Jak Patrik Sandberg prošel od amatérské hudební bloggerky po kreativní ředitelku CR Studio

V naší dlouhotrvající sérii „Jak to dělám,“ hovoříme s lidmi, kteří se živí módním a kosmetickým průmyslem, o tom, jak vnikli dovnitř a našli úspěch.

Během 10 minut po vyskočení telefonu s Patrikem Sandbergem se dozvídám hodně o novém kreativním řediteli CR Muži a Módní kniha ČR. Narodil se v malebném městečku v severní Kalifornii, které se často používá jako pozadí pro filmy, a nepatří k typickým módním typům, které své formativní roky strávily hledáním úvodníků v Móda. „Móda nikdy nebyla na mém radaru,“ říká na začátku našeho rozhovoru. Sandberg byl popkulturní dítě, které chtělo vyrůst, aby točilo filmy a pracovalo s hudebními ikonami madona.

Jak se to stalo, vyrostl, aby pracoval s Madonnou a hrstkou jeho dalších popových kulturních hrdinů Britney Spears a Lady Gaga. Jeho kariéra, která se čte trochu jako nepravděpodobná módní pohádka, začala poté, co na sebe upoutala pozornost Omámený editorů prostřednictvím svého hudebního blogu a rozhlasového pořadu na vysoké škole. Poté začal psát o nových kapelách v San Francisku pro 

Omámený a zmatenýpři získávání titulu z angličtiny a kreativního psaní.

Po promoci se přestěhoval do New Yorku, kde se stal Nicola Formichettiasistent, který rychle dokázal, že má silnou vizi a byl plný nápadů. „Opravdu jsem se snažil tlačit designéry na Nicola - jako Telfar a Kapuce letecky - a tehdy Nicola říkala: ‚Nechci to natočit, protože to není dost dobře udělané nebo to není dost vážné,‘ “vzpomíná Sandberg. „A pamatuji si, když pro to nakonec udělal natáčení s Hoodem od Air nebo Telfara Vogue Homme Japonsko se cítilo, jako bych udělal náraz, a to pro ně v té době byla velká věc. “ 

O několik let později upustil stylingový koncert a pokračoval v psaní PROTI Časopis. Tam pomohl začít VFiles a ve 26 letech se stal vedoucím redaktorem. Před přijetím do práce v ČR od Christophera Bartleyho, Sandberg si odpočinul od časopisů a začal spolupracovat s řadou reklamních agentur na copywritingu, kreativním směřování, castingu a strategii pro značky jako Nike a H&M. Do redakce se vrátil loni v srpnu, když nastoupil CR Muži jako její redaktor a kreativní ředitel, dohlížející na rebrand publikace. V únoru, Carine Roitfeld povýšil na kreativního ředitele obou CR Muži a Módní kniha ČR.

Mluvili jsme se Sandbergem o tom, jak náhodou skončil v módě, jak přišel se svou vizí CR Muži a proč je Roitfeld nejlepší šéf. Přečtěte si hlavní body.

Související články
How Lindsay Peoples Wagner Worked Her Way From Closet Intern to Editor-In-Chief at 'Teen Vogue'
Jak Choire Sicha přešel z amatérského bloggeru na editora stylů 'The New York Times'
Nikdy předtím neviděná fotografie prince od Stevena Kleina pokrývá „Pánskou knihu CR“

Co vás jako první zaujalo na módě?

Když se uskutečnila prohlídka Madonniných blonďatých ambicí, byl jsem velmi mladý. Moje rodina byla na dovolené s několika přáteli a vysílalo se to jako koncertní speciál. Sledovali jsme to a moje matka na nás křičela: „To nesmíš sledovat, to je pro dospělé!“ Tak jsme se vplížili do ložnice nahoře a sledovali jsme to na té televizi. Říkal jsem si „tohle je ta nejlepší věc, kterou jsem kdy viděl“. Vidět to všechno Jean Paul Gaultier ve velmi mladém věku jsem si uvědomil oblečení jiným způsobem.

Jaké zkušenosti jste získali v dětství, které vás vedly k kariéře v médiích a módě?

