Jak se Nicole Chapoteau posunula z architektury na vrchol módního oddělení „Vanity Fair“

V naší dlouhotrvající sérii „Jak to dělám,“ hovoříme s lidmi, kteří se živí módním a kosmetickým průmyslem, o tom, jak vnikli dovnitř a našli úspěch.

Nicole Chapoteau miluje dobrou referenci. Čím filmovější, tím lépe. Její náladové tabule jsou obvykle plné filmových fotografií (minulé odkazy zahrnují Johna Hughese a Wese Anderson) a další odkazy na popkulturu, představující si natáčení jako převyprávění jednoho z jejích oblíbených scény.

Je vhodné, že značky a návrháři, kteří rezonují s dlouholetým redaktorem časopisu, bývají těmi, které prodávat nějakou formu fantazie, ať už samotným oblečením nebo světem, který na něm vytváří show. The Miu Mius, Pradas a Marc Jacobs světa - ti, kvůli kterým si říkáte: „Nebylo by zábavné být tou osobou na pár dní?“ říká, na volání Zoom v září.

Začátkem letošního léta, Vanity Fair pojmenovaný Chapoteau, naposledy titulní redaktor módního trhu, jeho módní ředitel. Vyměnila Samira Nasr, který opustil Condé Nast stát se šéfredaktorem Harperův bazar a se kterou úzce spolupracovala, nejprve jako nezávislá agentura pro časopis a poté jako člen jejího týmu na trhu. (Chapoteau oficiálně přišel na palubu v roce 2019.) Během této doby časopis vytvořil některé z nejpamátnějších snímků celebrit za posledních několik let. (

Julia Louis-Dreyfus ve výtahu obklopeném vhodnými agenty, na sobě pernaté šaty Valentino? Epické.) 

Vanity FairPřístup k módě je o doplnění nebo vylepšení osobnosti subjektu, aniž by příliš bloudil podle toho, kdo jsou - podle toho, zda jsou herec, režisér, sportovec nebo aktivista Chapoteau. „Je to něco, co si myslím, že se nám opravdu daří, a je to něco, co jsem se naučil od Samiry, o tom, jak skutečně posunout osobnost talentu,“ říká. „Řekněme, že jsou hráči baseballu - stále chcete vidět, kdo jsou, ale také [mít] takovou malou fantazii, jako:‚ Samozřejmě. Kdybych byl tímto mnohamilionovým hráčem baseballu, nosil bych to Vanity Fair. A tak asi vypadají, když sedí ve svém domě a sledují televizi. ' Ale přesto se ujistěte, že se cítí dobře na vlastní kůži a cítí se dobře. “ 

Od té doby, co začala styling pro Vanity Fair (nejprve jako nezávislý pracovník, poté jako ředitel módního trhu, nyní jako módní ředitel), Chapoteau oblékl Louis-Dreyfuse, Angela Davisová, Maya Hawkeová, Jonathan Majors, Aktivisté Black Lives Matter a více. Během své kariéry je stylizovaná pro Ven, New Beauty, Ebony, Lákat, Oscar de la Renta a La Mer. Ale móda je technicky druhým aktem, protože nejprve začala v architektuře a rozhodla se, že se v polovině 20. let otočí k módě.

Chapoteau prožila během své kariéry mnoho momentů (poprvé se zúčastnila pařížského týdne módy, procházela mnoha působivými sadami Karla Lagerfelda pro Chanel, pláče na svém místě na závěrečné show Marca Jacobse pro Louis Vuitton), ale stále má stejný apetit a vzrušení pro módu, jako na začátku své kariéra.

„Pamatuji si, že jsem se vplížil na představení Marca Jacobse jako asistent - použili bychom staré pozvání ze sezóny předtím, protože měli stejný tvar. Už to tak není, “vzpomíná Chapoteau. „Prostě bychom vešli dovnitř a postavili se dozadu, protože si říkáš:‚ Chci jen stát tady, ani mě to nezajímá - chci to jen vidět. ‘ Ty jsou vždy opravdu zábavné. Je mi smutno, že není týden módy. Rád to všechno vidím, takže se nemůžu dočkat, až se to vrátí v plné síle. “ 

Přečtěte si další informace o tom, jak Vanity FairMódní ředitelka začala (a našla si cestu), jak jí volné noze pomohly k větší asertivitě a co je pro ni v oboru momentálně vzrušující.

