Jak Kalen Kaminski z Upstate proměnil šátek z kravaty na úplnou řadu dámského oblečení

V naší dlouhotrvající sérii „Jak to dělám,“ hovoříme s lidmi, kteří se živí módním průmyslem, o tom, jak vnikli dovnitř a našli úspěch.

Pro outsidera by se mohlo zdát, že zakladatel Upstate Kalen Kaminski má tajnou kmotru víl, která se dívá na její rychle rostoucí kariéru. Nestudovala módu a nebortila svá léta prostřednictvím interního systému. Na zahájení podnikání ani na půjčení peněz od rodičů nemusela ani spěchat na financování osiva.

Pracovala však neuvěřitelně tvrdě. V roce 2011 začali Kaminski a jeho kamarádka Astrid Chastka (která od té doby opustila značku) Upstate umírajícími šátky ve vanách jejich newyorských bytů. Od té doby se řada rozrostla na úplnou dámskou kolekci známou svými vynalézavě kravatovými potisky a zářivé odstíny čistých, snadných tvarů, jako jsou kimonové topy, maxi šaty, ostré knoflíčky a ostré límce kombinézy. Před dvěma lety se Kaminski přestěhovala se svou společností do studia Greenpoint v Brooklynu, které je dostatečně prostorné pro umístění pracovního stolu pro všechny její projekty barviv a tkanin, několik stojanů na vzorky, průmyslové umyvadlo a-nejdůležitější pro Kaminski-pračka se sušičkou jednotka.

Rozvíjející se návrhářka si více než ráda udělala přestávku v experimentování s novými barvivovými technikami (a v podnikání), aby si popovídala o její profesní cestě od antropologie k módní návrhářce a o tom, jak rozšiřuje Upstate do nových kategorií, od konfekce po Domov.

Řekni mi o svém pozadí. Jak jste založili Upstate?

Můj přítel a já jsme zahájili linku v roce 2011, protože jsme oba milovali výrobu věcí a všimli jsme si chybějící části na trhu: tyto zábaly, které jsme chtěli udělat. Začali jsme tedy experimentovat s indigem a shibori a začali vyrábět šátky - a bylo to Před celým šílenstvím indiga mám pocit, že je teď všude - ale my jsme vyrobili toto syrové hedvábné indigo šály. Ty vzlétly v roce 2011 a poté v roce 2012 jsme spolupracovali s online prodejcem [Nějakého druhu] udělat top a to se hned vyprodalo, tak jsme se potom pustili do dámského oblečení a minulý rok jsme to jen já, protože jsme se s obchodním partnerem rozešli.

Nepocházíte z přísného módního prostředí. Co jste dělali, než jste začali podnikat?

Vyrostl jsem v Coloradu v Boulderu a vždy se mi děly umělecké projekty, ať už šlo o projekty šití nebo šperky. Nechodil jsem do školy kvůli designu, šel jsem do školy pro antropologii. Potom, když jsem se přestěhoval do New Yorku, začal jsem pracovat pro scénografa a pak jsem začal s prop stylem a byl prostě se vždy opravdu zajímal o různé textilie a výrobu věcí, a tak to prostě nějak vyrostlo že.

Upstate používá speciální proces barvení shibori, řekněte mi o tom více.

Je to v podstatě tato starodávná forma japonského tie-dye, kde látku určitým způsobem skládáte a svazujete a existují všechny různé techniky. Existuje arashi technika, kdy ji omotáte kolem hadice, a pak další technika, kde složíte a vložíte do ní dřevěné bloky a upnete ji. Začali jsme tedy s několika tradičnějšími technikami, ale jak roky plynuly, jsou to spíše naše vlastní vytvořené techniky. Takže to ještě není úplně shibori. Takhle je to proces částic [ukazuje na její triko s knoflíkovou barvou na knoflíčky], rozhodně jsme ho znovu objevili.

Jak jste se dostali k technice shibori a naučili se, jak to udělat sami?

