Továrna na vysokou produkci v oděvní čtvrti. Foto: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images
Není žádným tajemstvím, že Americký výrobní průmysl není zdaleka takový, jaký býval, a že cena levného oblečení přichází hrozné lidské náklady. Ale navzdory úsilí Aby se výroba vrátila zpět do Ameriky, na americkém oděvním trhu stále dominuje zahraniční dovoz. Podle ministerstva obchodu USA mezi únorem 2013 a únorem 2014 vyvezlo oblečení v hodnotě 5,8 miliardy dolarů a dovezlo 80 miliard dolarů Kancelář textilu a oděvů.
Ale proč to vlastně je? Vaše počáteční odpověď by mohla znít „Duh, je levnější vyrábět věci v chudších zemích“. Důvody společností pro offshoringovou produkci jsou však rozmanitější a komplikovanější. „Obecný předpoklad je, že pokud chcete nižší cenu, musíte jít do zámoří a chcete -li kvalitu, zůstanete v USA a to je není to úplně pravda, “říká Atnyel Guedj, který dříve řídil výrobní linky pro luxusní značky, které vyráběly v Číně a jinde v Asie. Nyní má značku udržitelné módy v Severní Karolíně
Konstantní jednoduchost. „Existují určité druhy oděvů, které můžete v USA a za velmi dobrou cenu dělat za velmi dobrou cenu, a některé oděvy, které jsou strašně kvalitní, když jsou vyrobeny v USA.“Špatné pracovní podmínky neexistují pouze v zemích třetího světa. Navzdory své dlouhé kariéře dohlížející na výrobu v Asii Guedj říká, že mu bylo nabídnuto využití práce v manufaktuře pouze v Los Angeles. „Byla to velká továrna s velmi velkými značkami a oni řekli:„ Chcete čistou výrobu nebo špinavou? “ Byl jsem šokován."
Je pravda, že tovární práce je v Asii ve velkém levnější, i když minimální mzdy lezení v oblíbených oblastech, jako je Čína, Malajsie a Vietnam. Problém s americkou výrobou však není ani tak o mzdách, jako spíše o nedostatku kvalifikované pracovní síly.
„Postupem času se talent hledal méně snadno,“ říká Orzeck, který založil společnost intimates label Hokus pokus s návrhářem Galeem Epsteinem v roce 1977, kdy New York City's Garment District byl na vzestupu. V 80. a 90. letech, kdy více značek přesunulo výrobu do zámoří a zařízení Garment District se zmenšila, „stalo se tak mnohem větší výzva najít lidi, kteří opravdu věděli, jak správně stříhat a zabývat se strečovými tkaninami, “řekla vzpomíná. Ženy tedy musely vyškolit její pracovní sílu. „Jedna z věcí, které Hanky Panky odlišují, je, že moje spoluzakladatelka je nejen skvělá návrhářka, ale ví, jak šít. Byla to ona, kdo byl schopen úzce spolupracovat s dodavateli šití. „Společnost má nyní celý sklad fréz v Queensu a 100 procent produkce stále probíhá v USA.
Uznává, že v zámoří je více talentů pro určité typy produkce, založené v Detroitu Shinola přivedli kvalifikované odborníky ze švýcarského partnera společnosti, aby vyškolili místní tým na výrobu hodinek. Pokud jde konkrétně o číselníky, Shinola přivedla odborníka z Tchaj -wanu, který pomohl společnosti otevřít závod na výrobu číselníků v Detroitu. Ale navzdory tomu, že je plakátovým dítětem amerického výrobního hnutí, ne všechny výrobky Shinola jsou vyráběny výhradně v USA. "Existuje tolik různých definic že jsme se drželi stranou od pokusu říci, “říká generální ředitel Shinola Steve Bock a odmítá sdělit, jaké procento jeho výroby se provádí v USA. „Také se to neustále mění. Čím víc toho můžeme přivést zpět a udělat tady, tím víc toho uděláme. “
Hledání a školení kvalifikované pracovní síly je jedna věc, ale nalezení správného stroje druhá. „Továrny [v New Yorku] jsou velmi krátkozraké - šijí to, co šijí a na co se nedívají příští týden, příští měsíc nebo příští rok,“ říká Julie Huttonová, která v New Yorku provozuje osobní značku a soukromou společnost zajišťující výrobu dámského a pánského oblečení a pravidelně spolupracuje s pěti továrnami v okrese Garment. „Nevidí cyklus, který vidím já, a je nesmírně obtížné přimět továrnu k tomu, aby dělala něco jiného než to, co dělali vždycky.“ Hutton říká dva zejména stroje bylo téměř nemožné najít: dvojitý skládací stroj používaný pro polo trička a plochý padací stroj, často používaný pro sportovní oděvy švy. „Čína vyrábí báječné triko a je extrémně obtížné, ne -li nemožné, ho zde vyrábět,“ říká.