Řekněte mi o původu vašeho zájmu o módu, ještě než jste se jí věnoval jako kariéře - protože jste začínali v architektuře.

Vždy mě zajímala móda. Vlastně mám tyto své kresby, které vytvořila moje matka, myslím, že [když] mi bylo sedm let. Nakreslil jsem oblečení. Vždycky mě zajímalo oblékání. Řekla by mi, že jsem nikdy nejmenoval panenky nebo Barbies - jen jsem jim vyrobil oblečení a vyrobil jsem domy a nábytek. To jsem udělal.

Vždycky čtu časopisy. Vyrostl jsem v lese, takže to byl útěk. Měl jsem velkého bratra, který opravdu miloval módu, takže mě oblékl a je to někdo, kdo v tom vzbudil můj zájem.

Jeden z mých rodičů je přistěhovalec a jak to chodí, zní: „Budeš doktorem, budeš právníkem“. Vypadalo to, že bych tam mohl zasunout architekturu. Myslím, že proto jsem si říkal: „To je to, co budu studovat a to budu dělat.“ 

Pracoval jsem v architektonické firmě se sídlem v centru Manhattanu a dostal jsem [nohu] do dveří. Byl jsem tam asi rok a pak došlo k 11. září. Sledoval jsem to cestou do práce, se svým nyní již manželem. Pak jsme oba řekli: „Dobře, jdeme do práce“. Vešel jsem dovnitř budovy a pak mi došlo: „Počkejte, to je šílené.“ Jen jsem tam seděl jako: „Nenávidím toto místo. Nesnáším tu práci. “Pracoval jsem do čtyř a do pěti do rána, pořád. A [myslel jsem si]] „Pokud bys mohl zemřít v práci, nechci zemřít tady. Chci dělat něco, co miluji. “Vymyslel jsem plán a skončil.

Internoval jsem, když jsem chodil na nějaké hodiny VEJÍT SE, takže jsem byl starší student. Vlastně odtamtud mám přidružený titul, ale už si ani nepamatuji, co jsem studoval. Měl jsem jinou práci, pracoval jsem s kamarádkou, která sama dělala módní PR a marketing. Internoval jsem na Marie Claire, a pak někdo skončil a já jsem byl najat. Pak to začalo odtamtud.

Věděli jste, že se chcete vydat redakční cestou, když jste se rozhodli pivotovat v módě? Bylo vám to vždy jasné?

To nebylo. Říkal jsem si, že bych měl být buď kupující, nebo bych měl pracovat v redakci. Ale během tohoto časového období - počátkem roku 2000 - být redaktorem... Vypadalo to jako práce, kterou měli možná tři lidé. Jako: „To není možnost, ale možná.“ Musel jsem se rozhodnout mezi přijetím Marie Claire stáž nebo program v nákupním programu a říkal jsem si: „No, stejně s největší pravděpodobností skončím jako kupující, takže bych se mohl také jen pobavit v časopise, ve kterém jsem vždy chtěl pracovat.“

Když jsem skončil, dostal jsem nabídku práce jít do nákupního programu; the Marie Claire jeden přišel potom. Říkal jsem si: „Nemůžu to udělat“. Chtěl jsem být redaktorem. Chtěl jsem dělat styling. Tehdy jsem si nebyl příliš jistý, a tak jsem si řekl: „Uvidím, jak to půjde“.

Když jsem internoval v Marie Claire, bylo to v Příslušenství oddělení. Asistent příslušenství skončil, takže jsem šel po této cestě. Bylo to skvělé. A měl jsem opravdu skvělého šéfa Leah Karp, který mě provedl řadami. Naučila mě vše, co věděla o příslušenství.

Jaké dovednosti jste se naučili jako editor příslušenství, které nyní využíváte ve své práci?

Abych se rozhodl - protože jsem také Blíženec, tak říkám: „Ó, to se mi líbí. Ale pak se mi to také moc líbí. “I když bude večeře, můj manžel bude říkat:„ Nepište mi pro věci, které chcete k večeři. Musíme si vybrat jeden. “Říkám si:„ Ach, ale já tam jen dávám možnosti! “Cítím se jako s doplňky, vždy existuje asi 10 bot, které se dají obejít. Schopnost upravit dolů je rozhodně dovednost, kterou jsem potřeboval a kterou používám dodnes.