Můj spolubydlící, byl to úžasný umělec, a měl tyto úžasné shibori gobelíny a my jsme byli nakupovat, pokoušet se najít správný textil a chodit do různých textilních továren a nenašel cokoliv. Bylo to, jako by mi celou dobu ležely věci přímo před obličejem, že jsem si toho nikdy nevšiml, a pak to jednoho dne bylo jako plácnutí do obličeje. Byl jsem rád, můj bože shibori. Neměli jsme v tom žádné formální školení, takže jsme jen sledovali videa z YouTube a četli o tom knihy. A myslím, upřímně, YouTube a Google byli ti nejúžasnější učitelé, kteří se stali módním návrhářem.

Tak jste začali barvit zábaly. Jak to přerostlo ve skutečné podnikání?

Myslím, že se to stalo opravdu organicky, a protože v té době nic takového na trhu nebylo, tak to zachytila ​​spousta větších butiků. Bylo vyrobeno na zakázku, takže jsme ve skutečnosti neměli finance ani do něj nemuseli vkládat žádné peníze. A jo, prostě to nějak nabralo na obrátkách. Začali jsme pracovat s obchodním zástupcem a předváděcí místností a poté povzbudili, aby se sbírka určitým způsobem rozrůstala. Ale [obchod] opravdu udělal svou vlastní věc. Ale doma jsme vše barvili ve svých vanách, vše šili, balili a nechávali vyrábět midtown [New York] a pak až do roku před tím převrátil růst a pak se odtamtud hodně změnilo.

Takže do té doby jste neměli režijní náklady?

Ne, přestěhovali jsme se do tohoto studia před dvěma lety, jen abychom dostali pračku a sušičku. Myslím, když jsme barvili věci v mé vaně a kráčeli tři bloky k prádelně s kbelíky, já dostal se do opravdu dobré formy, ale pak jsme dosáhli bodu, ve kterém jsme byli, potřebujeme studio s pračkou a sušička. [Do té doby] bychom šli všechno vyprat, vrátit se a ušít to.

Když jste poprvé začali prodávat, pracovali jste stále na plný úvazek?

Byl jsem na volné noze a pracoval jsem pro scénografa, takže jsem pracoval docela na plný úvazek a přišel jsem domů a začal pracovat od 18 hodin. v noci někdy až do 2 hodin ráno. Před pár lety jsem pro scénografa přestal pracovat a začal jsem se tomu věnovat více na plný úvazek. Bylo to hodně práce.

Mohl byste mi říci více o barvicích a výrobních technikách?

Moje továrna na vzorky je v New Yorku a všechno vybarvím a nechám ušít sem a pak to vezmu do LA, kde děláme kusové barvení, tak to bude nejprve ušito a pak barveno tam venku v tomto konkrétním technika. Prvních pár let jsme chodili barvit domy ven a věci se vůbec nevracely, a pak jsem si uvědomil, že vlastně musíme jít dovnitř a naučit je, jak to dělat. Dalo by se to zabarvit, ale vidím, že se tím plýtvá více látky. Měli byste ji tedy nejprve ušít, ohodnotit smrštěním a poté ji po ušití obarvit. Ale každou sezónu je to opravdu křivka učení, jak zjistit, jaký je nejchytřejší a nejhospodárnější způsob.

Jak jste se dozvěděli o oděvním designu a tvorbě vzorů?

Vždy jsem byl velkým nakupujícím a sběratelem vinobraní. Takže na něčem uvidím úžasný límec a na něčem rukáv. Nejsem velký ilustrátor, ale budu dělat spoustu koláží a všechno postupně skládat dohromady a pak budu pracovat s technickým tvůrcem vzorů, který mi pomáhá to všechno dát dohromady.

Co jste si vzali ze svého antropologického a rekvizitního pozadí, které nyní používáte ve svém podnikání?

