S archivním návrhářským oblečením, které má na sekundárním trhu neuvěřitelně vysoké ceny, není snadné předpovědět, které značky se objeví dále.
Za nepříliš krátké období v roce 2017 Kanye West památně nosil kamufláž Raf Simons bombardér z kolekce belgického designéra „Riot Riot Riot“ z roku 2001 několik týdnů v řadě. Krátce poté, verze Bunda prodáno za téměř 50 000 $ Grálu. Simonsovy oděvy patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším kouskům na sekundárním trhu kupující shromažďují vzácné pánské oděvy způsobem, jakým by mohli dříve, s baseballovými kartami nebo komiksy éra.
Trh s archivním pánským oblečením v poslední době dosáhl kritického množství. Archivní značkové oblečení běžně běžně prodává za neuvěřitelně vysoké ceny který archivní kousky velí nejvyšším cenám se někdy jeví zcela svévolně. Konkrétní kolekce (viz: Simonsův „Riot Riot Riot“) a konkrétní kousky (viz: většina z mnoha, mnoho kožených bund Hedi Slimane navržený během jeho působení v Dior Homme od roku 2001 do roku 2007) jsou trvale bezpečné sázky, ale kromě několika vypovídajících znaků může být sbližování toho, co stojí za to, co se týče dimenzování současného trhu, úplná kravina. Které dnes nedoceněné designérské kousky ponesou na zítřejším trhu dalšího prodeje stejnou kašítu jako nejvybranější grály Simons nebo Slimane?
Podle Lawrence Schlossman, ředitel značky v Grailed, archivní oblečení je nyní obzvláště atraktivní ze dvou důvodů. Za prvé, snadnost online nakupování (a popularita platforem jako Grailed) znamená kousky, které bylo by téměř nemožné vystopovat před deseti lety nikdy nebyly snadněji dostupné - a směřovat. „Pokud máte 25 000 dolarů, můžete si koupit bombardér Raf,“ říká Schlossman. „Možná před 10 lety, zatímco [ten bombardér] byl mnohem levnější, bylo také velmi těžké ho najít.“
Za druhé, Schlossman poznamenává, že pro mnoho dnešních nadšenců do archivů neexistuje lepší způsob, jak se odlišit od ostatních módní hejno, než koupit kus, který se již nevyrábí, čímž se účinně zajistí, že budou jedním z mála lidí, kteří ho nosí. Šetříte, abyste utratili hodně za G, řekněme na Raf Simons mikina z jeho klíčové kolekce „Virginia Creeper“ z roku 2002 oslovuje typ člověka, který chce vyniknout ze smečky. Tento typ nadšenců, dodává Schlossman, „by mohl sdílet obecné zájmy sběratelství nebo oblečení, ale většinou se nesnaží nosit věci, které nosí všichni ostatní. To je pro mnoho lidí důležité. “
Související články
Hlubší pohled na rozdíl mezi prodejem mužů a žen
Zde je návod, jak vydělat na živobytí z prodejních stránek
Další generace návrhářů pánského oblečení by mohla být na YouTube
Schlossman také při popisu vlivu sociálních médií na to, jak se dnes obléká Cool Teens ™, odkazuje na „flexing culture“ a šíření „fit pics“. „Nejreduktivnější je: Kdo to nosí na Instagramu, který chci napodobit? Pro průměrné dítě jste vystaveni kultuře optikou vlivných strážců brány, “říká. (Dnes jsou tito vrátní většinou do určité míry spojeni s hip-hopem, což, jak zdůrazňuje Schlossman, hovoří o dlouhodobém fetišizaci pouliční kultury v módě.) „Očividně Skalnatý rap o hovno, Kanye na sobě věci, Virgile křičet tě v rozhovoru pohybuje jehlou a zejména pohybuje jehlou nyní, v roce 2019, více než kdykoli předtím, “dodává. „Vždycky tu bude dítě, které bude dělat výzkum, bude mít skvělého staršího bratra, bude chodit do zkurveného vzácného knihkupectví a ponoří se samo. Ale to je málo a daleko. “
Pro Fernando Rangel, zakladatel dvaceti Stříbrná liga, online prodej pečlivě upravených archivních oděvů, který byl spuštěn v roce 2018, hraje internet klíčovou roli při zpřístupňování pánského archivního oblečení. Rangel je populární na Youtube, kde jeho videa často uvádějí jeho nejnovější snímače, včetně obzvláště vzácných kousků od Undercover, Number (N) ine a Comme des Garçons. Jak se web rozrostl, Silver League má obrovský vliv na zavedení kdysi specializovaného pánského návrhářského oblečení pro mladší generaci sběratelů. „Určitě existují tací, kteří vidí kousek na rapperovi nebo nějaké celebritě a přitahují ho,“ přiznává Rangel a jako příklad uvádí nedávné šílenství pro Raf Simons (hádáte správně). Rangel si však také všímá rozsáhlých nevyřízených obrázků přistávacích drah, které jsou nyní k dispozici online jako zdroj pro archiv referencí nadšenců a zdůrazňuje, že mnozí narůstající sběratelé se skutečně starají o příběhy, které stojí za nimi oblíbené kousky.
