Уили Чавария на шоуто си през есента 2017 по време на седмицата на модата в Ню Йорк: Мъже през февруари. Снимка: Imaxtree
В нашата дългогодишна серия, „Как успявам“ ние говорим с хората, които изкарват прехраната си в модната и козметичната индустрия за това как са нахлули и са успели.
За млад Уили Чавария, израснал в малък град в Калифорния, наречен Huron, съставен предимно от мексикански имигранти, творческата кариера изглеждаше интригуваща, но и недостъпна. „Винаги гледах списания и това беше моето вдъхновение“, спомня си Чавариа, който в крайна сметка се премества със семейството си в малко по -голям град в долината Сан Хоакин, наречен Визалия, въпреки че той остана до голяма степен отстранен от всичко, свързано с изкуствата или мода. "Исках да направя нещо, което да отведе хората в друг свят, който не беше консервативният свят, в който се намирах."
„Модното нещо“, както го нарича Чавария, го удари чак в началото на 20 -те си години, когато учи графики дизайн в Университета на Художествената академия в Сан Франциско и работи на непълно работно време за доставка на Джо Боксер отдел. Между опаковането на кутии и почистването на асансьори, Чавария щеше да остане до късно в офиса, за да работи по скици и електронни таблици. „Всичко, което мога да направя, за да привлека вниманието на дизайнерския екип“, казва той. Това се изплати: След неговата смяна Чавария след това щеше да стажува за Ник Греъм, което по -късно се превърна в роля на дизайнер. „Имам за какво да бъда благодарен с тези хора.“
Завършването на модната кариера на Chavarria в продължение на две десетилетия в кратко въведение не е лесен подвиг, а траекторията му да стигне до там също имаше много съдбоносни обрати. Кратък период на хардкор клубове го отведе до плажен град в Калифорния, за да „почисти“, който се състоеше от строги тренировки и триатлон. „Напълно промених живота си“, казва той. "Намерих работа там да проектирам за компания за колоездачни облекла, наречена Voler." В същото време Ралф Лорън току -що започва собствена атлетика линия, наречена RLX, и си партнира с Voler-и Chavarria, който вече беше облечен в Polo Sport от глава до пети, за да работят по колоезденето колекция. „Успяхме и те ме наеха“, казва Чаваррия по същество. През 1999 г. заминава за Ню Йорк.
След Ралф Лорън дойде American Eagle Outfitters, където Чавариа беше директор по дизайна. Работата му често включваше събиране на реколта, което по -късно го вдъхнови да отвори собствен магазин в SoHo, наречен Palmer Trading Company, пълен с мебели, аксесоари и облекло Americana. След като напусна работата си в American Eagle, за да се съсредоточи върху магазина си на пълен работен ден, той започна да въвежда марки в магазина, както и да създава своя собствена малка собствена линия от ризи и аксесоари.
„Той се продаваше доста добре в Япония, така че моят шоурум там всъщност ме попита дали ще се интересувам да направя друг лейбъл, който да е по -автентичен за мен“, казва Чавариа. "О, човече, това беше сбъдната мечта." Етикетът му е официално лансиран за есента на 2015 г., а миналото лято той преименува магазина си на „Willy Chavarria“, който сега строго продава облекло и аксесоари.
Свързахме се с дългогодишния дизайнер и собственик на бизнес от неговия базиран в SoHo магазин, който служи като място за стайлинг и кастинг модели преди неговите Седмица на модата в Ню Йорк: Мъжки шоу в сряда вечер. Прочетете, за да разберете какво Чаваррия е научил от предишните си работни места, неговата философия на дизайна и как пощата на омразата е вдъхновила скоро излизащата му колекция пролет 2018.
Винаги ли сте искали да създадете свой собствен лейбъл?
Винаги е била малка мечта. Още като дете правех модни скици и поставях името си върху дрехите. Но мисля, че всичко беше свързано с времето. Аз някак си планирах живота си предварително, когато бях малък, фантазирах в тези списания и скицирах. Наистина бях планирал нещата до такава степен, че това се случи в точното време. Хващам се през целия си живот и си мисля: „Видях себе си да правя това, когато бях малко дете“. Градът, в който живеех, беше толкова отдалечен. Напомням си, че когато нещата станат трудни, например „Добре, това е само част от траекторията“. Ще продължавам да се разраствам и успехът ще се измерва само с моето развитие.
Какво научихте от предишните си дизайнерски работи, които практикувате и днес?
