Pohrdání obklopující estetiku „dýňového koření“ se chýlí ke konci, a to je dobře.
Tuto zimu jsem bydlel ve svém Ugg boty - přinejmenším, když jsem neměl pantofle Ugg. Tentokrát jsem se plazící se břečkou ve stejné obuvi, kterou jsme s přáteli nosily před více než 10 lety, spojil s úzkými džíny vhodnými pro rok 2010, značkovými Mezera mikina a nadměrná bunda, libující si v kouzlu absolutně „základní“. Ať už to slovo nyní znamená cokoli.
Věc je, že móda „Basic Bitch ™“ už není, co bývala - konkrétně v tom, že už ve skutečnosti neexistuje. Trendy zakořeněné v masové spotřebě se vyvinuly z toho, že sloužily jako estetická stigmata, a které jsou svědectvím o způsobech, jak se náš přístup k osobnímu stylu rozrostl. V posledních několika sezónách se důraz na individualitu (a dokonce i snobství zaměřené na nákupní střediska) konečně vzdal prosté oslavě sebe sama. Koneckonců, nikdo z nás se skládá pouze z jednoho rysu, takže to znamená, že bychom neměli očekávat, že se budeme oblékat pouze v jednom stylu oblečení.
V důsledku toho jsme začali nosit to, co jsme měli jako: kousky, které nám dobře padnou nebo nám udělají radost, nebo spíše pro nás v konkrétním okamžiku fungují. Oděvy se nyní staly méně o sociálních návrzích nebo indikátorech něčí trendové oddanosti. Nakonec jde spíše o nepořádek autenticity. Některé dny jsme vinobraní; ostatní dny jsme obchodní značky. Být nyní „základní“ znamená být tím, čím chcete.
V roce 2018 je „základní“ stále nabitý termín, který naznačuje, že jeho nositel není sám o sobě dostatečně zajímavý pěstovat svůj vlastní smysl pro styl a lpět na značkách nebo trendech, které jsou nevysvětlitelně bzučivé nebo celebrity schválené jako výsledek. (Vezměte v úvahu vzestup mých milovaných Uggů v raných aughts, popularizovaných dobře zdokumentovaným pouličním stylem Mischa Barton nebo prostřednictvím obsazení "Kopce.") Ale pak se to zkomplikuje. Poté, co byly první trendy odmítnuty tvůrci odlehlých stylů, jsou dotyčné trendy nadále přijímány právě tou sektou, která je ironicky nosí, dokud se trendy nevrátí do hlavního proudu. To zase tyto kousky znovu odsoudí k smrti - dokud nebudou vzkříšeni ještě jednou, o několik let později.
Líbí se "normcore" a následně "gorpcore" jsou vynikající příklady. První z nich, předobraz slov „normální“ a „hardcore“, poprvé vstoupil do průmyslového lexikonu na začátku roku 2014. Výbušnina The New York Times článek podrobně popsal trend jako reprezentativní pro ty, kteří se vášnivě nestarají o módu, vybavili se pohodlím od hlavy až k patě a vášnivou nevýrazností-nebo podle New York“,„ druh stylu značky táta, který jste možná kdysi spojovali s Jerrym Seinfeldem, ale transponováno na studenta Cooper Union s brýlemi Williama Gibsona. “Některé prvky„ normcore “ jednotný - Tenisky Stan Smith, pro jednoho - chyceni a do té míry, že se stali „základními“ sami o sobě. „Gorpcore“, představované jako „nové normcore“ loni na jaře s kempingově elegantním oblečením North Face rouna a kamuflážní potisky, následovalo několik let poté.
„Myslím, že se lidé do svého vztahu k módě„ základní mrchy “opravdu opřeli - jde o to, vlastnit svoji„ základní mrchu “,“ vysvětluje ředitelka Elle.com Fashion Features Nikki Ogunnaike. Je to snazší, když uvedete styl na pravou míru se vším ostatním, co se ve světě děje. Jak nám Ogunnaike připomíná: „Musíme řešit větší věci.“ Když se kyvadlo stylu vrátí zpět a vrátí se s několika trendy z minulosti, bude snazší jít s ním.
„Viděli jste to s růžovým a dýňovým kořením,“ říká Ogunnaike. „Jakákoli chytrá značka by se do toho opřela a přijala to, a ne odcizila jejich věrnou klientelu.“
Související články
Pochopitelně zesílil pocit naléhavosti v naší kulturní a politické krajině posun priorit a naopak zdůraznil solidaritu s méně naléhavými záležitostmi, jako je značka hierarchie. V módě je to zvláště patrné s nárůstem maloobchodních prodejen (jako je například Žhavé téma) a kdysi hlavní značky, nyní retro-aktivní značky oblečení (jako Mistr, Fila, Reebok a Puma), z nichž všechny se staly neironicky trendovými a přitom zůstávají šokujícím způsobem dostupné.
Kromě toho kolekce, které se mohou pochlubit širší škálou velikosti, a značky, které přišly na hodnotě inkluze nad vyloučením, jsou oslavovány a přijímány z důvodu meteorického vzestupu zakřivení supermodelka Ashley Graham do malé, ale významné posílení v rozmanitosti velikosti přistávací dráhy. (I když, pro záznam, je tu ještě dlouhá cesta.) Se všemi způsoby, jakými je oblečení (velmi, velmi, velmi postupně) stává se více reprezentativní pro širší většinu spotřebitelů, nic nevypadá horší, než použít něčí vkus jako rozšíření širšího pojetí „my“ versus „oni“.
Sidney Morgan-Petro, maloobchodní redaktor WGSN, se domnívá, že tato hybná síla do značné míry závisí na jazyce, který jsme začali používat. „V poslední době se více než na módu zaměřuje na vývoj fráze [‚ základní ‘],“ říká. „Jako většina virálních trendů a jazyka se tento termín nesl na vlně masového přijetí a následného odporu, který je v současné době konfrontován se svou negativní a neinkluzivní značkou úsudku.“
Je to něco, co jsme u značek obchoďáků viděli docela často, zejména proto, že samotný maloobchod je na křižovatce. Teen oddaný Abercrombie & Fitch strávil posledních pět a více let agresivním rebrandingem, zahrnujícím rozšířené dimenzování a inkluzivnější casting, aby napravil své dekády škodlivého, vylučujícího výkonu. Zatímco úsilí A & F je se konečně uchytili u zákazníků, řetězec dalších značek obchoďáků - včetně Wet Seal, Payless a The Limited - pocítil v roce 2017 bodnutí bankrotu, bez ohledu na to, jak nostalgicky nás mohli vyvolat. Jediný způsob, jak se tomu vyhnout? Jděte s dobou.
„Cokoli spojené s okázalými logy a exkluzivním přístupem se muselo znovu upravit, a to jak u jejich produktů, tak u jejich marketingu,“ vysvětluje Morgan-Petro. „Spotřebitelé kladou menší důraz na značky a více na klasické položky. Být „základní“ v tomto kontextu tedy ve skutečnosti není vůbec tak špatné. “
To vysvětluje vzkříšení těch značek, které v jednu chvíli trpěly poklesem prodeje po odcizení své stávající zákaznické základny: značky jako Gap a Klub Monaco, které nedávno zahájily vyprodané sbírky kapslí; nebo J.Crew, jehož znovu vydané archivní kusy jsou jistě zakořeněni v naší chuti k nostalgii; nebo dokonce Kappa, Adidas a Steve Madden, z nichž všichni se dvoří mileniálům a generacím ve věku Z s opakovaným vydáváním kousků, které jsme nosili jako děti. Sečteno a podtrženo však je, že všechny výše uvedené hrají v naší zálibě v nostalgii a zároveň působí, že tyto nové (staré) kousky vypadají jako novinka. Možná jsem Kappa v roce 1999 nenáviděl - vždy mi to připomene chlapa, kterého nemám rád - ale teď vážně uvažuji jejich žabky, protože mi připomínají, jak snadný byl život, když mým největším problémem bylo znelíbení nějakého frajera jménem Adam.
„Značky se střelily do nohy z jednoho ze dvou důvodů: buď vystavovat toho vylučujícího, elitářského postoj na počátku dvacátých let, kdy to byla ta „skvělá“ věc, nebo přeexponováním, “dodává Morgan-Petro. Aby s tím bojovala, doporučuje, aby zmíněné „základní“ značky obchoďáku přijaly tuto „zamilovanost do“newstalgia.'"
„Skutečný rebrand od základů by mohl zachránit některé z těchto„ základních “značek,“ dodává. „Budou muset přepracovat produktové řady s klasičtějším přístupem nebo se spojit se správným spolupracovníkem pro sběr kapslí. Pohlcující značkový vyskakovací zážitek s instagramovatelnými fotografickými operacemi rozhodně neublíží ani vaší emocionální návratnosti investic, a přidejte k tomu inkluzivní nebo způsobenou kampaň. “
Morgan-Petro také navrhuje něco mnohem jednoduššího (a nákladově efektivního): Různé úpravy kusů mohou mít obrovský dopad. Abychom nezapomněli, že v roce 2003 Paris Hilton vedle sebe začal nosit bundy North Face Juicy Couture tepláky a oblečení na volný čas. Dnes však vidíme Juicy spárovanou s „sofistikovanějšími“ nebo formálnějšími kousky, zejména po značce spolupracoval s Vetements, najal cool-hollywoodský stylista Jamie Mizrahia držel své vůbec první show NYFW - s cílem učinit ji ještě relevantnější, než byla v roce 2003. (Když už mluvíme o reinvenci: Špičkový pařížský label Y/Project debutoval stehna vysoké Uggs minulý rok na dráze. Udělejte z toho, co chcete.)
Nastal z naší strany odpor vůči značkám, které se postavily jako odraz konkrétního (čtěte: „lepšího“) životního stylu? Nyní je na značkách, aby se vešly do našich životů, ne na nás, abychom se proměnili v ideálního zákazníka; nyní máme větší sklon se smát, a ne se smát, jak to děláme s rosé v létě; teď máme na sobě to, co chceme a v čem se cítíme dobře, než to, co nám bylo řečeno. O tom má být móda: sebepřijetí, identita a výraz. Oblečení nikdy nebylo nepřítelem. Postoje spojené s oblečením mají.
Ať už mluvíme o konkrétních značkách nebo oděvních stylech, ani jeden by neměl být používán jako prostředek úsudku nebo jako způsob rozdělení nositelů do vrstev. Nakonec je nás kdo rozhoduje, pro koho jsou trendy: pro nás nebo ne pro nás. A vybrat (nebo nevybrat) něco neodráží to, kdo jsme ve skupině. Odráží naši vlastní individualitu.
Ve skutečnosti „základní mrcha“ nikdy neexistovala. Byla to mýtus, který jsme snili, abychom vysvětlili naši zášť a nepřátelství vůči masové popularitě. Byla to naše nejistota, bubnovaná do fyzické podoby, kterou jsme používali k ukřižování určitých trendů, které se nám nelíbily. Ale teď víme, že nikdy nebyla skutečná. Proto se necítím špatně, když nosím její boty Ugg.
Fotografie z domovské stránky: Christian Vierig/Getty Images
Přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje a získejte nejnovější zprávy z oboru každý den ve své doručené poště.