Jak jste se dostal ke stylingu mimo příslušenství?

Vždycky jsem to chtěl dělat, ale byl jsem redaktorem příslušenství, takže to pomalu začalo znít: „Mohu být rekvizitářem? na focení příslušenství? “Nebo, pokud jsme měli focení zaměřené na příslušenství, které mělo model:„ Mohu to stylizovat jeden? Můžu jít na natáčení? "Pomáhat lidem při natáčení, než jsem byl ve vyšší pozici, kde jsem mohl střílet sám, pomalu propracoval jsem se tam, posunul se nahoru, požádal o další výstřely a dělal ty menší, které možná režisér nebo větší redaktor nechtěl dělat.

Máte ve svém přístupu ke stylingu filozofii?

Vždycky chci jen udělat krásný obrázek, něco, co vypráví příběh. Tak jsem vždycky myslel na módu: Je to něco, co vypráví příběh, něco, co vytváří umění a nutí vás nad tím přemýšlet. Když přemýšlíte o filmu Wese Andersona, myslí se na každou maličkost - oblečení, dokonce i knoflík na saku, vypráví příběh, který odpovídá tomuto většímu obrazu. Tak to chci vidět.

Není to ani jeden z mých oblíbených natáčení, ale deska pro náladu [pro jeden projekt, na kterém jsem pracoval] byla opravdu zábavná, protože jsme měli dívku a chlapa, kteří měli chodit po městě v tuhle noc a říkal jsem si: „Ach, možná kdybych převyprávěl„ Pretty in Pink “a Andie možná nešla s Blanem, ona šla s Duckiem." Už jen dělat tu desku je něco, co mám rád dělat. Vytvářím tyto postavy, kteří by měli talent, a rozhodně vždy vycházejí z filmů nebo televizních pořadů, na které se příliš dívám, nebo z knihy, kterou jsem četl.

Co vám padne do oka, když taháte kousky nebo prohlížíte dráhy?

Mám tendenci hledat věci, které mají barvu, protože mám pocit, že to čtenáře vždy přitahuje. I když je čtenářem někdo, kdo nosí neustále černou a hnědou barvu, vaše oko tíhne k věcem, které jsou barevné. A prostě něco, co se zdá originální a někdy neobvyklé - jako: „Ach, to je divné“. Kousky, které mohou nebo nemusí být muzejní kvality dokonce i to, že jste ušetřili na nákup, ale že jste si koupili, protože to bylo opravdu zvláštní a stále budete nosit sedm let od Nyní. Není to jen na zahodení. Komerční kousky tu vždy budou, ale přistávací dráha není tam, kde byste je hledali; [to je] pro ty věci, které jsou inspirativní, které chcete nosit a vlastnit. Vím, že existuje Prada oblékni si to, kdykoli vidím někoho na sobě, říkám si: „Pradův kabát, který se dostal pryč“. Je to prostě skvělý kabát a je to velké prohlášení. Věci, ve kterých se cítíte dobře a máte rádi: „Je mi jedno, jestli každý ví, z jaké sezóny pochází, já stále plánuji nosit to na 10 let, protože mi to udělalo dobrý pocit, když jsem to koupil a nosil to."

Po Marie Claire, pracoval jsi na Ve stylu a Lákat, než půjde na volné noze jako stylista a konzultant značky. Na jakých projektech jste za tu dobu pracovali?

Něco jsem s tím udělal La Mer pro Instagram- protože to souviselo s produktem a krásou, takže jsem byl schopen použít mě při práci Lákat [k provedení projektu]. To jsme se hodně naučili Lákat, zvláště pod Linda Wellsová: „Dobře, mluvíme o smetaně. Jak to tedy ukážeme? “Musí mít produkt přítomný. Navíc jsme museli střílet na pláži, takže to bylo opravdu skvělé.