Absolvoval jsem mnoho hodin umění a antropologie a studovali jsme kmeny a kultury z celého světa, a tehdy jsem se opravdu zamiloval do různých textilií. V té době, kdybyste mi řekl, že bych měl společnost, celou řadu dámského oblečení, nevěřil bych vám, ale v tom se ten zájem pěstoval. Při prop stylingu jsem zjistil, že je to všechno týmová práce. Obrovská věc, kterou jsem se naučil, zejména za poslední rok, je, že delegování a týmová práce přináší větší úspěch, než se snažit vše zvládnout sami.

Máte teď zaměstnance?

Mám asistenta na částečný úvazek, který přijde za dva až čtyři dny v týdnu, podle toho, jak jsme zaneprázdněni, a pak v loňském roce jsem se přestěhoval nejvíce produkce do LA a najal tam produkční tým, který zefektivňuje vše od barvíren po továrnu. Stále zde barvím vzorky a prototypy.

Jak jste získali potřebné obchodní dovednosti pro růst vaší společnosti?

Loňské léto bylo pro firmu zásadním zlomem. Požádal jsem o Design Entrepreneurs NYC, tento společný program Fashion Institute of Technology (FIT) a New York City Economic Development Corp (NYDEDC), to je mini-MBA pro módní návrháře a lidi s módními společnostmi. Je to každou sobotu a neděli a tři noci v týdnu, takže vaše léto je jakousi střelou, ale byl jsem nucen podívat se na každý jednotlivý prvek svého podnikání od svého poslání až po své operace. Nechal jsem program s 50stránkovým obchodním plánem a opravdu jsem dokázal pochopit, co jsem potřeboval, a víte, věci, na které nechcete myslet, například příštích pět let pro projekce peněžních toků a zisk a ztráta. Bylo opravdu dobré se na to všechno podívat a zjistit, co je realistické. A pak, když jsem se podíval na mé okraje, přesun výroby do LA měl větší smysl. Jste také spojeni s mentorem, takže můj mentor byl opravdu úžasný a nápomocný. Ten program byl pro mě klíčový.

Začínali jste s šátky. Jak jste začali přidávat kategorie a rozšiřovat svou řadu?

Opravdu to začalo tím, že jsme dělali ty nejzákladnější tvary, které fungovaly, jako úplně základní top, a pak se staly šaty. Jen jsem na to přidal délku a pak malé vylepšení, jako tlačítka. Pokud se tedy podíváte na postup linky, právě to začalo těmito základními šaty po čaj a topy a ponča a věci, které nevyžadovaly příliš mnoho technických věcí, pokud jde o přizpůsobení a odlišnost švy. Nyní mohu přinést více záhybů a různých tvarů.

Na jaké nové kategorie se díváte?

Domov je něco, na co se chci příští rok opravdu soustředit. Chci udělat řadu pánského oblečení. Měl jsem spoustu žádostí pro muže. Jako vedlejší projekt chci dělat umělecké instalace. Za ta léta jsem se toho o látce tolik naučil a manipulace a instalace s různými tkaninovými sochami by bylo opravdu skvělé. A možná více kufrových show po celém světě a myslím tím chci to všechno udělat. Šperky, další doplňky... všechno.

Své vhodný čas na speciální tie-dye právě teď, se 70. lety a festivalovými trendy. Jak udržujete pocit, že se tie-dye cítí svěží a vyvíjí se?

Nedávno jsem se snažil přinést nové zajímavé látky, které nejsou jen kravaty, jako nádhera zmačkané hedvábí nebo prošívaný denim, které mohu stále svázat do tie-dye a odcházet z nových barevných palet každý sezóna. Mám pocit, že jak značka roste, moje žena trochu vyrostla. Začalo to jako 18 až 28 let a nyní to vidím spíše jako 30 až 65 letou ženu. Myslím, že stejně jako každá kreativní společnost, musíte mít svůj úhel pohledu, kterému zůstanete věrní, ale zároveň s ním budete růst. Pro mě to znamená mít toho člověka na paměti, pro koho to dělám.