Това седмица, моден дизайнер Бехназ Сарапур празнува 10 години от съименната си колекция. Наскоро седнахме с дизайнера, за да помислим за последното десетилетие-от роклята с пръски което я постави на картата на работата й с Института Александър Калдър-и спекулира какво да прави идвам. (Събрахме и времева линия на най -големите й моменти.)
Fashionista: Поздравления за празнуването на 10 години от бизнеса! Първо, толкова много се промени през последното десетилетие. Колко различен е вашият бизнес от Ден 1? Behnaz Sarafpour: Когато започнах през 2001 г., индустрията търсеше нови, нови таланти. Големите модни корпорации бяха фокус за толкова дълго време, заедно с големите, утвърдени имена. Индустрията беше наистина развълнувана да види нови хора, които идват. Имахме фантастичен отговор както от пресата, така и от страна на търговията на дребно. Мисля, че тъй като модата става все по -популярна сред широката публика всяка година, има нещо, което изглежда като потоп от нови таланти.
Колекцията Target през 2006 г. изглеждаше като основен момент за вас-особено след като бяхте един от първите дизайнери на борда. Как се отрази на вашия бизнес? Когато започнах да си сътруднича преди няколко години, това не беше норма. Направих много неща, където бях първият, който го направи, и беше страшно. На пазара на дизайнери имаме имидж, върху който работим много усилено. Ние знаем какво искаме да предадем на публиката си. Страхът от сътрудничеството е, че това ще размие имиджа ви, ще навреди на имиджа ви. Определено поех много рискове, като бях първият. Предполагам, както можете да кажете, взех „образовано предположение“. И сега всички го правят. Обличането на знаменитости също стана огромно през последните 10 години. Какво мислиш за това? От първия ден пресата дойде при нас и каза: „Бихме искали да направим история за вас, можете ли да ни кажете какви знаменитости обличате?“ Този ъгъл на натиск едва наскоро стана норма. Има ли известни личности, които сте обличали отново и отново? Бих казал, че със сигурност има няколко, с които работим редовно, но това е по -скоро определен тип жени. Чувствам, че тяхната чувствителност и нашата чувствителност трябва да се смесят. Някой, който има много младо чувство за елегантност, но който също е малко спортен.
Нека поговорим за търговията на дребно. Тези дни изглежда, че купувачите все по -рядко поемат риск с млад дизайнер. Смятате ли, че сте влезли в правилния момент? Знаеш ли, връщайки се към времето, когато започнах, хората искаха да поемат рискове. Беше точно след 9-11 и имаше икономическа рецесия. Но те все още търсеха новост. Сега е малко по -предизвикателно. Точно както е икономиката, много купувачи са по -консервативни по отношение на избора си. В това обаче има нещо смешно. Искам-трябва да направя нещо различно и креативно, за да поддържам интереса. Но в същото време винаги има страх да направите нещо, което се отдалечава твърде далеч от това, което е купувано в миналото. Има ли конкретно парче, което според вас наистина въплъщава марката? Подпис? В първата ми колекция първото парче, което проектирах, беше тренчкот, с някакъв секси прилепнал към него. Това е нещо, което се превърна в основен елемент от колекцията. Всеки сезон имаме тренчкот. И аз направих колекция, в която едно от вдъхновенията бяха картините на въртящото се изкуство на Деймиън Хърст.
Промени ли се начина, по който подхождате към работата си през годините? Когато започнах колекцията си, се консултирах с Barneys, проектирайки вътрешна колекция за тях. Исках този творчески изход за себе си. Не ставаше дума толкова за търговията; лично беше по -възнаграждаващо. Всичко беше желирано заедно и няколко години след като направих колекцията си, това се превърна в моята работа през целия ден. Трябваше да се ангажирам. Трябва да направя нещо, което е творчески възнаграждаващо, но и да науча как да направя бизнес от това. В света има много малко дизайнерски компании, които се управляват за стотинки-които не разчитат на по-големи компании, за да ги подкрепят.
Когато погледнете назад, кое е най -важното за вас? Когато започнах, критиците определиха работата ми като интелектуална мода. Толкова съм почитан от интереса на творческата общност-FIT, V&M, Smithsonian. Това ме накара да видя това, което виждат [критиците].