Vždycky jsem byl spisovatel a od malička jsem věděl, že jsem spisovatel a že je to něco, v čem jsem velmi dobrý. Vždycky jsem chtěl pracovat s popovou hvězdou a na filmu. Když jsem vyrůstal, v mém rodném městě se natáčela spousta filmů; Vyrůstal jsem ve městě Petaluma v Kalifornii, které je velmi malebné - je to vlastně místo, kde Ronald Reagan točil všechny své kampaně.

Vždy mě přitahovalo kouzlo filmové tvorby. Takže skutečnost, že jsem skončil v módě, mi připadá jako nehoda.

Jak jste se dostali k oboru?

Když jsem byl na vysoké škole, pracoval jsem v pornografickém průmyslu, což bylo báječné - opravdu vědí, jak platit lidem v tomto oboru, móda se mohla naučit jednu nebo dvě věci. Nebyl jsem pornohvězda, ale pracoval jsem pro porno společnosti, protože jsem žil v San Francisku.

Měl jsem rozhlasovou show a hudební blog prostřednictvím MySpace, a tak jsem skončil s tím, že jsem si vytvořil některé ze svých nejlepších přátel, kteří žili v Londýně - jedním z nich byl Matt Irwin, pozdní fotograf. Byl to můj blízký přítel a v té době upravoval sekci přední knihy Omámený a zmatenýs Robbiem Spencerem. Spřátelil jsem se s nimi, a díky tomu jsem nakonec něco dělal Omámený. Myslím, že mi bylo pravděpodobně 21 nebo 22.

Když jsem se pak v roce 2008 přestěhoval do New Yorku, potkal jsem Nicolu Formichettiho, který se také právě přestěhoval do New Yorku, a potřeboval asistenta. Moje první práce v New Yorku byla, že jsem byl Nicoliným asistentem, a tak jsem začal pracovat v módě. Navrhovali jsme velké výhonky Móda Italia a Vogue Hommes Japonsko. Rád jsem pracoval na těchto výhoncích a potkal jsem Hedi Slimane jejich prostřednictvím. Okamžitě mě hodili do ohně.

Jaké to bylo být Asistent Nicoly Formichetti?

Nikdy jsem nechtěl být stylistou. Věděl jsem, že být asistentem pro Nicolu byl odrazovým můstkem pro stylistu, protože měl tolik asistentů, kteří se předtím stali stylisty. Takže na mě velmi rychle zapůsobilo, že práce může být taková, jakou jsem z ní udělal.

Opravdu jsem se snažil tlačit designéry na Nicolu - jako Telfar a Hood by Air - a tehdy Nicola říkala: „Nechci střílet tohle, protože to není dost dobře udělané nebo to není dost vážné. "Pamatuji si, když konečně udělal natáčení s Hoodem od Air nebo Telfara pro Vogue Homme Japonsko se cítilo, jako bych udělal náraz, a to pro ně v té době byla velká věc.

Odtamtud jste přistáli na PROTI Časopis; jaké to bylo?

Začal jsem v PROTI v roce 2010 a to byl další případ, kdy byl vhozen do ohně, protože jsem byl najat, abych převzal jejich digitál. Když jsem vešel, myšlenka, se kterou jsem přišel, byla taková PROTI by měl mít digitální platformu, která je jeho vlastním kanálem. Chtěl jsem, aby byl web vlastním projektem a dělal spoustu opravdu koncepčních digitálních věcí. Potom Stephen [Gan] přivedl Julie Anne Quay, která byla vedoucím redaktorem v PROTI, a skrz to, VFiles začal.

Byl jsem jedním z původních tvůrců VFiles. Poté jsem spustil PROTIsociální média; potom Stephen vyhodil vedoucího redaktora a já [převzal], takže jsem si hned rezervoval výhonky.

Cítili jste se připraveni na tento druh odpovědnosti?

Cítil jsem se na to připraven. Šíleně jsem se cítil trochu opožděně, protože jsem vždy cítil 10 kroků před sebou. Nevím, kde jsem vzal tu důvěru.

