Technologie módního designu a udržitelný textil

„Technologie je opravdu sexy! Pro mě je to lepší než štíhlá štípaná sukně. “

Stella McCartney možná na pódiu v Móda's Síly módy začátkem tohoto měsíce, ale člověk měl pocit, že to myslí smrtelně vážně. Britský designér hovořil o jevišti etický a udržitelný módy, a rychle si vytvořila spojení mezi dobrým zacházením s planetou a aktualizací staromódních-a neuvěřitelně nehospodárných, toxických a znečišťujících-výrobních metod. Pro ni, začlenění nového technologie do té rovnice je jasná volba.

„Mladší generace, to je pro ně jako zbytečnost,“ řekla. „Pokud máš to štěstí, že máš podnikání, myslím, že k tomu musíš přistupovat takto.“

McCartney není jediná, kdo hledá v Silicon Valley nápady, které by jí mohly pomoci katapultovat společnost na špičku úsilí v oblasti designu i ochrany životního prostředí. Od startupů využívajících bakterie přes přirozené barvení tkanin až po zavedené hráče z oboru, kteří používají chemii k uzavření recyklační smyčky, se objevuje celá řada nových objevů. Pokračujte v čtení, abyste se dozvěděli o některých nejzajímavějších událostech, které mají potenciál změnit budoucnost módy.

Barviva produkovaná bakteriemi

Chcete -li vidět negativní dopady, které může mít barvivo na planetu, stačí se podívat na řeky Čína a Bangladéš které nesou barvu oblečení příští sezóny kvůli nesprávné likvidaci barviva. Množství vodního odpadu, který je součástí barvení, je také problematické.

„Bavlněné tričko potřebuje k pěstování, výrobě a přepravě přibližně 700 galonů vody, přičemž 20 procent a více této vody se použije pouze v procesu barvení,“ vysvětluje Natsai Chieza prostřednictvím e-mailu.

Chieza je biodesigner za společností Faber Futures a sídlem designéra v Ginkgo Bioworks, kde pracuje na metodě, která využívá k barvení tkanin pigmenty vylučované bakteriemi. Tato technika dramaticky snižuje spotřebu vody a k barvení a vyžaduje méně než sedm uncí vody jeden librový kus hedvábí a samotný pigment je přirozeně a netoxicky vytvořen bakterie. I když stále existují překážky, které je třeba překonat, než budou výsledky, kterých je Chieza schopna dosáhnout v Petriho misce, replikovat na větší měřítko, příležitost k udržitelné módě je tak velká, že si je jistá, že dříve na trhu bude oblečení obarvené bakteriemi dlouho.

„Intervence, které se zabývají používáním vody i chemikálií v textilním průmyslu, jsou neuvěřitelně vzácné, takže jde o oblast vývoje, kterou mnozí velmi pozorně sledují,“ poznamenává.

Laboratorně pěstovaná kůže

Kůže může být odolná, a proto není tak jednorázová jako mnoho oblíbených módních materiálů, ale je velká Díky emisní stopě a toxickým chemikáliím, které se podílejí na činění, to má daleko k jednoznačné volbě udržitelnosti zastánci. A zatímco mnozí tvrdí, že kožený průmysl jako vedlejší produkt masného průmyslu ve své podstatě omezuje plýtvání, u mnoha dalších (zejména aktivistů za práva zvířat) tato logika neplatí.

To je kde Moderní louka, přichází společnost, která „pěstuje“ kůži v laboratoři využívající kvasinkovou fermentaci k produkci kolagenu.

„Společnost byla založena, protože náš generální ředitel a spoluzakladatel se zabýval dopadem všech hospodářských zvířat na životní prostředí které jsme vychovávali na planetě, “říká vedoucí komunikace Modern Meadow Natalia Krasnodebska Fashionistovi nad telefon. „Když se podíváme na čísla, náš populační růst nemůže podpořit stáda, která bychom potřebovali, aby odpovídala naší současné úrovni spotřeby masa a kůže.“

Vytváření kůže způsobem Modern Meadow eliminuje potřebu chovu (a zabíjení) zvířat, snižuje plýtvání vytvářením „kůží“ bez nedokonalosti nebo nerovné hrany, které je třeba zlikvidovat, a omezuje negativní dopad opalování snížením obsahu chemikálií zapojen. Udržitelnost přináší výhody - stejně jako konstrukční možnosti, které jsou z materiálu, který tomu tak je přizpůsobitelné a nové - dosud vedly k tomu, že na Modern Meadow oslovilo více než 130 společností spolupráce. První produkty s kůží Modern Meadow budou uvedeny na trh s partnery značky v luxusních a aktivních oděvech v příštím roce.

Textilie na bázi řasy

Kelp roste rychleji než téměř jakýkoli organismus na Zemi, včetně bambusu. Proč je tedy nesklízíme místo těžších zdrojů, jako jsou stromy, které se hromadně kácí a vytvářejí látky jako hedvábí a viskóza? Li AlgiKnit má svou cestu, brzy můžeme přejít.