Strávil jsem spoustu času na volné noze Oscar de la Renta. Udělal jsem a Saks Pátá Avenue okno s nimi - to bylo něco, co jsem nikdy předtím nedělal. Uvědomil jsem si, že ty věci jsou tak těžké. Ale bylo opravdu zábavné zajistit, aby vize toho, co návrháři chtějí, aby značka byla [byla sdělena], a ujistit se, že jsou s tím spokojeni. A [udělal jsem] další natáčení pro jejich značkový obsah a sociální média. Jako redaktor jsem nedělal mnoho sociálních médií, takže to bylo něco, co jsem se také mohl naučit způsobem, a pak opravdu získejte zájem a představy o tom, jak to funguje a mělo by to fungovat nebo fungovat může značky.

Hodně jsem dělal jen náhodný styling. Něco jsem s tím udělal Ven časopis a Mickalene Thomas - byla to prostě skvělá skupina lidí, aktivisté v komunitě LGBTQ+. Pracoval jsem s designérem na jeho první výstavě na ranveji a mluvil jsem o tom, kolik vzhledů potřebuje, a o průběhu show. To bylo pro mě něco nového, ale měl jsem zasvěcené znalosti z tolika let sezení sledovali jsme show a říkali si: „To byla zvláštní posloupnost modelek, které s nimi přišly vzhled." 

Jaké byly největší změny, které se v tomto odvětví odehrály od doby, kdy jste začali, které měly dopad na vaši trajektorii kariéry? Zmínili jste se například o tom, jak jste se při poradách dozvěděli více o sociálních médiích.

Když jsem začínal jako asistent a nezávislý pracovník, neměli jsme digitální fotoaparáty. Zkontrolovali jsme kopírování šperků. Naše fotografie z trhu byly pořízeny na jednorázové fotoaparáty, které bychom poslali pryč k vývoji; vyvinuli jsme dvě kopie a, řekněme, Chanel dostala Marie Claire kopírovat a pak jsme měli registrační systém [k] číslování fotografií. Jen mít digitální přítomnost a poté se vyvíjet online [byla velká změna] a každý mohl okamžitě vidět obrázky, na rozdíl od čekání na další měsíc, než vyjde. Nebo možnost vidět červený koberec v televizi - teď je to tam, jak se to děje. To je něco, co bylo opravdu působivé. A myslím, že to dalo více lidem příležitost pracovat v módě, která by to neměla, a to je něco, co je skvělé. Existují nákupní webové stránky, které mají stylisty, kteří pomáhají lidem vybírat věci... Nemusíte žít v New Yorku a L.A. - můžete žít v Nebrasce a mít kousek módního prostoru a vytvořit si vlastní digitální platformu, aby se stala opravdu velkou.

Co jste se naučil ze svého času na volné noze?

Naučil jsem se být asertivnější jen proto, že v tom světě na volné noze neustále bojujete sami a musíte se ujistit, že váš hlas a vaše estetické [jsou] to, co vydáváte tam. Také věci, jako je tlačení lidí na zaplacení faktury - jsem s těmito typy velmi nesvůj věcí, takže se z toho stal spíše obchodník a rád: „Hej, máš 30 dní na zaplacení faktura. Je 31. den, nyní mi dlužíte dalších 15%, “nebo co to bylo. To je něco, co jsem předtím neměl. Teď mohu být mnohem přitažlivější, jako: „Hej, co s tím? To se mi nelíbí Mělo by to vypadat takto. " 

Také, když jste na volné noze, máte tuto věc, kde je to možná jednorázová práce, nebo možná je to několik měsíců- není to tak, že byste tam byli roky a roky a roky a musíte myslet na to, do čeho všichni jdou říci. Můžete říct, jak se cítíte, jako: „No, stejně odsud odejdu.“ Takže alespoň věděli, odkud pocházím, znali můj postoj.

Jakou roli hráli mentoři během vaší kariéry v módě?

Paul Cavaco byl jedním z mých největších mentorů - říkám mu můj módní táta. Pořád s ním mluvím, pořád mu volám, žádám ho o radu se vším. Byl to někdo, kdo mi opravdu pomohl růst jako editor. Dal mi spoustu rad a jen málo slov z doby, kdy jsem pro něj pracoval. A to, jak se také choval ke svým zaměstnancům, jsem se naučil.

