Jak ředitelka stylu „The Cut“ Rebecca Ramsey vytvořila tiskovou a digitální cestu v módě

V naší dlouhotrvající sérii „Jak to dělám,“ hovoříme s lidmi, kteří se živí módním průmyslem, o tom, jak vnikli dovnitř a našli úspěch.

Stylisté mají pověst extrémních osobností, často koketních a impulzivních nebo humorných a ukázněných. 34letá Rebecca Ramseyová se ale vymyká jakémukoli tradičnímu zobecňování. Vyrostla v Michiganu a rychle se směje, pokorně a přímočaře vysvětluje, jak překročila očekávání - vlastní i parametry popisu práce - během své kariéry ve společnosti Condé Nast, Mezera a teď v New York časopis, jako nově povýšený ředitel stylu Řez. „Snažím se být opravdu veselá a rozesmát lidi,“ řekla o svém temperamentu na natáčení s celebritami, modelkami a běžnými Newyorčany. Pozitivita, kterou přirozeně vyzařuje, bezpochyby souvisí s jejím úspěchem.

Navzdory svému aktuálnímu titulu, stát se stylistou nebylo jejím cílem, když začala svou kariéru jako asistentka trhu na W v roce 2005. Za pět let, které tam strávila, se vypracovala na cestu kolem světa na špičkových fotografiích s nejlepšími fotografy a stylisty v oboru. Po „Gap year“, jak tomu říká, pracuje

Patrick Robinson u celoamerického prodejce se vrátila do časopisů a toužila být opět v první linii novosti týdne módy. Před měsícem módy jsem mluvil s Ramsey o tom, jak začala, o největších lekcích, které se na cestě naučila a proč Řez vidí módu na rozdíl od kohokoli jiného.

Věděli jste na vysoké škole, že chcete pracovat v módě nebo časopisech? Absolvoval jste nějaké stáže?

Chtěl jsem být spisovatelem. Pracoval jsem pro Michigan Daily, což byly studentské noviny na vysoké škole, a já jsem byl umělecký redaktor. Udělali jsme vůbec první módní focení na Michigan Daily, tak když jsem byl mladší, dostal jsem e -mail od Meenal Mistry. Meenal je jako moje módní kmotra. Pracovala pro W.Omen's Wear denně a dělali to, čemu se říká vysokoškolský problém, a cestovali a mluvili s dětmi o stylu. Před posledním ročníkem na vysoké škole jsem žil v New Yorku a byl jsem na stáži u Zdatnost časopis. Když jsem promoval, měl jsem mít pohovor na W a já byl jako, Končím, nemůžu přijít! Takže to propadlo. Po vysoké škole jsem šel na Columbia Publishing Course, což je šestitýdenní záležitost. Pro část časopisu jsem byl šéfredaktorem falešného časopisu s názvem Pastvou pro oči. Bylo to tak zábavné - stále to mám.

Co jste dělali mezi programem a nakonec přistáním v práci W?

Pracoval jsem na Elle [jako asistent redakce] po dobu sedmi měsíců. Byla to moje první práce a získal jsem ji prostřednictvím Columbia Publishing Course. Pomáhal jsem Mirandě Purvesové, která bývala jejich žijící redaktorkou. Rád jsem s nimi pracoval na domácích věcech, ale bylo mi 23 - nedokázal jsem se ztotožnit s počtem vláken ani se stříbrem. Stále jsem byl v kontaktu s Meenal a ona řekla: „Je tam práce u W otevřený, měl bys s tím udělat pohovor, “a tak jsem to udělal, dostal jsem to a byl jsem tam pět let.

V tu chvíli jste věděli, že se nechcete věnovat psaní?

Zdůraznil jsem se kvůli psaní a stále jsem opravdu chtěl pracovat v módě. Bylo by mnohem zábavnější pomoci být součástí výhonků, i když jen hledáte věci, aniž byste byli na place. Tak jsem skočil do šance. Začínal jsem jako asistent trhu, [a] řídil jsem Paříž a Milán. Požádal bych Diora a Pradu o každé natáčení a podal zprávu stylistovi. Pomáhal jsem Treeně Lombardo, která byla v té době ředitelkou trhu. Učil jsem se rychle.