Guedj souhlasil, že málokdo je ochoten investovat do nových strojů; jeden tkací stroj může stát kdekoli mezi 5 miliony a 10 miliony dolarů. „Tady v USA nikdo neinvestuje seriózní peníze do továren,“ řekl. „Našli jsme úžasnou továrnu na řezání, která spolupracuje s Patagonií a mají solární panely a jsou jedním z nejlepších v L.A. a já jsem tam šel a byli tak pyšní jejich sofistikovaného strojního zařízení-ale ve skutečnosti to bylo 15, 20 let starých strojů. “Guedj říká, že americký průmysl v tomto bodě nemůže konkurovat Číně, kde the vláda nalila peníze zvýšit konkurenceschopnost svého zpracovatelského průmyslu.
Co tedy americká značka v tomto klimatu dělat? Klíčem k úspěchu jak pro Hanky Panky, tak pro Shinola bylo udržet měřítko relativně malé, aby bylo možné řídit kvalitu a udržovat jejich podnikání co nejštíhlejší.
„Gale a já máme zájem provozovat zdravé a uznávané podnikání-ne největší společnost na planetě,“ říká Orzeck. „Mohli bychom koupit jiné společnosti, mohli bychom se dostat mnohem větší. Ale jsme rádi, že jsme tady. Pořádáme show a chceme mít pohodlnou společnost, která běží jako tým. “
Shinola, která nyní zaměstnává 300 lidí v Detroitu, odráží tento sentiment. „Neřídí nás určitý finanční soubor kritérií; tím, čím se řídíme, je produkce velmi kvalitních produktů, “říká Bock. „Dokud budou naše výrobky splňovat náš standard kvality, uvedeme je na trh. Pokud ne, neuděláme to. “
Zůstat malý je dost jednoduchý-to znamená, dokud váš produkt nevybuchne na popularitě přes noc, jako tomu bylo u Hanky Panky, když se v Wall Street Journal. „Byla to trochu noční můra, protože jsme byli zaplaveni žádostmi o obchody, se kterými neobchodujeme,“ říká Orzeck. „Začít v roce 1977 bylo snazší, než se vypořádat s neočekávaným nárůstem v roce 2004. Mohlo nás to zabít a jsem opravdu hrdý, že ne. “Rostly bolesti, ale nyní společnost zvládne výrobu„ mnoha milionů “svých podpisových tang za rok.
„Pokud si blogger vezme jeden z našich oděvů, napíše o něm a najednou to praskne, mít mít dva týdny obratu na produktu, “říká Hutton. „Offshore výroba je pro tento druh obratu nemožná, protože ji tam musíte vyrobit a poté odeslat letecky, což je super drahé.“ Být místní a hbitý se může vyplatit.
Zatímco místní výroba může být pro tyto značky nyní nejefektivnější metodou, nastává nevyhnutelně okamžik, kdy je značka tak velká, že musí začít vyrábět v zámoří? Hutton říká, že záleží na tom, jak snadné je duplikovat produkt značky. "Pokud pracujete důsledně v poněkud základních tkaninách, jako je hedvábí, len, bavlněné plátno nebo cokoli a vaše." výmysly se nemění neustále a můžete získat až 600 kusů - pak by dávalo smysl vyrazit na moři, “ ona říká. „Ale stále máš problém s načasováním.“ Objednávka produktu obvykle trvá čtyři týdny na výrobu a měsíc na odeslání ještě předtím, než projde celním řízením. Pokud se látky musí dovážet nebo se designy neustále mění sezónu od sezóny, Hutton říká, že nemá smysl jezdit do zámoří.
Pokud se společnost chystá přesunout své aktivity do zámoří, existují samozřejmě odpovědné způsoby, jak to udělat. Hutton dal dámské současné značce Lafayette 148 za příklad značky s tím nejlepším z obou světů. Po 11. září společnost vybudovala vlastní továrnu v čínském Shantou. Svisle integrovaný dodavatelský řetězec umožňuje značce vyhovět i speciálním objednávkám. „Číňané jsou jedineční, protože to, co udělali, není jen postavit dobré továrny, ale vybudovali dobré dodavatelské řetězce,“ říká Guedj. „Tady [v USA] už nemáte celý dodavatelský řetězec pohromadě, neexistuje.“
Co tedy, pokud vůbec něco, mohou USA udělat, aby mohly konkurovat v globálním výrobním prostředí? Řešení může spočívat v pokročilých technologiích, jako je 3D tisk, v závislosti na tom, zda a kdy se to stane komerčně životaschopným. „To je jediný způsob, jak v podstatě vyjmout manuální práci z rovnice,“ říká Guedj věří, že někteří z největších amerických dovozců oděvů zmaří technologické inovace na domácí fronta. „Pro větší značky je strašně výhodné zkomplikovat výrobu, protože to snižuje šance na budoucí konkurenci,“ říká. „Gap bude mít dobrý rok a J.Crew bude mít hrozný rok a oni se odrazí a restrukturalizují. Pořád to jde nahoru a dolů, tak se hra jmenuje. Skutečným rizikem [pro tyto zavedené značky] je, že někdo nový přijde na trh a ukradne jim [podíl] na trhu. “
Za současných okolností je nepravděpodobné, že by značka, která vyrábí výhradně ve Spojených státech, mohla konkurovat rozsahu a nákladové efektivitě a velká zbraň jako Gap nebo Ralph Lauren. Pokud je ale cílem pomalu vybudovat společnost kolem vysoce kvalitního produktu vytvořeného kvalifikovanými, chráněnými pracovníky, značka se nakonec může v Americe prosadit.