Foto: s laskavým svolením Remake
Málo lidí, po přečtení článku o nucené práce v módě nebo vidět a film na dopad průmyslu na životní prostředí by nepřiznal, že je třeba věci změnit. Pro spotřebitele však může být těžké držet se těchto přesvědčení tváří v tvář bleskovému prodeji, nebo pro designéry, aby se vydali po silnici, když se připravují na termín pro přípravu své další kolekce.
Co tedy bude potřeba, aby se informace o masivním dopadu módy na lidi a planetu skutečně uchytily? Ayesha Barenblat, zakladatel módní neziskové organizace Předělat, myslí si, že přimět lidi, aby zažili druhou stranu módního průmyslu, může být jeho součástí.
"Když Rana Plaza Když jsem upadl, vedl jsem rozhovory se svými vývojovými přáteli o tom, co by bylo zapotřebí k dosažení skutečné změny, “řekl Barenblat Móda přes telefon. „A každý, s kým jsem mluvil, zmínil, že velmi brzy ve svém profesním i osobním životě podnikl výlet typu Mírové sbory. Stále jsme se vraceli k tomu, jak hluboce je to formovalo jako jednotlivce. “
V naději, že usnadní tyto druhy transformačních zkušeností lidem s mocí ovlivnit módní průmysl, Barenblat čerpala ze svých dřívějších zkušeností s prací s OSN a značkami jako Nike a H&M zahájit plánování výletů pro designéry a studenty designu k návštěvě zámořských továren, kde se skutečně vyrábí oděvy, které navrhují. Tyto cesty nyní představují hlavní součást poslání Remake vytvořit rostoucí povědomí o etika výroby a výroby, úsilí o vyprávění příběhů a etická móda kurátorství.
„Být tváří v tvář je opravdu nástroj budování empatie,“ vysvětluje Barenblat. Remakeův šestý a poslední výlet viděl budování empatie v akci, když se spojil s Levi Strauss Nadace poslat tři Faráři studenti módního designu na výlet do Kambodže. Studenti Anh Le, Allie Griffin a Casey Barber dostali příležitost navštívit továrny, sedět na schůzkách o právech pracovníků a trávit čas s dělníky oděvů ve svých domovech.
Foto: Remake
1 / 4
„Vědět statistiky a vidět lidi, které tato čísla ve skutečnosti představují, bylo velmi odlišné,“ řekl Griffin ve filmu natočeném k dokumentaci cesty.
Na panelové diskusi s názvem „Made in Cambodia“, kterou pořádal Parsons v úterý, Griffin dále řekl že čas, který strávila v domě oděvního dělníka jménem Sreyneang, měl obzvláště velký dopad na její. „Když jsem šel k ní domů, opravdu jsem viděl, co taková mzda podporuje,“ vysvětlil Griffin. Důsledkem bylo, že mzda příliš nepodporuje.
Barenblat věří v cílení na designéry a budoucí designéry, protože mají sílu změnit fungování systému. Paul Dillinger, který dohlíží na inovaci produktů v Leviho kromě práce s Nadací Levi Strausse přivezl domů bod ve své hlavní adrese na Událost „Vyrobeno v Kambodži“: „Velká část nepořádku je navržený nepořádek,“ tvrdil o zneužívání zakotveném v průmysl. Rychle však dodal, že to také znamená, že existují velké příležitosti pro designéry, kteří chtějí věci změnit. Zmínil navrhování kusů takovým způsobem, že je mohou v zásadě vyrábět pouze určití výrobní partneři vytvoření „systému preferenčního přidělování v rámci dodavatelského řetězce, který předsudky ve prospěch továren postupujících správně věc... Je tu spousta příležitostí, jak v systému vytvořit hodnotu, aniž by o tom někdo vůbec věděl, “dodal.
Nadějí Barenblatu je v dlouhodobém horizontu pomoci formovat typy designérů, kteří budou dělat správnou věc-ale také druh průmyslu, kde to nemusí dělat pod radarem.
„Setkat se tváří v tvář s oděvní dělnicí, opravdu ji vítat jako součást našeho sesterství a uznat, že je klíčovou součástí módního průmyslu, je inspirativní,“ říká Barenblat. „Přichází to spíše z místa inspirace než z místa„ nesmíš “, což je způsob, jakým média často vyprávějí příběh.“
Přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje a získejte nejnovější zprávy z oboru každý den ve své doručené poště.