Hodně jsem se při práci naučil Samira [Nasr]. Pracoval jsem s ní na Ve stylu po určitou dobu a poté znovu v Vanity Fair. A také jsem se hodně naučil od svých přátel, jako Shiona Turini - Myslím, že je to tak skvělá kariérní žena a tak krásně ambiciózní, vždy ji požádám o radu. Tiffany Reid je další člověk, u kterého mám pocit, že jsem jejím mentorem a ona je také mým mentorem, protože začínala jako moje stážistka. Je skvělé, že můžete udělat tu výměnu, kdy můžete jít za někým, komu poradíte, a požádat ho o radu. Jen získáte jiný úhel pohledu. Toho si opravdu vážím, těch vztahů.

Jakou nejcennější lekci jste se naučili od mentora a jakou nejcennější lekci od vrstevníka?

Od mentora položte otázku - to bylo od Paula Cavaca. Nebudete vědět, pokud se nezeptáte. Neseďte a nepřemýšlejte, hádejte a snažte se hypotézu. Jen do toho a rovnou se zeptejte. Také se ptá na to, co chcete, nebo se ptá: „Jak to, že se nemohu podívat? Kde to je? "Stačí se zeptat, co potřebujete, abyste měli všechny odpovědi.

Pak bych od vrstevníka řekl... pravděpodobně věřit svým instinktům a věřit svému oku. Někdy se jich zeptám: „Co si myslíte? Myslíš, že to vypadá dobře? “A oni říkají:„ Proč se mě vůbec ptáš? Víš, co vypadá dobře. Jít na to. Co když jsem nezvedl telefon nebo se nepodíval na tento text? Můžeš to udělat."

Pokud byste si měli projít vrcholem své kariéry, jaké velké okamžiky by pro vás byly nejvýznamnější?

Řeknu to, i když je to velmi nové, zářijové vydání v Vanity Fair je pravděpodobně něco, o čem se mi ani nesnilo, že se to stane, v rámci módy, ale je to pro mě tak důležitá věc. Studoval jsem historii a specializoval se na afroamerickou historii, abych mohl mluvit s některými aktivisty, které jsme zastřelili - zvláště Dr. Angela Davisová. Předešlou noc jsem se zhroutil, jako: „Nemůžu spát. Nevím, co mám dělat. "Táta mi povídal z římsy. Říkal jsem si: „Nemůžu s ní mluvit po telefonu. Nemohu se s ní přiblížit a říkat si: ‚Obleč si ty šaty.‘ “Někdo, kdo je hlubokým učencem a vůdcem, někdo, kým jsem vždy byl naučil se být jako: „Toto jsou hrdinové, toto jsou vaši ovlivňovatelé“. Pak být jako: „Myslím, že ti to tričko sluší“ - připadalo mi to šílené ke mě. Cítil jsem, že bych s ní měl mluvit, jako: „Takže, jaké jsou moje další kroky aktivisty?“ Ale nebylo to ono, a byla skvělá a milá. To byl pro mě pravděpodobně jeden z mých největších okamžiků.

Také jsem před chvílí dokázal střílet s obsazením "Pose" když jsem byl na volné noze, pro Eben. Bylo skvělé mít možnost pracovat pro časopis Black a také to obsazení je mimořádné a show miluji. Byl to opravdu zábavný den. Byli tam všichni najednou a já si říkal: „Páni, takhle jsem nikdy nevystřelil.“ A oni byli tak moc v módě a mluvili, musel jsem se setkat s některými jejich matkami.

Ach, Julia Louis-Dreyfus, když jsem byl ještě na volné noze Vanity Fair - udělat to bylo opravdu zábavné, protože ji evidentně miluji v “Veep„A stejně jako Elaine jsem si říkala:„ Jaká bude osobně? “A byla přesně tím, koho jste chtěli potkat. Je to jen sen. A jako všechno jsem si říkal: „A co tyhle nahé šaty?“ a ona říká: „Jo, jdeme na to.“ Byla to opravdu zábava.

My na Vanity Fair, s Mickalene Thomasovou zastřelili Barbaru Hammerovou, protože jsme věděli, že má smrtelnou rakovinu a brzy zemře. To byl opravdu krásný okamžik. Brečel jsem. Energie byla opravdu nádherná. Cítil jsem se uvnitř opravdu dobře, umět pracovat s tak talentovanými lidmi.

Zažili jste nějaké osobní, špetkové momenty-bylo to poprvé, co jste byli pozváni na určitou show nebo událost?