Rangel trvá na tom, aby konkrétní designéři obstáli ve zkoušce času částečně kvůli asociacím, které vytvářejí se subkulturami, které je inspirovaly. Japonští návrháři jako Takahiro Miyashita, jehož milovaný, dnes již zaniklý label Number (N) ine, který silně odkazoval na undergroundovou hudební scénu, si vytvořili horlivý kult následování jeho mozkových, složitě podrobných interpretací klasických subkulturních siluet, jimž byl on a jeho následovníci pravděpodobně vystaveni od raného stáří. (Například sbírka Miyashity z roku 2004 „Dream Baby Dream“ obsahovala a tričko vytištěno logem fiktivní kapely s názvem Number Niners.) „Mnoho Takahirových děl je nezapomenutelných díky hudbě, která je k nim připojena,“ říká Rangel. „Umění, které odkazuje na jiné umění, má tendenci vyvolávat dlouhodobější zájem. Existují lidé, kteří se o tyto oděvy a mnoho různých subkultur, které ovlivnily práci návrháře, upřímně zajímají. “
Foto: Imaxtree
Žádná konverzace o současném stavu archivního pánského oblečení by nebyla úplná bez vstupů od David Casavant. Byl to Casavant, který původně v roce 2017 zapůjčil bombardér Raf Simons společnosti West, čímž odstartoval šílenství na sekundárním trhu s kousky návrháře, které se ještě úplně neztratily. Casavantova rozsáhlá sbírka archivních oděvů je legendární a má velkou zásluhu na popularizaci dřívější práce nejen Simons, ale Slimane a Helmut Lang, také. Byl jedním z prvních, kdo ocenil kulturní význam mnoha děl, která byla nyní přidána k jeho sbírání a strávil roky procházením prvotního digitálního bahna raného internetu, aby je sledoval dolů. Podle Casavanta je jejich přitažlivost poměrně přímočará: práce obstojí. Designéři, které sbírá, se nesoustředili na pronásledování trendů. Casavant poznamenává, že jejich návrhy „pocházely z hlubšího místa a z bystřejší perspektivy, která k nám mluví i dnes“. On také zdůrazňuje, že pro mnoho designérů, které sbírá, nebyl komerční úspěch nutně vše a vše objektivní. Vidí kousky ve svém sbírka jako hlavní příklady módy jako umělecké formy.
Pro Casavant jsou tito návrháři ikonoklasty, kteří záměrně vzdorují vyčerpávajícím požadavkům módního cyklu neustálá novost dodržováním vlastní sady podpisových estetických principů a propůjčování relevantnosti jejich návrhům dnes. „Když přemýšlíte o Rafech a Hedisech světa, musíte si uvědomit, že důvod, proč jsou nyní tak důležití, je protože všechno, co se děje v současné módě, je extrémně ovlivněno prací, kterou tito chlapi odvedli, “říká Schlossman. „Takže to není tak moc, že všechno to oblečení je stále nositelné, což je, ale jeho nošení je šancí vlastnit artefakt, který je informován generací designérů, kteří přišli po těchto chlapích.“
Pro nadšence do archivu je hrabání se v originálním díle místo nákupu něčeho podobně inspirovaného tím, co chtějí, podobné jít rovnou ke zdroji. „Raf vždy do určité míry vyráběl kousky streetwearu, ať už jde o mikiny nebo bombery nebo trička,“ zdůrazňuje Schlossman. „To je opravdu důležité. To se líbí spoustě lidí víc než pouhé získání nějakého typu kopie, který byl znovu a znovu sledován, aby se dostal k čemukoli, co je na poličce ve vašich průměrných maloobchodních prodejnách. “
Je zábavné přemýšlet o tom, jak si módní fanatici kupují podobné věci Strach z Boha hromadně za 10, 20 let a vypalovalo recenze na to, jak byla čára v předstihu a jak relevantní siluety stále vypadají. Ale nezdá se úplně nepravděpodobné, že, řekněme, rané návrhy Virgila Abloha pro Louis Vuitton může za deset nebo dvě desetiletí zažít oživení poptávky, dlouho poté, co byli poprvé vysláni na přistávací dráhu. Je to dost bolestivé představovat si závratného Gen Z'era s latentním uznáním špičkového streetového oblečení 2010, které vykukuje přes luxusní tepláky v jejich velikosti, natož si představovat návrháře z hlavního proudu módy, kteří byli v tu chvíli narychlo propuštěni a informovali pohled mužů kolem svět. (Střih na mě, neochotně doprovod mé dospívající dítě na trhák kostýmního institutu do roku 2050 Philipp Plein retrospektivní, než se úplně rozešel po Metových schodech a odmítl jít dovnitř.)