Alex White byl módní ředitel a Camilla Nickersonová byl přispívající módní redaktor a Karla Templera - všichni jsou tak úžasní a talentovaní a všichni mají své věci, které se jim líbí. Naučil bych se, kdybych se díval na show a něco na ní mělo luky, jsem rád, Óh, to je pro Alexe skvělé. Museli jsme zajistit, aby byly značky zastřeleny, a kdokoli natočil větší příběhy nebo ty první, obvykle si měl vybrat z těch nejlepších věcí. Na konci sezóny jste se ujistili, že všechny značky dostávají pokrytí, které potřebují. A začal jsem střílet.

Jak se to stalo?

S Camillou Nickersonovou jsem vyrazil na celou sezónu a vyrazil jsem s Alexem. I když měla asistentky, často by přivedla někoho z příslušenství jako Shiona Turini nebo Bei Mandelbaum a pak někdo z konfekce, já. Bylo to úžasné, hodně cestování, hodně shleppingu. Pamatuji si, jak jsem se ve tmě balil ve španělském kaňonu David Beckham střílí a přemýšlet, Doufám, že mám všechno!

Když jsem byl na scéně, něco ve mně probudilo, ale nikdy jsem si nemyslel, že budu dělat styl. Věděl jsem, že chci udělat něco s vizuálním přínosem. Ale nikdy jsem neměl pocit, že bych se tam přestěhoval, a začal jsem slyšet o těchto koncepčních zakázkách - J.Crew je měl, mnoho velkých značek. A někdo v Gapu mi řekl o [otevření].

Váhali jste, zda opustit redakční svět?

Hodně mi to chybělo, když jsem byl [v Gap]. Vaše první sezóna, kdy nejste na týdnu módy a vidíte to z počítače... je to jako úplná móda FOMO.

Jaká byla vaše role ve společnosti Gap?

Stavěli jsme pokoje, jako stylingové místnosti, v jistém smyslu zesměšňující sbírky. Pracoval jsem pro Patricka Robinsona. Byl velkým šampiónem toho, že jsme kreativní myslitelé a sedíme s návrhářským týmem, ale mimo ně. Pomáhalo designérům utvářet kolekci a vymýšlet vizi. Snažili jsme se být otevřenější a méně doslovní.

Co jste se tam naučili?

Jak lidé nakupovali po celém světě. Tehdy jsem si začal všímat street style blogů a street style fotografování, jen jsem se na ně díval znovu a znovu a trhal obrázky z časopisů. Jen jsme běželi po světě. Mnohokrát jsme jeli do Kodaně, Stockholmu, Berlína, Paříže, Londýna. Měli jsme rozpočet na nákup věcí.

Rozebral se program jako první nebo jste odešli jako první?

Patrick odešel. Byl naším největším šampionem a byli jsme jeho tým. Najal nás všechny. A právě mi chyběl úvodník, chyběla mi novost. V tu byla příležitost Šťastný [jako editor trhu]. Cítil jsem, že je to opravdu skvělý další krok ke spojení toho, co jsem se naučil W a na Gap. Jako, Oh, Balenciaga nepracoval Šťastný předtím bychom se s nimi měli pokusit pracovat, ale zároveň je tu od nich přístupný komerční kousek, aniž by byl tak fantastický.

Jaký byl největší odběr z Gap? Vyvinuli jste stylingovou identitu?

Myslím, že jsem to neudělal, dokud jsem tu nebyl [at New York]. Byl jsem [najat], abych byl první hybridní rolí mezi tiskem a online. Byla bych módní redaktorkou pracující s Amy Larocca [New York's fashion director] na naší polopravidelné sérii s názvem „Fashionables“ a já bych na nich pracoval módní problémy s ní. Také bych udělal věci pro Řez - prezentace, zápisy týdne módy, věci řízené trhem-a my jsme měli tuto sérii s názvem „Out of the Box“ a já jsem se setkal se svým přítelem [fotografem] Erikem Madiganem Heckem tak, že jsem jeden z těchto focení upravil. Tehdy se to všechno opravdu rozjelo a pomyslel jsem si: Oh, já to dokážu.

Vždycky jsem viděl, že mohu něco stylizovat, ale nevěděl jsem, jestli mám sebevědomí, protože jsem pracoval pro velká jména v tomto světě. Ale online byla nová hranice a byly to také nekonečné stránky. Mohli jsme zastřelit všechny značky, které jsme potřebovali, ale mohli jsme také podpořit mladší návrháře, protože máte celou tuto extra místnost.