Výzkumná skupina pro biomateriály založená na NYC, složená z bývalých VEJÍT SE a Pratt studenti, kteří se sešli, aby soutěžili a vyhráli první BioDesign Challenge ocenění v roce 2016, vyvinula přízi vyrobenou z biopolymerů extrahovaných z řasy. Stejně jako vlna nebo bavlna je materiál dostatečně odolný pro dlouhodobé nošení, ale přesto je nakonec biologicky rozložitelný. Tým doufá, že by jejich příze na bázi řasy mohla jednou nahradit syntetické materiály na bázi ropy.

„Doufám pro spotřebitele, že by mohli být trochu otevřenější ohledně materiálů, které tam existují,“ říká po telefonu členka týmu AlgiKnit Aleksandra Goseiwski.

AlgiKnit vyrobila jeden nositelný oděv, ručně pletený samotnou Gosiewski, ale tým předpokládá, že do vytvoření produktu, který by mohl být komerčně životaschopný, je to ještě zhruba rok. Přesto zůstávají nadějní, pokud jde o dopad na životní prostředí, který mohou mít řasy na bázi řas v dlouhodobém horizontu.

„V globálním měřítku doufáme, že je to něco, co může potenciálně snížit plýtvání textilem a vodou a eliminovat skleníkové plyny,“ říká Goseiwski.

Syntetické pavoučí hedvábí

Spider hedvábí je neuvěřitelně trvanlivé a elastické hedvábí, které je pevnější než ocel a je ve své podstatě ekologické. Ale skutečnost, že pavouci budou doslova jíst navzájem pokud jsou drženi v těsném sousedství, znamená to, že nemohou být chováni jako jejich jemnější hedvábně se točící bratranec bource morušového. Výsledkem je, že textilie z pavoučího hedvábí byly v historii výjimečně vzácné, přičemž nejvýznamnějším odlehlým bodem byl kus látky, který 70 lidí na čtyři roky.

Několik startupů se pokouší tento problém vyřešit vytvořením syntetického pavoučího hedvábí se sídlem v USA Závity šroubůuvolňující první komerčně dostupný produkt z pavoučího hedvábí na světě v březnu. Letos na podzim se startup spojil se Stellou McCartneyovou a vytvořil několik kusů syntetického pavoučího hedvábí, z nichž jeden byl představen v MoMa's „Je móda moderní?" výstava. Udržitelnost a přitažlivost látky bez krutosti jsou zřejmé, ale skutečnost, že drží barvivo lépe než tradiční hedvábí, je přitažlivá i z hlediska designu.

Je to důkaz, pokud jde o McCartneyho, že technologie a udržitelnost vytvářejí přirozené manželství - a že obojí by mělo být součástí probíhající konverzace pro kohokoli v módě.

„Nyní se opravdu díváme na technologii jako na společnost,“ poznamenal McCartney na konferenci Forces of Fashion. „Pravděpodobně jsme více v souladu s tím, co se děje v San Francisku, než s tím, co se děje v módním průmyslu.“

Recyklace řízená chemií

Snaha o uzavřený smyčkový módní systém-ve kterém by každá součást oděvu mohla být znovu použita na konci svého život-narůstá a řada značek zaměřených na udržitelnost nyní umožňuje zákazníkům nosit staré oblečení recyklace.

Ale pravdou je, že dosud neexistuje technologie, která by zcela znovu používala staré oděvy jako celek, zvláště pokud je tkanina silně zbarvená nebo roztrhaná. To znamená, že několik tun oblečení shromážděných dobře míněnými společnostmi nemusí nutně kam jít.

Nedávný průlom provedený Hongkongským výzkumným ústavem textilu a oděvů (HKRITA) ve spolupráci s nadací H&M Foundation, neziskovou organizací financovanou stejnou švédskou rodinou, která byla založena H&M, může to začít řešit. HKRITA oznámil v září, že úspěšně vyvinula způsob oddělování bavlny a polyesteru ve směsích poly-bavlny, který by umožnil oba materiály poté recyklovat do nových přízí. Tento proces využívá k oddělení vláken teplo, minimální množství vody a méně než 5 procent biologicky rozložitelné zelené chemikálie. Zvláště u polyesteru nedochází v důsledku procesu ke ztrátě kvality.

„Naše zapojení do módního průmyslu je vždy s úplným průmyslovým dopadem/perspektivou open source,“ uvádí H&M Foundation vedoucí inovací Erik Bang říká Fashionista e -mailem s tím, že technologie není vytvářena pro H&M výhradně. „Pokud uspějeme při rozšiřování a komercializaci technologií, v zásadě je rozdáme komukoli, kdo je použije.“

Chcete mít nejprve novinky z módního průmyslu? Přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje.