Dokumentární film „McQueen“ představuje milovaný génius módy nové generaci

Pro ty, kteří toho byli svědky, může být těžké uvěřit, že je to už sedm let Metropolitní muzeum umění's "Savage Beauty„výstava zobrazující práci designéra Lee Alexander McQueen debutoval. Výstava zahájila rok poté, co ve věku 40 let tragicky spáchal sebevraždu, lámala rekordy návštěvnosti pro muzeum a poskytl širší veřejnosti přesvědčivý pohled na návrháře, který je již v módě tolik vychvalován svět.

Tento týden měl premiéru zbrusu nový dokumentární film „McQueen“ Filmový festival Tribeca s podobným cílem: zachovat a ocenit dílo legendárního, byť problémového designéra, a představit ho novému publiku. Režie: Ian Bonhôte a Peter Ettedgui, film zkoumá McQueenův život prostřednictvím kompilace dosud neviděné archivní záběry a rozhovory s McQueenovými kolegy, bývalými milenci a rodinou členů.

„Jednou za generaci získáte osobnost jako McQueen, která očividně má něco, čemu říkáme génius a která dělá něco pozoruhodného s velmi krátkým životem,“ říká Ettedgui po telefonu. „I když [já ani Bonhôte] nepracujeme v módě, mohli jsme velmi jasně vidět, co tento muž dělá, bylo zcela mimořádné.“

Film rozbíjí McQueenovu trajektorii od syna dělnického taxikáře z dělnické třídy ke globální módní hvězdě do „kapitol“, které jsou propojené do některých jeho nejpamátnějších sbírek, od jeho studentské diplomové práce „Jack Rozparovač pronásleduje své oběti“ až po jeho první show pro Givenchy. Po cestě rozhovory s těmi, kteří jsou nejblíže McQueenovi, pomáhají upřesnit muže, který stojí za návrhy.

„Archivní záběry, které nám rodina poskytla, byly neuvěřitelně důležité, protože ho ukazují, myslím, v jiném světle,“ říká Ettedgui.

Kouzlo bad-boy, kterým byl McQueen známý, ve filmu v žádném případě nechybí. Jedna anekdota pochází od italského návrháře Romea Gigliho, raného šéfa McQueena, který si vzpomíná na výrobu mladého návrháře opakujte si kabát znovu a znovu, abyste zjistili, že McQueen napsal „Do prdele, Romeo!“ uvnitř podšívky po třetí opakování. Ale záběry od rodiny a přátel - zejména těch, které byly zaznamenány v McQueenově dřívějším životě - také předvádí McQueenovu měkkou stránku a jeho sklon udržet všechny kolem sebe smějící se.

„Chtěli jsme udělat tento film velmi intimní,“ vysvětluje Ettedgui. Hloupé kazety, které designér zastřelil na ručním rekordéru VHS, snímky, jak si hraje se svými psy, a rozhovor s jeho zesnulou matkou popisovat jej v podstatě jako „sladký chlapec“ propůjčuje dimenzi filmové charakterizaci McQueenova charismatického a někdy výbušného osobnost.

Pro fanoušky módy může být trochu zvláštní, že film po McQueenově smrti náhle končí prakticky bez zmínky o pokračujícím odkazu jeho značky. Zatímco bylo dotazováno mnoho McQueenových blízkých spolupracovníků, Sarah Burtonová, jeho nástupce na jeho jmenovce, je ve filmu zmíněn pouze jednou a nikdy s ním není rozhovor. Režiséři ale vysvětlují, že zaměřit se spíše na muže než na značku bylo záměrné.

„Myslím, že kdyby mezi značkou a námi došlo k velmi otevřenému kanálu nebo komunikaci či spolupráci pravděpodobně bychom skončili s natáčením značkového filmu, což nebylo to, co jsme chtěli natočit, “Ettedgui poznámky.

Ochota dokumentu podívat se na nedostatky McQueena jako šéfa svých zaměstnanců a jako přítele podobných Isabella Blow překračuje rámec rámování McQueenových chyb jako pouhé romantické temnoty mučeného umělce. I když se zdá, že by to nebylo možné udělat, když se více zmíníme o pokračujícím dědictví McQueena, je to tak Je pochopitelné, že režiséři váhali s vytvořením něčeho, co by se mohlo zdát jako dlouhá reklama současného domu McQueena.

Jedna z jemných předností filmu pochází ze sady animací, které vyplňují přechody mezi „kapitolami“. Skládá se z 3D vizuálů lebek animace jsou vizuálně dekadentní, temné a krásné jako to nejlepší z McQueenových návrhy. Že odkazují na McQueenovu gotickou citlivost, na jednu z jeho nejlépe zapamatovatelných položek „To“ (šátek lebky) a na jeho předčasný konec, se zdá být obzvláště vhodné.

„Velice jsme spolupracovali se špičkovými 3D designéry v Londýně a posunuli jsme to na hranici možností,“ říká Bonhôte s tím, že dvě zlacené lebky vyobrazené na konci filmu byly skutečně vytvořeny McQueenovým synovcem Gary Jamesem McQueen. „Někdy jen s rozhovory v sedě nebo archivními záběry nemůžete spravedlivě reagovat na úžasné vizuální kreace od Lee... Bylo to skoro jako naše vizuální razítko, ale stále vzdává hold tomu, co Lee vytvořil. “

Pro muže, který strávil celý život budováním oslnivých vizí prostřednictvím svých přehlídek a oblečení, čehokoli méně by se cítilo jako špatná pocta a zaplatit pořádnou poctu je vše, co filmaři opravdu chtěli dělat. „Pokusili jsme se natočit film, který se snad lidem v módním průmyslu líbí, ale chtěli bychom, aby film byl [také] pro publikum, které o Lee nemusí nic vědět,“ říká Bonhôte. „Vyprávěli jsme univerzální příběh mimořádného muže pracujícího v úžasném odvětví.“

Přihlaste se k odběru našeho denního zpravodaje a získejte nejnovější zprávy z oboru každý den ve své doručené poště.