Страхотното за Ралф Лорън беше, че имаше толкова силен акцент върху качеството на дизайна и цвета. Беше още по времето, когато модният бизнес беше [по -доходоносен], така че имаше бюджет за това и хората можеха да седят и да измислят цветовете по цял ден. Зачитам тази отдаденост за съвършенство в дизайна на Ралф Лорън. Благодарен съм за опита на American Eagle Outfitters, защото беше много управляван от бизнеса. Беше много важно кой нюанс на лавандула се продава по -добре... какво купуват мъжете, какво не купуват; какво купуват в този регион спрямо този регион и сортират линия. Също така, снабдяване. Моите фабрични отношения идват от двата бизнеса.
Казвам на всички, които се обръщат към мен, че най -доброто, което можеш да направиш, е да намериш работа, работеща за някого, и просто да научиш колкото можеш. Вършете цялата работа. Работете задника си. Не се притеснявайте, че няма да получавате достатъчно пари по това време. Помислете за опита, който получавате, защото това е безценно. Смятам, че в много случаи това е по -полезно от това, което се преподава в училищата, особено за мен, защото когато напусках колежа, интернет просто се измисляше. Когато бях готов да правя неща, имах ножица и всичко вече се правеше на компютри.
Как бихте описали вашата философия на дизайна?
Винаги искам да имам глас за по -малко говорените. Намирам това за последователно в това, което правя. Особено с начина, по който светът е в момента, намирам, че това е по -важно. Обичам да гледам към субкултурите и демографията, които всъщност нямат силен глас, и да им давам светлина и да ги показвам в красива, силна перспектива.
Разкажете ни за колекцията пролет 2018.
Миналия сезон беше публикувана статия за мен и получих някаква омраза от моята собствена общност в Чикано. "Това е гей." - Този човек е педик. „Той е толкова гей, че прави това. Не ни карайте да изглеждаме гей. " В крайна сметка реших, че ще направя гей чикано. Имах предвид тези два елемента, докато събирах [пролет 2018] заедно, и затова започнах да разглеждам снимки на сцени от lowrider и Том от Финландия книги.
Миналият сезон беше демонстрация на съпротива. Това шоу, шест месеца по -късно, е повече за романтика и красота. Това е история за сближаването на субкултури, които са почти противоположни - два свята, за които обикновено не се говори и не са приятели. Искам да покажа какво се случва, когато двамата се съберат. В този случай това е лоурайдър култура на холо и подземна култура на гей кожа. Това показва, че съществуват заедно.
Как разклонявате дизайна с тази колекция?
С развитието на линията започнах със скоби - трикотаж, който беше изцяло за силуета и качеството на тъканта - акцентиран с няколко парчета от високата мода, като гигантско палто с големи размери и широки панталони. И тъй като продажбите на високите модни артикули се увеличиха, това започна да се изравнява. С тази колекция има малко повече припокриване на луксозните елементи в трикотажа, като добавяне на сатенена облицовка към някои основи, като се спазва „сериозно спортно облекло“.
Аз също правя нещо значимо този сезон в допълнение към това. Всички силуети и влиянието на Чикано са от този град, в който съм израснал с художника Брайън Калвин. Израснахме заедно във Визалия и затова искахме да направим малка капсула, която да отразява това. Обикновено цветът е малко лесен за мен, защото се придържам към стегната цветова палитра, но този сезон помолих Брайън да ми нарисува цветове, които използва за следващото си шоу в Ню Йорк.
Какво друго търсите да правите творчески в кариерата си?
Обичам да общувам с други форми на живот, които не са непременно свързани с модата. Например, наскоро отидохме в Перу, а аз работех с затвор там. Никой не влиза в този затвор; това е супер опасно. Трябва да излизам с някои от затворниците. Донесох дрехи и преработих униформите им с по -функционални плетива. Това беше страхотно преживяване.
Определено искам да продължа с модата, но начинът, по който модата се променя, виждам [моята линия] да навлиза в масовия пазар, може би някои от основите. Високомодните парчета могат да бъдат малко нещо, което мога да контролирам отдалеч, за да мога да правя повече филми, видео и предавания. Просто искам да проуча и да вляза в други творчески области, преди да крякам.
Вижте колекцията Willy Chavarria Spring 2018 в галерията по -долу.
21
21 Изображения
Това интервю е редактирано и съкратено.
Искате повече Fashionista? Регистрирайте се за нашия ежедневен бюлетин и ни изпратете директно във входящата си поща.