Stella McCartney strávila 20 let v napětí

Stella McCartney je orientovaný na budoucnost. Natolik, že při desátém výročí její značky a poté při jejím patnáctém se příliš nezměnila ve způsobu retrospektivního ruminace, mezní roky budou zatraceny.

Letos se ale její značce stane 20 a McCartney přiznává, že se tento mezník cítí významný.

„V našem odvětví je vlastně docela velkým úspěchem být i po 20 letech,“ říká na výzvu Zoom po jejím vydání Sbírka podzim 2021. „Většina domů je mnohem, mnohem starší.“ Buď to, nebo nevydrží dost dlouho na to, aby dosáhly hranice dvou desetiletí.

Že Stella McCartney je výjimkou z tohoto pravidla, není překvapivé - celá existence její značky byla postavena na tom, že je výjimkou. Vystupovala ze svých vrstevníků ve světě designu, jakmile do něj vstoupila, a zahájila svou show pro starší diplomové práce na Central Saint Martins v roce 1995 s přáteli supermodelky Kate Moss a

Naomi Campbell chůze po přistávací dráze, a to vše při originální písni jejího otce, bývalého Beatle Sir Paul McCartney, hraje se na pozadí. Jako by to nebylo dost neobvyklé, McCartney přistoupila k výrobě něčeho jiného, ​​co zdědila po rodičích - důraz na zvíře práva a planetární blahobyt - základní principy jejího designového přístupu v době, kdy byly takové obavy většině módy cizí průmysl.

Přes všechny výhody vyrůstání v rodině, jako je ona, vidí McCartney největší dar jako něco, co její rodiče nepotřebovali být slavní, aby mohli nabídnout: bezpodmínečnou podporu.

„Vždycky jsem věděl, že když se na fanoušky kecy vrhnou, budu moci jít domů a říkat si:„ Zkazil jsem to. Vím, že mě nebudeš soudit, “říká. „To je dar, který mi umožnil být nebojácný.“

I když to nepocházelo z její rodiny, McCartney se stále cítila pod tlakem, aby se dokázala jako dítě mimořádně úspěšných rodičů. Skutečnost, že je nyní sama o sobě domácím jménem, ​​je známkou toho, že tento tlak proměnila v druh paliva. Ale zpětný pohled, díky kterému její úspěch vypadá dnes nevyhnutelně, je v rozporu s tím, jak velký skok udělala, když poprvé převzala kormidlo francouzské značky Chloé jako 25letá, a pak, když si o pár let později vytvořila vlastní stejnojmennou značku.

„Byla jsem vyděšená,“ říká o tom, že odešla z prominentní pozice ve známém domě a začala si dělat vlastní věci. „Jako strach z paniky.“ 

To, že si McCartneyová říká „nebojácná“ a „vyděšená“ stejným dechem, je typické pro to, jak popisuje velkou část svých 20 let v podnikání. Na jedné straně byla privilegovaným dítětem celebrity; na druhé straně to byla smolařka, jedna z mála mladých žen ve světě francouzských luxusních domů ovládaných muži. Strávila velkou část svého života jako „šílenec v místnosti“ za posedlost tím, čemu bychom nyní říkali udržitelnost, ale v poslední době se ocitla chválena jako vůdce a vizionář stejných závazků.

„Všechno, co říkám, jsem také opak,“ říká s úsměvem.

Související články
Jak se Claire Bergkamp stala jednou z nejtišších nejvlivnějších postav udržitelnosti
Centrum udržitelné módy vybudovalo desetiletí průmyslového vlivu od nepravděpodobných počátků
3 up-and-coming designéři, kteří by mohli utvářet budoucnost udržitelnosti

Jedním z významných napětí v McCartneyově práci bylo odmítání brát sebe nebo módu příliš vážně a současně považovat to za záležitost života a smrti, že je to pro tolik pracovníků, zvířat a ekosystémů zapojených do zásobování řetěz. Impulz, který bychom neměli brát, až příliš vážně, je možná nejlépe ukázán na jejím roce 1999 Setkal se s Gala vzhledu, když přehlížela tradiční kodexy oblékání přizpůsobením neuctivých triček Hanes pro sebe a Liv Tyler nosit.

Jeho odvrácená strana - instinkt považovat módu za smrtelně vážnou - není o nic méně silná. Inspirovalo ji to k pečlivému vybudování a tým zaměřený na udržitelnost a dodavatelský řetězec dlouho předtím, než se udržitelnost stala módním slovem, přestože práci zaměřenou na etickou produkci popisuje jako „nikdy nekončící“ a říká „každý její kousek je obtížný“.