Měli jste více prostoru, abyste našli svůj hlas pomocí online natáčení?

Ano, myslím, že ano, a Stella Bugbee [redaktorka Řez] je takový šampión toho, že nás nechává věci zkoušet. Moje první velká přestávka v tisku byla Elle Fanning. Byl to celek Will Cotton příběh a byla to naše módní záležitost, jaro 2013. S Jody Quon, naší fotoeditorkou, jsme se setkali s Willem Cottonem a dva dny jsme si jen tak poflakovali s Elle Fanning a stylizovali ji. Je tak skvělá a jen Jody, která mi tam fandila, bylo jako, ÓKay, chci to udělat, tohle se mi líbí.

Jak jinak se vaše zaměstnání v průběhu času změnilo?

Začal jsem jezdit do Evropy, což je něco, co tato práce nikdy opravdu nedělala. A Řez získával trakci s originální fotografií a pouličním stylem a my jsme chtěli přispět, chtěli jsme hrát hru a ve světě žurnalistiky jsme získali větší respekt.

Bylo vaše povýšení na ředitele stylu od vrchního módního redaktora v prosinci formalizace těchto změn, nebo se nyní něco posunulo?

Myslím, že to byla formalizace, ale moje práce se hodně změnila. Stále pracuji na dvou [módních] problémech s Amy a v každém jednotlivém čísle, na kterém pracuji se Stellou Řez stránek. Myslím, že jsem jen chtěl udělat víc. Miluji práci se Stellou Bugbee, miluji práci s jejím týmem. Všichni teď spolu sedíme, což dává smysl, protože všichni pracujeme na stejné věci. Někteří lidé píší pro web, ale později budou mít kus v Denně Intel sekce časopisu popř Řez stránek.

Jak bys popsal New Yorkmódní estetika?

Myslím si, že nechceme pokrývat módu tak, jak to dělají všichni ostatní. Někdy všechny časopisy střílejí stejně a to je v pořádku, pokud existuje nový způsob, jak to ukázat, protože také střílíme později než všichni. Myslím, že máme smysl pro humor New York časopis. Právě jsme spustili příběh o pánské vlasy a tento pán Wataru [Shimosato] měl vlasy po zadek a on s nimi pózoval nahý. Snažit se mít smysl pro humor a nikdy se necítit příliš komerční, ale stále to prosazovat.

Proběhlo v určitém okamžiku vaší kariéry obzvlášť transformační natáčení, které vás stále ovlivňuje?

Udělali jsme natáčení Tilda Swinton, když jsem byl v W. Byli to Camilla Nickerson a Juergen Teller a [Swinton] hráli různé postavy newyorských osobností - ať už je to Upper East Side doyenne, sběratel umění - všechny tyto postavy. Bylo prostě úžasné pomáhat s hledáním věcí a přemýšlet o všech těchto různých ženách a neustále přelévat tyto postavy spíše než oblečení. Protože mám pocit, že se mi to někdy stává: Miluji tuto kolekci Gucci, opravdu ji chci natočit, ale někdy si říkáte, je to pro tu postavu to pravé?

Jaké cíle máte aktuálně na mysli?

S novým zaměstnáním se snažím přivést ke spolupráci více stylistů a fotografů, protože to všechno umíme. Nyní máme schopnosti - umístili jsme se jako hráči a máme tyto vztahy s těmito značkami. A to je něco, na čem jsem s PR a designéry opravdu tvrdě pracoval. Více děláme také s pánským oblečením. A fotograficky vzato, chci ze studia dostat víc. Teď jsem udělal tolik studiových záběrů, chci více začlenit prostředí.

Jako ŘezPokrytí rozšířilo minulost, uvolnilo vás to, abyste byli méně komplexní nebo selektivnější?

V tom jsme stále komplexní máme recenze a pokrýváme vše od pánského po Sydney Fashion Week. Ale také pokrýváme stylové kmeny, jako opravdu úzce specializované skupiny žen, které nemusí rezonovat se čtenáři jako celek, ale lidé by je stále zajímali vidět. Mám pocit, že na jiných místech to nemůžete udělat. Myslím, že je to jen duch Řez; pěstujeme kreativitu, chceme vyzkoušet něco nového. Něco nezkusíme.

Tento rozhovor byl upraven a zkrácen.