Řeknu, když jsem tam byl poprvé Pařížský týden módy bylo prostě epické. Byl jsem tak vzrušený. Pamatuji si, že jsem se cítil, jako bych nikdy nespal. Bylo to jako: „Musím udělat každou akci, každou párty.“ Jsem také velmi podivínský - měl jsem mřížku přehlídek s daty a tím, co si vezmu na sebe. Potřeboval jsem být dokonalý a nemotat se. To bylo něco tak skvělého. Právě toho jsem se jako editor nemohl dočkat a bylo to všechno, co jsem chtěl.

Další seděl u Marc Jacobs' poslední show pro Louis Vuitton a pláče. Pláče a píše bratrovi: „Pláču. Také pláču. To je tak krásné. Je to smutné. “Móda je pro mě velmi emocionální, takže jsem tam jen seděl jako:„ Páni, to je konec jedné éry. A podívej se na to - všechno je černé a je to tak krásné. “ 

Řekl bych to a šel do svého prvního program show bylo něco... Myslím, že jsem udělal 1 000 fotografií. Sady tam jsou směšné. Je to jako pro film. Moje první show, tam byl obrovský glóbus, který [Karl Lagerfeld] vytvořil. A říkal jsem si: „Super. Co může být lepšího než tohle? "A pak ten další byl jako:„ Ach, on to umí lépe. "

přemýšlím o raketová loď Chanel alespoň jednou za měsíc.

Je to prostě šílené. Zmeškal jsem pláž - Kvůli tomu jsem tam nebyl, ale prostě tomu nerozumím, byla tam krytá pláž s vlnami a přílivem. Je to šílené.

Letos v létě vás povýšili na módního ředitele na Vanity Fair. Čeho chcete na této pozici dosáhnout?

Myslím, že odvádíme skvělou práci při předvádění rozmanitosti, ale při předvádění ještě více příběhů a ve skutečnosti přiměje čtenáře vidět osobnost talentu. Například Julia Louis-Dreyfus-není to Elaine, je to skutečná osoba, takže se ujistěte, že jejich talent prosvítá. Získejte všechny druhy různých příběhů. To je něco, v čem děláme skvělou práci, a já opravdu chci přispět. Jsem z toho tak nadšený Radhika [Jones] dal mi prostor u stolu, abych tam na všechno hodil svůj názor.

Co je pro vás na módním průmyslu vzrušujícího?

Vždy se to mění. Vždy je tam nová kolekce. Je to jako věčně se vyvíjející umění. Nikdy nezískáte nového Picassa, na kterého se můžete podívat, ale můžete jít do a Gucci ukažte a uvidíte něco opravdu úžasného. Rád sleduji všechny změny, jak je sezóna, kde je to velmi minimální, a pak, další, je to jako: „Ach, zase máme klobouky a ponožky a rukavice.“ Rád vidím tuto evoluci.

Jsem také opravdu nadšený, že vidím některé z mladších návrhářů. Nyní, zejména v tomto hnutí, uvidíme mnohem více návrhářů barev a více návrhářů žen, kteří jsou podporováni a tlačeni do popředí.

Jaké jsou některé designéry, které právě teď považujete za opravdu vzrušující?

Jsem posedlý Kenneth Ize. Jsem vždy nadšený Kim Jones, tak jeho jmenování do Fendi, dělat ženské... bude skvělý. Jsem opravdu do nové linie Marca Jacobse, Nebe - je to, jako bychom se dostali Marc od Marca zpět, trochu. Myslím, že je opravdu vynalézavý. Vždy se dívám, abych viděl, co Paní. Prada dělá, takže teď, když pracuje Raf"Říkám si:" Hej, to je šílené! "

Další, která se mi líbí - ne že je nová nebo tak něco - [je] Stella McCartney, protože mám pocit, že bude tlačit na ostatní designéry, aby byli udržitelnější. Dokonce i na výstavě a když jdete na schůzku, řeknou vám, například: „To bylo vytvořeno pomocí tohoto a proto je udržitelný. “Místo toho, aby někdo říkal:„ Jo, ten náramek je udržitelný. “A vy říkáte:„ Ale proč? Co to dělá udržitelným? “Myslím, že je opravdu hybnou silou, a to je pro mě opravdu důležité.

Tento rozhovor byl kvůli přehlednosti upraven a zkrácen.

Chcete více Fashionisty? Přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje a získejte nás přímo ve své doručené poště.