Práce v časopise, který je zaměřen na celebrity, mě opravdu povzbudilo oslovit všechny své hrdiny. Můj první úplný problém tam byl s Britney Spears. Můj poslední PROTI problém - což bylo PROTI 100 - byla také Britney Spears. Všechno začíná a končí u Britney.

V čem jsi si vzal čas? PROTI?

Byl jsem v PROTI šest let, takže tam jsem našel svůj hlas v úvodníku. Protože jsem v malém týmu, velmi jsem se podílel na všem: Koncept natáčení, umělecký směr natáčení, casting, stylista, fotografové, uvedení do provozu a produkce.

Stephen Gan je kreativní ředitel, ale je také redaktor a mám pocit, že jsem se naučil dělat obě věci, protože to byl způsob, jakým pracuje.

Jak jste se seznámili s Carine Roitfeld?

Poprvé jsem se setkal s Carine, než začala Módní kniha ČR. Když odešla Móda Paris, začala dělat věci pro PROTI; ona a Mario Testino spolu s Kate Winslet na obálce udělali celý problém. Byl to problém, který byl věnován Elizabeth Taylorové, takže jsme s Carine na tom opravdu úzce spolupracovali. To byl začátek a pak, když začala ČRPracovala mimo naši kancelář.

Redaktorem byl Christopher Bartley ČR, ale byl redaktorem PROTI když jsem tam začal pracovat. Vždy jsem s ním byl blízko a s Jorge Garciom, který je vydavatelem ČR, tak mě přivedli, protože Carine hledala nový směr Pánská kniha ČR, které jsme přejmenovali a nyní nazýváme CR Muži. Udělal jsem jeden problém, což je problém s LaKeith Stanfieldem na obálce, který natočil Roe Etheridge, a dostal opravdu dobrou odezvu. Carine se cítila připravená tlačit ČR do nového směru, a tak mě přivedla i ke kreativním přímým ženám. Jaro je moje první číslo.

Jaká byla vaše vize? CR Muži?

Pánská móda je teď mnohem svobodnější a mnohem zábavnější, než když jsem ji přestal dělat V. Muž. Tehdy bylo všechno o oblecích... že GQ monopol chuti. Muži jsou nyní ochotni se bujněji oblékat. Je to osvobozenější druh vize pánské módy. Když se podíváte na Carine a veškerou její práci za ta léta, cítím ten typ osvobození a neuctivost - chci říct, její kniha se jmenovala „Neúctivý“ a vždy to byla tak silná součást toho, ona dělá. Cítím, že je to velmi pařížské; je na tom něco velmi sexy.

Na první jsem měl jen měsíc CR Muži problém, takže se to sešlo opravdu rychle. Jakmile uděláte jeden problém, jsou věci, se kterými nejste spokojení, nebo věci, které byste udělali jinak - vždy se snažíte to pro příště zdokonalit. Myslím, že budou jen lepší a lepší.

Jaké to je spolupracovat s Carine?

Je to nejlepší. Ona je nejlepší. Protože jsem v módním průmyslu více než 10 let, myslím, že je to velmi povrchní a velmi falešný byznys. To, co se doopravdy dozvíte, je, že existuje tento syntetický soulad, který má každý, kde na povrchu jsou všichni pozitivní a optimističtí, ale pak když skutečně pracujete v módě, uvědomíte si, že lidé jsou docela motivováni chamtivostí a sobectvím a nejsou vždy otevření novému nápady.

Je snadné se unavit a pracoval jsem v situacích a s lidmi, kteří byli docela negativní a byli svědky toho, jak by měli nad lidmi moc. Zjistil jsem, že je to všechno opravdu poutavé a bylo to pro mě příjemné vzdělání, protože když jste kolem takových lidí, uvědomíte si, že tohle je způsob, jakým nikdy nechci pracovat. Zní to jako klišé, ale je velmi vzácné, že najdete někoho, kde je duch toho, co dělají, tak ryzí a radostný. S Carine všechno, co dělá v módě, opravdu miluje, a ona je skutečně inspirovaná a není snob.

