Как инди дизайнерите се справят с нокаутите?

Тъй като дънковите якета, украсени с лепенки и щифтове „Направи си сам“, започнаха да забелязват нарастване на популярността по-рано тази година, не отне много време на търговците на масовия пазар да се включат в тенденцията. Но вместо да създават свои собствени итерации, някои предпочетоха директно свалям от независими художници. По-конкретно, случай, свързан с многобройните (предполагаеми) фалшиви действия на Зара с базирания в Лос Анджелис художник във вторник Басен, се разгорещи в новини от миналата седмица, вдъхновяващи още много артисти да се появят в социалните мрежи и да призоват Зара да прекрати работата им като добре.

Басен избра да предприеме съдебни действия, наемайки адвокат, който да изпрати на Зара писмо за прекратяване и отказване; след известно време напред и назад, Zara изглежда е спряла продажбите на копираните артикули, представени от Bassen. Това е добре, но не беше лесно: В първия отговор на Зара на прекратяването и отказването на Басен, търговецът на дребно по същество каза на художника, че нейната марка е толкова малка, сравнително, че безсрамното й копиране на нейното изкуство нямаше значение.

Случаят на Басен обръща внимание на факта, че масови търговци на дребно (и дори нововъзникващите марки) не само поглед към пистата от висок клас търси „вдъхновение"вече. Те все повече се насочват към по -малки дизайнери, може би при предположението, че по -малко утвърдените компании не могат да си позволят да направят нищо по въпроса; или ако го направят, няма да има значение и че повечето потребители няма да забележат, че продуктът му е фалшив. „Има компании, които са абсолютно хищнически в търсене на по -малки марки, особено защото имат по -малки марки сравнително по -малко ефективна защита на търговските марки “, обяснява Сюзън Скафиди, основател на Института по модно право във Фордхам Университет.

За независим дизайнер ключът към пробиването на шума и постигането на успех в индустрията може да се крие в един единствен желан (и оригинален) артикул или силует, който по някаква причина се хваща и се превръща в хит. За съжаление, често тези артикули се захващат за копия - разочароващо и потенциално вредно изживяване за дизайнерите, които са ги създали.

Дизайнерката на бански костюми Лиза Мари Фернандеснапример се гордее с иновациите, които донесе в категорията, когато пусна своята гама от неопренови бикини - първото, което съществува на пазара, доколкото й е известно - и че тя продължава да носи чрез използване на нетипични, модерни тъкани и силуети. „Очевидно е, че притежаваме тази категория“, казва Фернандес. „Ние създаваме наши собствени тъкани; използваме готови за носене детайли; ние правим неща, които не се правят в бански костюми. "Или поне не бяха. Някои компании, твърди тя, ще моделират цялата си марка след една от нейните колекции или подписи; други просто ще копират един дизайн. Тя посочва Victoria's Secret, базираната в Австралия Cotton On, Triangl и Solid and Striped като най-честите и видни нарушители.

Fernandez със сигурност не е единствената иновативна марка в пространството за бански костюми, която е копирана. Киини, известен със своите незабавно разпознаваеми, приятелски настроени към Instagram, цветни бикини на една кука, в момента е заключен в съдебна битка с Victoria's Secret - една от многото компании, които нокаутираха основателя Ipek Irgit. „Едно от нещата, които най -много ме притесняват, е когато неосъзнатите клиенти се подвеждат да мислят, че по -ниските копия са Киини“, казва тя. "Не съм виждал нокаут, който да е направен в качеството на Kiini или с успеха на цветовата комбинация на моите творения."

Сара Лоу, наскоро завършил инкубатора на CFDA, управлява линията на чанти Кара. Ако не знаете марката по име, има вероятност сте виждали нейната най-продавана минималистична раница с подчертан цип, който се увива най-отгоре-или на някое готино момиче, скитащо по Долната източна страна, или на търговци като Opening Ceremony, Barneys, Nordstrom или Net-a-Porter. Или това, или сте попаднали на прилика в собственика на Gap, търговец на дрехи Athleta, един от много компании, които директно са свалили раницата, откакто Law пусна своята линия с нея 2013.

