemovitosti v obchody. V našich vlastních obchodech prezentujeme značku tak, jak chceme, aby byla viděna. Po minutě od vstupu pochopíte, o čem značka je.
Jak důležité jsou sociální média pro vaši značku? Zjevně je to velmi důležité a jsme v počátečních fázích, jak toho využít. Osobně jsem velmi závislý na Instagramu (@TrinaTurk) a vlastně zveřejňuji sám sebe. Je to okno do toho, co se děje v kultuře, což je pro návrháře důležité. Když se podíváte na náš feed, můžete vidět souvislost s tím, co v našem produktu nakonec projde.
Zdá se, že jste skutečně zapojeni do obchodní i kreativní stránky značky. Když začínáte velmi podnikatelsky, zapojíte se do všeho, ať chcete nebo ne. Někteří návrháři mají pouze kreativní stránku svého mozku. Mám štěstí, že mám trochu z obou, a to mi dobře posloužilo. Zajímá mě obchodní stránka, možná chyba, protože chci vědět všechno, co se děje.
Jaký je teď pro vás typický den? Posledních několik měsíců proběhlo seriózní setkání o vývoji produktů, které mám nejraději. Pracujeme na obuvi, ručnících, aktivním oblečení a kabelkách, které jsou uvedeny na trh v roce 2014. Děláme také kování a každý týden se setkáváme s našimi textilními a tiskovými studii. Děje se toho hodně.
Když se ohlédnete zpět, litujete něčeho? Když jsme založili společnost, přišel třetí partner, který se postaral o výrobu. Časem se náš vztah napjal, ale společnost se rozrostla natolik, že jsme si nemohli dovolit ji koupit, což byla zajímavá situace. Po prozkoumání všech našich možností jsme si uvědomili, že nejlepším východiskem je najít partnera private equity, který by vykoupil její kus vlastnictví. Zní to jednoduše, ale byl to velmi dlouhý a napjatý proces. Bylo by lepší najmout někoho, kdo by řídil výrobu, než nechat ho být spoluvlastníkem společnosti.
Pan Turek získává páru. Co bylo za tlakem na pánské oblečení? Začalo to jako kreativní rozšíření. Pánské oblečení jsme v našem obchodě v Palm Springs začali dělat před 10 lety, ale velmi malým způsobem bez rýmu a důvodu. Myslím, že se náš pánský zákazník cítil trochu ochuzený ve srovnání s pozorností, která byla věnována dámskému oblečení, takže nyní to převzal můj manžel Jonathan-kterého jsem potkal na škole designu. Trh je právě teď vzrušující. Muži nosí barvu a potisk; starají se o příslušenství; nosí více oblečení vědomého těla. Muži to opravdu umocnili a atmosféra, o kterou pan Turk mluví, je nyní mnohem mainstreamovější.
Kde vidíte značku za 10 let? Chci dokončit životní styl, který jsme začali. Chceme být schopni oblékat a doplňovat naši ženu a muže od hlavy až k patě a přispívat k jejich domovu.
Melanie Bender je stratég značky a marketingu, který spolupracoval se společnostmi Sephora, Topshop, Louis Vuitton a W Hotels a je spoluzakládajícím partnerem inovační a komunikační firmy Post+Beam. Najděte ji online na melaniezbender.com a na Twitteru na @melliebe.