O čem je nejlepší si promluvit - a změřit - začleňování velikosti na týdnu módy?

Protože je na designéry-od zákazníků i lidí z oboru-vyvíjen větší tlak, aby zahrnuli velikost, je velká pozornost věnována tomu, kolik křivkových modelů je posíláno po jejich dráhách na týden módy. Uvedeme toto číslo (obvykle sečteno na stránkách, jako je Módní spot) každou sezónu, jako zkratku pro zhodnocení toho, jak významný byl tento posun směrem k rozmanitosti těla.

Když ale vezmeme v úvahu, jak snadno lze toto číslo nafouknout, když značka jako 11 Honoré pořádá show s číslem všech křivek nebo je deflována, když určitý model na vyžádání je, řekněme, vzít si dovolenou, je to opravdu nejsilnější metrika?

Na podzim 2020 nebyly v kalendáři New York Fashion Week žádné plus-exkluzivní značky. A přestože několik návrhářů známých pro obsazení různých show - Christian Siriano, Tadashi Shoji a Chromat, jmenovitě - zahrnovala do svých řad řadu křivkových modelů, nepřipadalo mi to tak jako priorita napříč všemi to byla v minulých sezónách.

Existuje mnoho platných důvodů, proč se to děje: Přehlídky v září obvykle získávají více oční bulvy, takže některé štítky se mohou rozhodnout své kolekce prezentovat pouze na rozdíl od dvakrát a rok. Také kvůli ročnímu CurvyCon, v září cestuje do New Yorku více komunity plus-size, což vytváří větší účast na akcích a přehlídkách pořádaných během této sezóny.

Zdánlivý pokles plus zastoupení na dráze na podzim 2020 by měl vzbudit obavy. Ale jako když mluvíme o maloobchodním zahrnutí velikosti, fit a tolik dalších aspektů módního průmyslu„Jediné číslo nevykresluje celý obrázek. Vidět křivková těla na mole je samozřejmě důležité. Ale měli bychom také zkoumat další části stroje týdne módy-a dostat se na stejnou stránku, pokud jde o to, co znamená „inkluzivní“.

„Nejprve musíme začít sledovat, jak budeme v módě definovat velikostní začlenění,“ říká stylista Meaghan O'Connor, který v současné době pracuje s klienty velikosti 12 a výše. „Musím se na věci dívat mikroskopem, protože [nabízejí tyto značky oblečení] na pokrytí tří z mých osmi klientů, nebo to pokryje osm z mých osmi klientů? To je obrovský rozdíl. Možná to není na přistávací dráze, může to být skryto na stránce tři na jejich webu, a to jsou informace, které chci. “

Protože se to stalo takovým módním slovem, některé značky rozšířily význam „velikosti včetně“, abych to lehce řekl. (Není neobvyklé setkat se s marketingem pro sbírku, která dosahuje až XL, která ji účtuje jako „inkluzivní“.) Ale kdo to může tvrdit? Určitě by měl přinejmenším dosáhnout velikosti 16/18, o které bylo zjištěno, že je průměrná velikost americké ženy - nebo by to mělo jít mnohem výš?

Mnozí tvrdí, že dráha značky by měla přesně odrážet její klientelu. Pokud návrhář dosáhne velikosti 24, pak by jeho módní týdenní přehlídka měla představovat modely velikosti 0 až 24, protože to by nejen dejte lidem příležitost vidět, jak se oblečení hodí do celé jeho řady, ale také nechejte zákazníky všech velikostí, které prodává, cítit se vítáni. A prostě je důležité dostat se ke slovu, že značka prodává nadrozměrné velikosti - když koneckonců neukážete své křivkové oblečení na křivkových modelech, jak budou křiví zákazníci vědět, že nakupují vaši značku?

„Začíná to být osobní,“ říká influencer Kelly Augustine pokud jde o designéry nabízející plus, ale nezobrazující na dráze. „Může být nabízen v obchodním domě, ale na dráze prostě nechceš, aby existoval.“

Dodává: „Pokud vyrábíte oblečení v této velikosti, proč byste nechtěli, aby to lidé viděli, protože chcete, aby si to lidé koupili? Vidět oblečení na někom, kdo má velikost 10 - s tím nemohu souviset. “

Tlačení k reprezentaci rozmanitějších a typů karoserie na přistávací dráze - jako v rozmezí od 16 do 22 a výše - je skvělým ukazatelem toho, zda značka chápe nuance tohoto problému. Pokud tomu tak není, často lze vysledovat další problém, který je třeba řešit: kdo jsou lidé, kteří v zákulisí rozhodují.