В скромния офис в китайския квартал, в който се премести, след като напусна инкубатора, Лоу ми показа папка върху нейният лаптоп, който нейният персонал непрекъснато актуализира със снимки и екранни снимки, за да следи всичко копия. "Започнах тази компания от апартамента си... работихме изключително усилено, за да стигнем до този момент и много пари и усилия бяха генерирани самостоятелно, така че мисля, че частта, която е трудна, е, когато виждате по -големи компании с толкова много достъп и толкова много ресурси [премахнете вашите проекти] ", каза тя казва.

Рейчъл Коми също е проектирала няколко хитове за търговия на дребно, само за да ги види отхвърлени, като най-новият пример е нейният висок талия, широки крака, изрязани и изтъркани дънки Legion. „[Дойде от], че бях от по -късата страна и майка ми подшива дънките ми, а след това ги сваля три години по -късно, като„ все още можете да носите тези “, обяснява Коми от вдъхновението на стила. „Това беше унизително преживяване за мен като дете... след това направихме това парче и след това той беше отчупен навсякъде. "Дънките станаха толкова популярни, че Comey не можа да ги произведе достатъчно бързо, за да отговори на търсенето. Компаниите за копиране, като H&M, обаче биха могли.

Потенциалните щети от фалшифицирането на тези независими дизайнери са очевидни: Клиентите ще търгуват до по -евтината версия, или купувачите - може би несъзнателно - ще направят поръчка с копирането марка. Скафиди припомни случай на дизайнер да бъде забранен за участие в търговско изложение, защото марка, която е копирала нея беше стигнал първо там.

По закон тези дизайнери могат да направят само толкова много. Нещо, което прави случая на Басен различен от този на модните дизайнери е, че за разлика от повечето дизайни на облекла, оригиналната илюстрация е обект на защита на авторските права в САЩ. Тук, обяснява Scafidi, има три вида правна защита, достъпни за дизайнерите, всички със свои собствени ограничения: авторски права, търговски марки и патенти. За разлика от европейските дизайнери, ние нямаме възможност да защитаваме триизмерните дизайни. С авторски права дизайнерите често могат да защитават неща като бижута и двуизмерни щампи. Всичко, което се счита за "функционално", обаче е изключено. И „100 години в САЩ ведомството за авторски права казва, че модата е функционална“, казва Скафиди. Защитата на търговската марка включва регистриране на символи, използвани многократно в дизайна на марката, независимо дали става въпрос за марка, лого или друг отличителен индикатор, като червените подметки на Christian Louboutin. „По -малките марки, като всяка марка, могат да регистрират своята търговска марка и да го направят, но тъй като техните търговски марки не са толкова признати от обществеността и следователно не са толкова ценни, преписвачите често се измъкват с копирането на дизайна, но не и на марката и затова тези по -малки дизайнери имат по -малко защита. "

И накрая, патентите са за изобретение, което има функция - независимо дали е умна материя, специален тип затваряне или метод за правене на нещо, което е ново и специфично за вашата марка. В някои случаи "декоративните" аспекти на иначе функционалните дизайни също могат да бъдат обект на патентна защита. Скафиди казва, че вижда все повече дизайнери, проявяващи интерес към този вид патент - особено тези с по -малко ресурси.

За марка, която извършва бизнес в Европа, също може да си струва да се използва защитата на дизайна, която е налична там, дори ако марката е базирана в Американската Фернандес регистрира своите проекти през Германия, така че те са защитени в целия ЕС, и ще накара адвокат да изпрати писмо за прекратяване и да се откаже от нарушение марки.