Oba instinkty se tak či onak vrací zpět k její matce. Linda McCartney byla kromě fotografky a hudebnice také aktivistkou za práva zvířat, jejíž respekt protože život více než lidských bytostí formoval většinu výhledu, který je nyní tak důkladně zakotven v Stellově značka. Ale když Linda zemřela, když byla Stella ještě ve svých 20 letech, definitivně to posunulo priority mladého návrháře.

„Když jsem založil svůj label, viděla jen dvě moje show. Většinu své kariéry jsem se tu obešel bez ní. Když ztratíte někoho, kdo je vám tak blízký, existuje úroveň „do prdele, na ničem z toho stejně nezáleží“, “říká McCartney.

To z ní neudělalo nihilistku tolik jako někoho, kdo se pohybuje světem, jako by neměla co ztratit, i když je sázka vysoká.

Když se McCartney poprvé začala snažit vyrábět oděvy způsobem, který minimalizuje poškození lidí, zvířat a ekosystémů, byl její přístup tak neobvyklý že i její zaměstnanci si mysleli, že její posedlost například prací s organickými tkaninami může být fází, kterou by nakonec přesunula minulý. Její vlastní generální ředitel ji v jednu chvíli stáhl stranou a zeptal se, jestli si je naprosto jistá, že nechce začít výroba tašek a bot z kůže: Vzpomíná si na něj, jak říká: „„ Měli byste opravdu dobrý obchod, kdybyste dělal; byl bys stokrát větší. ' Říkal jsem si: ‚Do prdele. ' Měl samozřejmě pravdu - moje podnikání by bylo 100krát větší, kdybych to dělal stejně jako všichni ostatní. “

Ale i bez kůže McCartneyho podnikání stále vzkvétalo. Poukazuje na tento růst jako na jeden z nejvýznamnějších příspěvků v oblasti udržitelnosti, s nimiž ve svém dlouhodobém partnerství spolupracovala Skupina Gucci, který byl později pohlcen luxusním konglomerátem Kering.

„Rostli jsme tam velmi rychle jako veganská značka a vy jste tomu nemohli věnovat pozornost,“ říká. Tento růst dokázal, že její způsob přístupu k módě je životaschopný, a pomohl ji označit za vůdce udržitelnosti v Keringu, dokud společnost v roce 2018 neopustila. Nyní si tuto odbornost vzala s sebou LVMH, největší luxusní konglomerát na světě, kde působila jako generální ředitelka Bernard Arnault„vnitřní pravá ruka“ v oblasti udržitelnosti od roku 2019.

Zatímco dvacetiletý McCartney pravděpodobně nehleděl na svou budoucnost jako na příležitost ovlivnit, jak dvě z největších luxusních luxusních společností přistupují k problémům životního prostředí, je těžké popřít, že skončila tak. Což nás přivádí k jednomu z dalších napětí, která označují McCartneyho práci: vědomí, že nekontrolovaný kapitalistický růst podporuje zničení planety a její pocit, že nemůže mít pozitivní dopad na módu, pokud na některých nehraje hru úroveň.

„Jsem ve velkém stroji průmyslu a jsem malým hráčem,“ říká. „Jedna strana mého mozku je jako:„ Pokud nevyrostu, jak jim mohu ukázat, že to, co dělám, může být replikovatelný obchodní model? “ Nikdy to neudělají, dokud neuvidí, že to někdo dělá... Ale na tento druh růstu mám také alergii. "

McCartney prozatím zaměřuje své úsilí na pokračování v budování podniku, který jí umožňuje investovat do inovativních materiálů, jako je laboratoř “pavoučí hedvábí" a mycelium kůže, udělat nové oblečení ze starých zbytků, pracovat s regenerativní zemědělci pěstovat suroviny, spolupracovat s místy dalšího prodeje propagovat z druhé ruky a vytvářet druhy zboží, které lidé tak milují, že je nikdy nevyhodí. Stručně řečeno, dělá to, co vždy dělala: snaží se jít příkladem a doufá, že průmysl bude následovat.

Některé dny se to nemusí zdát dost, ale McCartney sledovala pozoruhodnou změnu, která se světem módy proháněla od jejího prvního spuštění. Takže i když je zděšena tím, co se děje s planetou a jejími nejzranitelnějšími obyvateli, zůstává tvrdohlavě, neúnavně optimistická.

„Je strašné, co se opravdu děje,“ říká. „Ale nemyslím si, že by se někdo posunul, pokud by byl šikanován nebo vyděšen, aby tak učinili. Musíte lidem dávat řešení a musíte je povzbuzovat určitou mírou naděje. “

Je to možná největší napětí v jejím životě a v práci a právě v tom hodlá žít neomezeně dlouho.

Zůstaňte v obraze o nejnovějších trendech, novinkách a lidech formujících módní průmysl. Přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje.