Měl jsem velké-přesto vágně nedefinované-naděje na kolekci Tia Cibani na podzim/zimu, jen druhou pod stejnojmenným štítkem designéra. Když jsem mluvil s nedávným vítězem soutěže Prestižní cena vycházející hvězdy Fashion Group International minulý týden mi jediným tipem, co od jejích nových návrhů očekávat, byla „metalíza-skládané sukně“.
Ale lesklé sukně byly jen začátek. Představeno v Divadle Jerome Robbinse v Barishnikov Arts Center v Hudson Yards, show (která se zjevně cyklovala až čtyřikrát celkem), chvílemi se cítil spíše jako zasvěcený pohled na surrealistu speakeasy než móda prezentace. Modely vyzdobené vlnami prstů 20. století, tmavou rtěnkou a váhavými loketními rukavicemi vybavenými blingem prošly instalací abstraktního papíru, která by na MoMA nevypadala na místě. Odvážný zvukový doprovod klavíru byl přerušován neustálým cvakáním kamer na sedadlech stadionu.
Oblečení bylo nádherně postavenými příklady přístupné elegance; bez námahy otáčející se kousky, které nikdy nepřicházely v úvahu. Zvláště mě dojalo to, čemu Cibani říká „kimonová vesta chainill paillette“-která vypadala, že by měla přijít s mdlou pohovkou a držák cigaret-a živé, odborně přizpůsobené asymetrické šaty v barvě ametystu s jemným, zdrženlivým řasením pouze na zadní strana. Cibani, celoživotní fanynka surrealistického umělce Mana Raye, uvedla, že ji inspiroval zejména jeden z jeho předmětů. „Použil jsem [sběratelku umění a umění] Peggy Guggenheimovou jako mou múzu z jednoho z jeho portrétů, které o ní udělal,“ řekl nám designér. „Inspirovalo to ženský i umělecký aspekt kolekce.“ Google Peggy Guggenheim-získáte to také.
Fotografie: IMAXtree