Irgit притежава авторски права върху своите дизайни в САЩ, както и международни търговски марки. „Моите адвокати ме посъветваха, че е мой дълг да защитавам авторските си права и търговската си марка“, казва тя за решението си да отиде след „Виктория Сикрет“, отказвайки да обсъжда допълнително делото. „Мисля също, че в живота е важно да се придържате към себе си и към това, което е правилно. Аз не съм натоварване. "

Въпреки това, тя признава: „Това е скъпо и отнема ценното ми време. Аз също наистина не харесвам правната терминология. Главата ми започва да се върти, когато трябва да водя тези разговори. "Наистина, дори ако дизайнерът отделя време за регистрация нейните дизайни (ако това е дори възможно), действителният съдебен процес може да изисква повече време и ресурси, отколкото дизайнерът трябва да спести.

„Мисля, че много пъти мислите къде можете да използвате парите си или къде да получите най -добрата стойност, а за мен това е за това какво можем да направим с нашия офис, какво можем да направим с нашия екип, какво можем да направим с проектирането и разработването “, казва Закон. „Честно казано нямам ресурси, време или дори мотивация да го направя“, съгласен е Коми.

Въпреки че, както посочва Скафиди, такива случаи често не стигат до съда: „Те водят до споразумения, така че ако можете да напишете писмо за прекратяване и да се откажете, а не просто да кажете„ хей ти ме копираш “, но кажи„ хей, ти ме копираш и ето номера на моята регистрация за авторски права “или„ ето ми номера на патент “или„ ето моята регистрация на търговска марка “ имате много по -голям шанс да намалите копирането, отколкото бихте направили в противен случай. "И, разбира се, изпращането на писмо е по -евтино, отколкото съдебният процес чрез адвокат, който плаща сметки почасово.

Но все по-често дизайнерите поемат нещата в свои ръце, може би чрез срам в социалните мрежи-т.е. публикуване на изображение на вашия дизайн до копието и извикване на компанията нарушител - както направи във вторник Басен, и като няколко други дизайнери са направили. Но някои имат смесени чувства по този въпрос, дори и тези, които иначе са бдителни за преписвачите. „Мисля, че Instagram е платформа за по -визуален и приятен разговор“, казва Иргит. „Никой не иска да отваря своя Instagram и да вижда гневни коментари. Наистина се притеснявам, когато хората са зли един към друг в социалните медии и се унижават. "Тя обаче признава, че може да се разпали доста в Twitter.

Страстните фенове и клиенти в социалните медии Ло често са предупредени за фалшифициране, много от които ще посрамят обидна марка в коментарите на своите инстаграми и маркират акаунта на Кара. В по -голямата си част Ло се въздържа да прави каквито и да било социални медии, които да се срамуват, но понякога тя и основателите на инди -чантата линия Building Building - нейни приятели - ще се маркират помежду си на снимки, когато ги намерят копия. Ло и Фернандес поотделно оприличават този феномен с Beyhive.

И докато Фернандес казва, че се е занимавала с известни срамни социални медии в миналото, тя е по-вероятно да използва своето индустриално влияние и мрежата от връзките между света и модата, които тя изгражда (първо като стилист и редактор, след това като дизайнер), за да се увери, че неоригиналните дизайнери не получават внимание заслужават. „Можете да направите живота им нещастен. Можете да ги унизите в пресата “, казва тя. „Приятел съм с всички редактори, така че всички те много подкрепят продукта. Казват ми [когато видят удари]. "

„Казах на купувачите, ако продавате този продукт самозванец заедно с нашата марка, ние ще изтеглим марката от магазина и не ме интересува кой така е. "Тя продължава:" Направих снимки на екрана и казах: "Вие продавате един и същ костюм от три различни марки на три различни цени точки. "" Веднъж тя дори се изправи срещу австралийски дизайнер на копие в лицето си по време на миналата седмица на плуване в Маями пред купувач от Мачове Мода. Тя също беше много щастлива да говори с австралийската и британската преса, когато се оказа, че австралийското момиче „It“ Лара Бингъл - приятелка и фенка на Фернандес - я е съборила Сътрудничеството на Bingle през 2014 г. с марката Cotton On. (За протокол Фернандес обвинява Cotton On, а не Bingle.) "[Cotton On] ни изпрати писмо, казвайки„ ако не кажете публично това това, което казахте, е фактически неправилно, ние ще ви съдим “и аз бях като„ майната ви “." В крайна сметка Cotton On премахна въпросния продукт от уебсайта си и никой не отиде на съдебна зала.

