SINGAPUR-chválený britský designér Hussein Chalayan zavřené Audi Singapurský módní festival v neděli večer, poslední z několika mezinárodních návrhářů, kteří během týdne ukázali své kolekce na podzim 2013. Zatímco oblečení rozhodně ohromilo publikum-zejména kabrioletové šaty, které se při chůzi po přistávací dráze dramaticky uvolnily, bylo ještě zábavnější chat s Chalayanem v zákulisí po představení.
Hluboce smýšlející návrhář diskutoval o všem, od toho, proč se pravděpodobně už nikdy neukáže na London Fashion Week, až po svůj ideální módní cyklus.
Fashionista: Jak se vám líbil Singapur? Hussein Chalayan: Jídlo bylo skvělé. A město - je to jako budoucí město. Pokud bych pro své modely načrtl pozadí, nakreslil bych toto.
Ve čtvrtek během rozhovoru s kreativním ředitelem festivalu [britským novinářem] Collinem McDowellem jste hodně hovořil o vzestupech a pádech nezávislé společnosti. V jednu chvíli jste se chystali začít obchodovat s PPR [nyní Kerring]. Uvažovali byste někdy o vstupu do konglomerátu znovu?
Tento typ investice má pozitivní i negativní stránky. Je na vás vyvíjen velký tlak, ale cítíte se také bezpečněji. Je to zvláštní dichotomie mezi pocitem bezpečí a tlakem. Byl jsem se skupinou PPR velmi krátce, a pak přišla krize a my jsme to neudělali. Takže jsem skončil jako kreativní ředitel Pumy [ve vlastnictví PPR] po dobu pěti let. Mám pocit, že bych něco takového dělal jen tehdy, kdyby to byla správná dohoda. Nechci se cítit jako ve vězení. Mohl bys to tak cítit. Určitě jste slyšeli o všech designérech, kteří jsou ve stresu….Myslíte si, že dnes musí designér udělat něco podobného, co jste udělal v Pumě, aby finančně přežil? Záleží na rohu trhu, který jste si vybojovali. Mám pocit, že nemusíte být součástí velké společnosti, abyste zviditelnili svoji značku. To pomáhá. Teď jsem udělal tři velké. Byl jsem návrhářem Tse - vlastně v New Yorku - a poté jsem se stal kreativním ředitelem Asprey. Pak to byla Puma.
Takže ti to fungovalo. Fungovalo to pro mě, ale bylo to také docela obtížné.
V dnešní době se hodně mluví o tlaku módního cyklu-návrháři vytvářejí šest, sedm, osm kolekcí ročně. Byli byste „sezónní“ návrháři, kdybyste mohli? Myslím, že tato představa ročních období... jako designér jste toho obětí. Protože to má hodně společného s požadavky trhu. Je to slepičí vejce, že? Pokud tato období nenabídnete, trh je mít nebude. Trh se bude muset obejít bez vás. Kdyby to bylo na mně, téměř bych udělal jednu kolekci za rok: jaro, léto a zimu vše v jednom. Měl bych části sbírky, které byly tak nějak "ostřílené", takže pokud žijete v horkém podnebí, jako je toto, budete mít něco. Jako dnes večer jsem ukázal svoji zimní kolekci, ale je příliš teplo na to, abych tu někdy nosil kabáty.
Vystavujete v Paříži a děláte to po mnoho, mnoho let. Nyní, když je Londýn, kde sídlíte, tak důležitou zastávkou rozvrhu týdne módy, uvažovali byste někdy o tom, že byste se tam ukázali? Často se mě na to ptají. Věc se má tak, že jsem se před londýnským show ukazoval v Londýně. Ukázal jsem se v Londýně asi sedm, osm let. V Paříži jsem ukazoval déle. [Když jsem odjížděl z Londýna], měl jsem pocit, že v těch dnech neprošlo dost lidí. Vyvíjíme tak velké úsilí a málo lidí to vidělo. Nyní jsme si našli cestu v Paříži. Máme slot - myslíme si, že je dobrý. Návrat do Londýna pro mě není tak snadný. Celá cesta, jak je kolekce připravena, a její načasování je pro Paříž. Musel bych udělat velké změny. Také se cítím jako typ designérů v Londýně... Myslím, že nyní existuje jednoznačný přístup. Ve dnech, kdy jsem tam ukazoval, jsem ukazoval s McQueenem. Předvedli jsme opravdu úžasná představení. Opravdu jsme posunuli hranice. V dnešní době si myslím, že spousta designérů chce jen podnikat. Což respektuji. Ale v mém případě to bylo vždy také o tom, udělat něco nového. Cítil bych se teď v Londýně trochu divně, protože si myslím, že tamní návrháři jsou svým způsobem více komerční. Jsme komerční, ale já jsem někdo, komu záleží na novosti i na podnikání.