Je tu něco, co je na ní tak čisté a že je velmi snadné s ní spolupracovat a vyjadřovat své názory, vyjadřovat myšlenky a diskutovat. Možná proto, že je Evropanka, má ke všemu laissez-faire postoj. Na konci dne je to jen móda a není to tak vážné. Je to takový závan čerstvého vzduchu. Každý, kdo dostane šanci pracovat s Carine, by měl, protože se mu to bude líbit.

Co byste poradil někomu, kdo chce pracovat v oboru?

Dostávám se do situací, které pro mě nejsou nutně dobré, protože to je jen část mé osobnosti - v jádru jsem novinář. Jsem ochotný snášet věci, které možná někteří jiní nejsou, ale řekl bych to před vámi vstupte do módního průmyslu, musíte k sobě být upřímní, že je to podnikání, kterému vládne peníze. Pokud nepocházíte z peněz, není pro vás místo. Jako by ten, kdo má nejvíce peněz, vždy zatáhl za nitky. Kdo má nejbohatší rodiče, práci vždy dostane. Je to všechno o tom, koho znáte, a pokud přijdete tak, jako já, kde jste opravdu plní nápadů a máte velmi silnou vizi, nikdy to nebude jednoduché. Budete muset kopat a křičet a bojovat a drápat.

Nikoho nepíchejte, ale vždy jsem musel být dotlačený a své názory vyjadřovat velmi přesvědčivým způsobem, abych někoho přiměl k čemukoli - ale myslím si, že to je také součást práce redaktora. Pokud nemáte tuto houževnatost, pak byste pravděpodobně měli hledat něco jiného; možná by bylo lepší udělat něco, co platí více, protože ani v redakci není mnoho peněz.

Pokud jste pro to opravdu zapálení, musíte si vytvořit silnou kůži a nemůžete se držet svých myšlenek. Musíte mít silnou vůli a musíte věřit tomu, co děláte, a nenechat se snadno vykolejit.

Jaké jsou vaše konečné kariérní cíle?

Jsme do značné míry generace, která nechce být uvízlá v jedné roli, což bylo těžké uvést na trh a projevit. Byl jsem spisovatel; Byl jsem stylista; Byl jsem přidruženým kreativním ředitelem; nezávislý pracovník; Byl jsem kreativní ředitel; Pracoval jsem ve filmu, videu, se vším.

Vždy jsem byl veřejně považován za spisovatele a jakmile jsou všichni jako, jsi spisovatel, těžko tě vnímají jako cokoli jiného - i když v době, pro kterou jsem psal časopisů a redigování časopisů, dělal jsem také komerční kreativní směr, a tím jsem si dělal svoje peníze.

Kdybych se mohl vrátit, nedal bych na sebe nálepku, že jsem spisovatel. I když miluji, že jsem spisovatel, mám pocit, že jsem dostal holubník. Většina lidí si myslí, že redaktoři pouze upravují články; neuvědomují si, že fotografům představujete stylisty, že se scházíte, abyste přišli s kreativními nápady, že jste na place a vlastně řídíte natáčení. Lidé si nebyli zcela vědomi toho, že to dělám, a proto být nyní považován za kreativního ředitele byl cíl, což jsem pocit, že jsem stále v procesu dosahování, přestože jsem nyní CR Studio reprezentován jako kreativa ředitel.

Chci dál pracovat ve filmu. Pracoval jsem s tolika popovými hvězdami a práce s nimi mě velmi bavila. Hudebníci mají obal alba a dělají hudební videa, živá vystoupení, turné a mají merch. Je toho hodně na hraní, takže bych chtěl pracovat vážněji s hudebním umělcem.

Miluji časopisy tak moc. Vyrostl jsem na časopisech a mám pocit, že je to taková výsada, že je můžu dělat. Dokud mi to bude dovoleno, chci v tom pokračovat. Mám pocit, že bych měl být schopen dělat všechno, co chci - a stejně by to měl dělat každý.

Tento rozhovor byl z důvodu srozumitelnosti upraven a zkrácen.

Nenechte si ujít nejnovější novinky z módního průmyslu. Přihlaste se k odběru denního zpravodaje Fashionista.