Law and Comey предприемат по -пасивен подход към работата с кописти. „Обикновено не правя коментари по въпроса, най -вече защото това е загуба на време“, казва Ло. В крайна сметка тя чувства, че това е „част от нашата култура и част от модната индустрия, която хората копират, и че има производни версии на нещата по света“.

Коми също прие реалността на фалшивите удари. „Всъщност не мога да се спирам на посочването на пръсти към никого; това всъщност не е толкова полезно за мен ", казва тя. „Мисля, че разочароващото е хомогенността на пазара. Толкова много едни и същи неща от различни марки на различни цени. "Вярно е: дънки," вдъхновени "от Legion; гингам, бикини с висока талия; Mansur Gavriel- „вдъхновени“ торби с кофи, мулета с отворени пръсти; горнища през рамо с изключително дълги ръкави и още много може да се намери във всеки магазин на всяка цена. И така, в един идеален свят, как да го спрем?

Вместо копиране, сътрудничеството и/или призрачното проектиране са опции. „Ако някой наистина харесва нашите костюми, ще ни отнеме пет минути, за да им направим колекция, която да не прилича на нашата, и да изглежда като тяхната“, предлага Фернандес. Или, знаете ли, марките могат да бъдат само оригинални.

Но тъй като това няма да се случи, и Comey, и Fernandez се насочиха към формат „виж сега, купи сега“, където няма да пуснат изображения на нови колекции за обществеността до момента, в който тези колекции попадат в магазините, в пряко усилие да се предотврати удари. По тази причина Фернандес спря да провежда транскрипциите на Moda Operandi. В противен случай всеки от дизайнерите, с които говорихме, каза, че заплахата от фалшифициране не се отразява на тях процес на проектиране и всички те стоят при оригиналния си дизайн, уверени, че са по -добри от копия. „Вярвам, че в определен момент доброто надделява и мисля, че е лошо да спреш да правиш това, което правиш“, казва Фернандес.

И все пак, за всяка модна марка, която е изградена върху почтеността, има много повече, които дават приоритет на крайните резултати и непрекъснато разпространение на нов продукт над креативността и иновациите; и благодарение на интернет и социалните медии, има постоянен поток от визуално съдържание, от което те могат да черпят „вдъхновение“ през целия ден. И много дизайнери остават незащитени от закона. Надяваме се, че този аспект ще се промени.

CFDA работи, за да осигури на САЩ същото ниво на защита като Европа. Конгресът беше упорит (и, разбира се, може да се твърди, че има по -големи риби за пържене). Битката беше дълга, но Scafidi е оптимист, че ще стигнем до там. Защо? „Защото светът се е движил в посока на хармонизиране на защитата на интелектуалната собственост и по -специално дизайнът се разраства в САЩ и ние сме толкова влиятелни в сферата на дизайна, дори когато производственият ни сектор се сви “, каза тя обяснява. „Разочароващо е, че такава огромна индустрия с огромно икономическо въздействие не се приема сериозно. Дори и САЩ да са лидер в защитата на неща като филма, ние просто не сме стъпили на модата. "

Докато не го направим, дизайнерите ще трябва да продължат да се справят с нокаутите, както сметнат за подходящи за бизнеса си - и да се уверят, че са образовани за това, което могат да направят. „Най -голямата промяна, която бих искал да видя, е дизайнерите, които приемат закона сериозно и се образоват“, казва Скафиди (който, при условие, ръководи програма за модно право и има полза от подобни коментари). „Изключително важно е дизайнерите да осъзнаят, че ако имат желание да научат основите на правото, те могат да направят много, за да се защитят, преди да попаднат в кризисна ситуация. Нашите инструменти не са перфектни, но съществуват. "

Искате ли най -новите новини от модната индустрия първо? Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.