Foto: Imaxtree
Bude vyvýšený streetwear, který představuje určující estetiku této dekády, nakonec některými znovu objeven a repopularizován podivuhodná skupina bohatých chladných našeptávačů, kteří vyrůstali a zdravě pohrdali designéry, které spojují se svými rodiče? Podle Schlossmana není tato realita ani zdaleka daná: „Módní průmysl„ capital F “přijal streetwear, protože tam viděl, kde jsou peníze. Pokud se streetwear cykluje zpět za 10 let, pak někteří z původců, vaši Jerrys, vaši Virgils, OG syntetizující tyto dva světy, pak ano, jejich věci budou mít hodnotu. Jediný způsob, jakým si Off-White kus zachová hodnotu nebo hodnotu ocení, je, pokud bude Virgil nadále kulturně působivou osobou, kterou v současné době je. “
Rangel je stejně skeptický. „Z pohledu sběratelů je základním faktorem prodeje toho, co je kategorizováno jako‚ archivní ‘oblečení, naprostá inovativní povaha těchto návrhářů,“ zdůrazňuje. Všichni návrháři vybraní pro stránky Silver League sdílejí určitý kulturní význam. Rangel vidí, že jejich práce je důležitá a cenná, protože jim na jejich návrzích od začátku velmi záleželo. To neznamená, že práce současných designérů nikdy neocení v hodnotě, poznamenává Rangel, ale aby se to stalo, designéři „opravdu potřebují položit na stůl něco nového“. Potřebují vytvořit nejen komunitu, ale i „subkulturní“ relevantnost."
Casavant má sklon souhlasit. Není si jistý, že v neštěstí je nějaký dnešní streetwearový oddaný nějakým způsobem znovu objeven a oživen zpět do popularity-bude to ten, kterého jsme viděli přicházet. Většina značek, které jsou v současné době populární, předpovídá Casavant temně, pravděpodobně půjde cestou Ed Hardy„a nošení značky zhruba za deset let by si vyžádalo stejný druh sardonické ironie, jaká je dnes součástí houpání klobouku Eda Hardyho (doušek). Ačkoli Casavant vzpomíná na dobu, kdy byla jeho sbírka Helmuta Langa vnímána téměř stejným způsobem: „Datováno, irelevantní oblečení, které bylo plýtváním penězi, protože to byl návrhář v naší nedávné minulosti, který opustil průmysl, “řekl vysvětluje.
Pokud jde o předpovídání, které kousky se v budoucnu objeví, všechny tři namítají. (Ačkoli Schlossman i Casavant zmiňují britský wunderkind a průmyslového miláčka Craig Green jako jeden ke sledování). „Moc nevěřím na předpovídání budoucnosti,“ říká Casavant. „Více věřím, že se to povedlo.“ Doporučuje, aby začínající sběratelé investovali do toho, co se jim líbí, a do háje s tím, co říká kdokoli jiný. „Těžko říct, co vydrží a co přinese budoucnost,“ přiznává. V dnešní době moc nového oblečení nekupuje.
Schlossman přirovnává slepě hádání, které garmy k nákupu, k hazardu v duchu jakékoli obtížné investice. „Je to stejně spekulace, jako kdybyste investovali do zkurveného kryptoměny nebo na akciový trh nebo do komodit nebo cokoli jiného,“ říká. „Pokud by to bylo zřejmé, koupili bychom si to já a ty Nejvyšší krabicová loga za pár stovek babek ještě před pěti lety a dnes by seděla na zlatém dole. To nelze s jistotou vědět. “
Obrázek domovské stránky: Na ulici na Paris Fashion Week Pánské jaro 2020. Foto: Imaxtree
Přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje a získejte nejnovější zprávy z oboru každý den ve své doručené poště.