„Máte různorodost těla mezi svými zaměstnanci, mezi lidmi, kteří jsou na rozhodovacích pozicích?“ ptá se Sarah Chiwaya plus módního blogu Curvily. „Často ve spoustě společností budou jedinými lidmi větší velikosti lidé v rolích zákaznických služeb nebo věci, které ve skutečnosti nejsou schopni rozhodovat o tom, jak vypadá marketing, na co se zaměří, kvůli spotřebitelským a demografickým tlakům a podobným věcem. “

Pokud se při rozhodování neodráží rozmanitost, pak jsou neúspěchy a skluzy téměř nevyhnutelné. Augustine i Chiwaya již dříve spolupracovaly se značkami na konzultacích a kontrole škod a na vlastní kůži byli svědky nedostatku znalostí o plusovém trhu, který pochází z tenkého trhu tým.

„Pokud existuje jen jeden nebo dva lidé plus velikosti, kteří nesou odpovědnost za to, je to vůči nim nefér, mluvit za komunitu plus,“ dodává Chiwaya. „Ale často jsou nulové lidé plus velikosti. Nejde tedy o nespravedlivou zátěž, jde pouze o to, že se tyto otázky neberou v úvahu, tyto otázky se nekladou. “

Pokud jde o dráhu týdne módy, tato konverzace by měla začít od okamžiku, kdy začíná plánování kolekce - tak je to zapracováno do procesu vytváření vzorků, který má pak dopad na casting, říká Mina White, ředitelka IMG Modely.

„Aby se krajina úplně vyvíjela, jsou vzorky tak nedílnou a důležitou součástí skládačky,“ říká Fashionista. „[Musí] přemýšlet o sbírce jako celku od samého počátku a o tom, jak chtějí co nejlépe reprezentovat ženy.“

IMG Models představuje jedny z nejpoužívanějších křivkových modelů v oboru, od Candice Huffine přes Marquita Pring po Precious Lee. A v posledních letech White zaznamenal zvýšený zájem o designéry, aby na svých drahách odráželi různorodost velikostí. Ale bez dostupných vzorků - zejména s ohledem na skutečnost, že casting se odehrává jen několik dní před show - to je nemožné dosáhnout.

„Myslím, že opravdu existuje hodně vzdělávacího procesu, ke kterému musí dojít,“ říká White. „Někteří lidé budou tvrdit, že je velmi snadné klasifikovat, ale já si myslím, že to zkoušelo mnoho lidí, které jsem viděl stupeň to také udělali špatně, nebrali vlastně žádné účetnictví, aby oblečení vypadalo tvarově, jak se dostane větší."

Související články:
Jak se Patrick Herning po kariéře v technice stal lídrem módy zahrnující velikost?
Přehlédl tokenismus módy „přisluhovače“?
Talent na part & parcel má za cíl přinést do modelování inkluzivitu skutečné velikosti

I když má návrhář na přistávací dráze plus, což se odráží ve složení společnosti a v publiku (další důležité hledisko) - co se stane po týdnu módy? Inkluzivita není téma, o kterém by se mělo uvažovat pouze dva měsíce v roce.

„Mezi měsícem módy a tím, co se skutečně dostane na stojany nebo na stránky, se hodně z toho, co si myslíte, že přijde, ztratí ve výrobě,“ vysvětluje O'Connor. „Pokud mluvíte o inkluzivitě velikosti během týdne módy a vy jako značka si to bzučíte... a pak o dva měsíce později ji jdeme koupit a není k dispozici, to je problém.“

Týden po módě, je zvykem, že návrháři pořádají schůzky na trhu pro kupující, novináře a influencery, aby si kolekci ještě jednou prohlédli. Patrick Herning, zakladatel a generální ředitel společnosti 11 Honoré, říká, že jeho tým postupem času zaznamenal zvýšený zájem značek o prozkoumávání příležitostí ve velikostech 12 a výše.

„Jako digitálně nativní maloobchodník máme obrovské množství dat, která mohou podpořit [důležitost inkluzivity], a když se podíváte na úspěch, který jsme dosáhli u značek jako DVF, opravdu nám to umožňuje vyzbrojit se prodejními čísly a daty, abychom podpořili tezi, že pokud investujete do tohoto zákazníka, vaše firma bude mít ohromnou návratnost, “říká vysvětluje.

Na fashion weeku neexistuje způsob, jak změřit inkluzivitu velikosti - je to přistávací dráha, ale také přední řada, personální obsazení a maloobchodní nákupy. Když se rozmanitost těla stane nedílnou součástí značky, stane se síla módy větší velikosti nejsilnější. Každý návrhář to může řešit z jiného úhlu, ale důležité je, že v roce 2020 někde začínají.

Chcete více Fashionisty? Přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje a získejte nás přímo ve své doručené poště.