Alexander Lewis je londýnský štítek ke sledování

Alexander LewisJmenovitý štítek může být pouhé čtyři roky mladý, ale už si získal pevné fanoušky v (bývalých) style.com velikánech Timovi Blanksovi a Maya Singer a nedávno byla vybrána jako součást Swarovski Designers Collective 2016 po boku Petera Pilotta a Thomase Tait. Mladý návrhář, narozený v Brazílii, vyrostl v Londýně a získal vzdělání v LA, se rychle stal známým díky svému dokonalému krejčovství, které se mísilo s citlivostí tekutin mladé moderní ženy.

Neobvyklé pro designéra, který se vyučil v pánském oblečení na Savile Row (před spuštěním vlastního labelu v listopadu 2011), jsou jeho kolekce důsledně v recenzích popsáno jako „neochvějné“. Dívka Alexandra Lewise je v podstatě uvolněná, odvážná a ochotná riskovat a přitom vždy zůstat bezvadně ostrý. Tím, že pro každou sezónu vybral úplně jinou múzu, vytvořil řadu demografických údajů. Před podzimem 2014 byla dívka LA Chola, zatímco před podzimem 2015 byla mladá konzervativní židovská manželka. Společné vlákno: kavalír a cestovatelské myšlení s láskou k zábavné módě.

Sedli jsme si s mladým designérem (a Ryo, jeho Shiba Inu), abychom si promluvili o LA vs. Londýn, jeho krátký vzhled „The Hills“ a jeho trajektorie od asistenta Andreho Leona Talleyho po vycházející hvězdu britské módy.

Studoval jsi na USC. Jak se vám stalo, že jste se přestěhovali z místa tak uvolněného jako LA do práce někde tak přísného a tradičního, jako je Savile Row?

Pracovní morálka na Savile Row je ve skutečnosti velmi uvolněná; jsou to jen klienti, kteří vystupují s mnohem vybroušenějším přístupem. Zatímco v LA, jakkoli mohou lidé vypadat uvolněně, ať už jde o džíny, tričko, koženou bundu a boty, stále je to stálo pravděpodobně 5 000 dolarů a ráno bolesti hlavy, aby zjistili, jaké tričko si obléknout.

Pracovala jste v obchodě s návrhářským oblečením Vintage Decades v LA, než jste se přestěhovala zpět do Londýna a začala svou krejčovskou kariéru. Jak váš čas tam ovlivnil vaši práci?

Dalo mi to referenční rámec a perspektivu, kterou bych jinak neměl. Většinou jsem se díval na oděvy ze 70. let, designéry jako Arnold Scaasi a Halston, ale měli jsme kousky už od konce 90. let 19. století. Mohl jsem se podívat dovnitř oděvu a zjistit, jak byl dokončen, nebo se podívat na střih šatů nebo jak byl proveden korzet. Je to jako byste se učili jazyk, který byste chtěli začít latinou, protože je kořenem všech moderních románských jazyků.

Řekněte nám o svém čase s Andre Leonem Talleym.

Pracoval jsem s ním několik měsíců, když pracoval v LA Móda, ale také jako hostitel dvou akcí pro Oscary. Jednou byla vinobraní oscarová módní přehlídka, která se dělala pro akademii, která se stala docela slavnou, protože byla na "Kopce„Když Whitney Port spadla na schodiště v šatech, které měla Hilary Swank, když získala Oscara. Takže jsem musel být na "The Hills" také pro svůj čas s Andreem - velmi mírné, mrkněte a chybíte mi!

Byla to opravdu zábava, jezdil jsem po celém městě a dělal bláznivé věci, o kterých jsem si myslel, že jsou mimo "The Ďábel nosí Pradu. “Ne proto, že by byl zlý nebo ošklivý, ale jen proto, že žádosti byly tak šílené někdy.

Jaká nejšílenější věc se ti stala?

V den předávání Oscarů, když jsme tam byli na cestě v 7 hodin ráno, jsem si uvědomil, že jsem zapomněl svůj přístupový průkaz, který jsme museli zajistit měsíc předem. André jsem nic neřekl; Jen jsem požádal řidiče, aby na cestě rychle zastavil. Ale když jsme se dostali do mého bytu, uvědomil jsem si, že jsem nechal klíče od svého domu v autě, které jsem měl v jeho hotelu. Ve smokingu jsem tedy vylezl po vnější straně svého činžovního domu do druhého patra a vnikl dovnitř posuvnými dveřmi na terase.

Svou první sbírku jste zkontrolovali na Style.com. Bylo to těžké?

Byl jsem představen Timu Blanksovi před mnoha lety Cameron v Dekádácha zůstali jsme v kontaktu. Potom shodou okolností, když jsem před čtyřmi lety odjel na Vánoce do Brazílie, seděl poblíž mě v letadle. Nakonec se mnou strávil tři dny v Sao Paulu, kde jsme obcházeli obchody s tkaninami a obchody se starožitnostmi, a sledoval mě, jak zkoumám a pracuji na sbírce. Jak viděl tento proces, při jeho spuštění jsem mu poslal e -mail a zeptal se, zda by se mohl přijít podívat na moji prezentaci. Protože to byla Paříž a já jsem byl tak blízko show Jean Paul Gaultier, on, Nicole Phelps a Amy Verner z Globe & Mail Kanada se sešla, což bylo fantastické.

Když jste se rozhodli jít do čtyř sbírek ročně, přišlo vám, že se to rychle rozšiřuje? Vyvolalo to na vás mnohem větší tlak?

Celý tým jsem byl asi před rokem jen já a teď jsme tři. Začal jsem dělat čtyři sbírky, protože jsem cítil tlak ze strany kupujících a tisku. Ale vlastně minulý týden jsem se rozhodl vrátit se k dělání dvou kolekcí ročně, ale spojením před podzimní a podzimní zimou do jedné. Jako malá společnost to dává smysl.

Máte ambice nakonec udělat show?

Našel jsem většinu kupujících a tisk dává přednost prezentaci; je to trochu flexibilnější, mohou vidět oblečení zblízka a osobně a neexistuje žádná hierarchie, která by byla uložena každému. To při show vytváří tolik špatné energie. Proč chcete tu špatnou energii, když máte sedm minut na to, abyste jim něco ukázali, oproti dvouhodinovému období, kdy mohou být lidé mnohem šťastnější? Myslím si tedy, že prezentace v tuto chvíli slouží ideologii značky lépe než show.

Podívejte se na jeho úplnou kolekci na jaro 2016 v galerii níže.